Шумоизоляция арок мазда 3
Шумоизоляция автомобиля – комплекс услуг, помогающих вашему автомобилю обрести тишину в салоне, а вам – комфортную и спокойную обстановку. Не отчаивайтесь, если шум в салоне автомобиля мешает Вам. Мы готовы принять меры и устранить причину неудобства. У компании есть все условия, позволяющие улучшить шумоизоляцию Mazda 3. За долгие годы мы накопили большой опыт, а знания наших высококвалифицированных сотрудников, применение новейших методов и современного оборудования позволяют гарантировать быстрое и качественное выполнение работ. В любое время автосервис способен оказать помощь каждому нашему клиенту.
Шумоизоляция Мазда 3 может понадобиться, если автомобилист задумался об улучшении автозвука или просто хочет сделать нахождение в салоне автомобиля более комфортным.
Плохая акустика и шумоизоляция являются визитной карточкой большинства иномарок гольф-класса. Исключение составляют только люксовые модели. С иной стороны, шумоизоляция в Мазде 3 не такая уж плохая. На высокой скорости можно без проблем общаться с пассажирами. Но вот изоляция потолка и колесных арок могла бы быть сделана и лучше. Во время езды по аварийным дорогами и даже обычным лужам слышен шум. Специалисты нашего тюнинг-ателье легко решат проблему с шумоизоляцией.
Шумоизоляция дверей
Треугольник на двери, который крепится на пистонах отщелкивается. После этого разъединяется пищалка. Затем поддевается защелка, за которой находится саморез. Необходимо выкрутить его, а также остальные саморезы. После этого снимается рамка ручки двери. Затем опускается стекло и отщелкивается обшивка. После этого стекло поднимается и отщелкивается оставшийся разъем кнопки стеклоподъемника. Вся внутренняя часть двери становится видна.
Обычно в передних дверях имеются штатно динамики. Их необходимо будет снять. В каждый динамик вкручено по 4 самореза. Как только будут откручены саморезы, динамик нужно будет потянуть на себя, таким образом произойдет отделение клеевого слоя.
После этого снимаются разъемы, идущие на динамик. Стекло приклеивается к двери при помощи скотча. Это необходимо, чтобы стекло не упало и не разбилось. Затем с помощью острого предмета отжимается фиксатор внутренней ручки. Он поднимается вверх. Далее находятся гайки под 10 и откручиваются головкой. После этого вынимается заводская "шумка", которая закрывает технологические отверстия, и снимается разъем электрозамка.
Затем снимается внутренняя часть двери из пластины. Таким образом открывается доступ к той части двери, которая располагается с внешней стороны. На данной поверхности может наблюдаться скопление грязи. Если это так, то все загрязнения очищаются. Далее, происходит обезжиривание поверхности. После этого укладывается виброматериал. Зона, которая расположена за динамиком, обрабатывается толстым материалом для обеспечения фона мощной акустике.
В нижней части двери оставляется примерно 2 см незатканной поверхности. Это необходимо для создания области для водостока. Поверх виброматериала укладывается слой Акцент-10.
Часть двери с внутренней стороны обрабатывается виброматериалом. После этого данная часть двери устанавливается на место. Затем закатывается его внешняя часть, в том числе и технологические отверстия с помощью такого же материала. Контур крепления акустической колонки проклеивается Битопластом 5.
После этого обрабатывается обшивка. Заводской валенок срезается ножом. Поверхность обезжиривается. Затем закатывается Вибропласт Сильвер. Место под кнопкой СТПД обрабатывается маделином. Все собирается на место. Виброматериал обезжиривается. После этого укладывается второй слой Битопласт 10. Выполняется обратная сборка.
Шумоизоляция колесных арок
Арки и багажник в Mazda 3 являются самыми шумными. Поэтому для шумоизоляции этих частей выбирается самый лучший материал. Он разрезается на полоски необходимой длины, нагревается при помощи фена и устанавливается на нужное место. Для того, чтобы материал принял определенную форму, место, на которой он будет крепиться, хорошо обезжиривается. Затем снимается защитная бумага и материал еще раз прогревается. После этого он прокатывается металлическим роликом.
Сейчас вы узнаете что вас может ожидать при шумоизоляции пола на японце 2010х годов выпуска. Что мы имеем? Автомобиль Mazda 3 второго поколения, который заехал на полную шумоизоляцию. Максимально простой автомобиль скажете вы и будете правы! Но это только в плане разобрать/собрать. В остальном всё предельно сложно.
Как я уже говорил, разбирается всё максимально просто, японские автомобиле в этом плане как детский конструктор - справится даже ребёнок.
Теперь сложности, куда без них. Во-первых, грязь и пыль, скопившаяся в каждом углу с 2010 года. Но это цветочки, в тачке под ковром было найдено 2 огромных болта, гайки, монеты, саморезы, брелки, чеки, сухари, браслеты и прочий мусор! Это жесть)
На фото выше пол уже был пропылесосен и отмыт. Всю жесть сфотографировать не успел, но всё есть в ролике, в самом конце статьи.
Идём дальше, штатным вибродемпфером хоть и был проклеен практически весь пол, но он категорически не держался на кузове и поэтому пришлось демонтировать его. Местами не без помощи молотка, но сделать это было просто необходимо!
Ну а потом по новой: пылесос, мойка и только затем обезжиривание всей поверхности. В общем времени на все эти движения ушло прилично.
Шумоизоляция. Часть 1 и пока не последняя!
Поставив комплект новой летней резины Dunlop Sport Maxx, я понял, что шумка у нас хреновая. После этого с каждым днем желание зашумить машину было все больше и больше.
Сначала взялся за передние арки с внешней стороны - поддомкратил машину с двух сторон, скинул колеса, открутил подкрылки. Внимание, выкручивание идиотских пистонов на сухую приводит к тому, что потом приходится выковыривать их оттуда с пассатижами и отправлять в помойку! Полил их WD-40, и они все вышли как по маслу! Я сдуру закупил 10 запасных пистонов, но из них пригодилось только штуки 3-4, которые я запорол раньше насухую.
Далее отмывание всей поверхности арок под давлением автомойкой, причем делалось это несколько раз - сначала намочил грязь, потом подождал, часть отвалилась сама, часть очищал щеткой с жесткой щетиной, местами тер обычной губкой. Воообщем очистил арки, высушил и начал клеить Dynamat.
На улице было где-то около 23-25 градусов, тем не менее мне этого показалось мало, и я нагревал каждый кусок строительным феном, после чего уже приклеивал его и с усилием втирал тряпкой. Возможно можно было обойтись и без нагрева, но я решил перестраховаться, поскольку там есть кривые поверхности и изгибы, нагретый материал ложится очень легко.
После того, как положил Динамат обработал всю поверхность "Пушечным салом", включая внутренние кромки передних крыльев, тоже самое думаю сделать и с задними арками ибо судя по форуму они еще сильнее подвержены коррозии.
Еще один день майских праздников убил на передние фары.
Остался один день, за который я решил зашумить салон. В принципе разбирается все очень просто за исключением центральной консоли + очень хорошо прикручены кресла, пришлось сгонять в магазин за нормальным инструментом с большим рычагом (там используется головка на 14 мм).
Главный ахунг при разборке будет актуален для владельцев дорестайла без типтроника, для того, чтобы полностью снять центральную часть (подлокотник, селектор АКПП), нужно сначала снять ручку селектора, а потом уже легко и просто вынуть накладку под ней. Но к сожалению все не так просто, открутив два винта на ручке, я с хорошим усилием дернул ручку вверх, она снялась, при этом оборвал два провода внутри ручки. Таким образом я поломал себе кнопку HOLD. По идее прежде чем снимать ручку нужно сначала подлезть внутрь, отсоединить разъем (он один для подсветки режимов АКПП рядом с рычагом и кнопки Холд, часть провода подтянуть к ручке, что бы при съеме он не оборвался. Ну и после этого уже снимать собственно эту конструкцию. На фотке этот провод + разъем, причем обратите внимание, провода проложены в натянутом состоянии - основная задача снять разъем и освободить часть провода, чтобы он имел свободный ход.
Ну и собственно вид разобранного салона.
Далее процесс обклейки, тут все более менее просто, я не стал заморачиваться и снимать все провода, виброизоляцию клеил под проводами, звукоизоляцию клал поверх. Тут ничего особо сложного, режь да клей за исключением того, что в некоторых местах не стоит класть даже виброизоляцию, потому что потом очень трудно будет закрепить пластик (это касается мест крепления полозьев кресел, накладки у ручки открывания бензобака, мест крепления пластиковой обшивки), ну и предварительно оставляйте, отмечайте каким-нить макаром все отверстия, которые потом понадобятся для сборки, ибо тыкать шилом в поисках дырки можно очень долго!
На этом фотки закончились, времени было мало, пришлось шевелить шустрее руками.
Начал в 10, закончил в 22.
Эффект есть, но сказать насколько он велик не могу! Музыку стал слушать на меньшей громкости. Стали более очевидными аэродинамические шумы и сверчки в салоне. Для полноты картины нужно еще зашумить двери, но времени на это пока нет.
З.Ы. Осталось 4 листа Dynamat, 2 листа Виброфильтра, 2 листа SoundIsoler.
В продолжении - шумка дверей (обязательно), багажника (возможно). Вообще на седане основной шум идет спереди от двигателя и арок. В задней части шум очень хорошо убирают подкрылки-валенки. Да и само сиденье - неплохой шумоизолятор! :)
Читайте также: