Схема сцепления мазда 2
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mazda 5 , регулировка сцепления Mazda 5 , трансмиссия Mazda 5 , коробка передач Mazda 5
4. Привод сцепления
Снятие и установка главного цилиндра сцепления
Внимание:
- Зафиксировать рулевое колесо с помощью изоленты или проволоки для предотвращения проворачивания рулевого вала после отсоединения. Если рулевое колесо будет вращаться после отсоединения рулевого вала от рулевого редуктора, могут быть повреждены внутренние части контактного диска.
- Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. Данная жидкость содержит вещества, способные растворить краску кузова. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность, необходимо немедленно смыть её большим количеством воды и тщательно протереть поверхность.
Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.
3. Снять выключатель блокировки стартера.
4. Снять датчик положения педали сцепления.
5. Снять соединительную крышку рулевого вала.
6. Отсоединить рулевой вал от рулевого механизма.
7. Отсоединить трубопровод со шлангом №1 от главного цилиндра сцепления и закупорить отверстия для предотвращения вытекания рабочей жидкости гидропривода сцепления.
8. Отсоединить подающий шланг от главного цилиндра сцепления и закупорить отверстия для предотвращения вытекания рабочей жидкости гидропривода сцепления.
9. Отвернуть гайки крепления педали сцепления, как показано на рисунке.
Момент затяжки: 19-25 Н·м.
10. Снять главный цилиндр сцепления:
1) Провернуть главный цилиндр сцепления в направлении стрелки на рисунке, чтобы отсоединить корпус главного цилиндра сцепления от педали.
2) Отсоединить защелки штока и снять главный цилиндр сцепления при помощи отвертки, как показано на рисунке.
Установка
1. Установить главный цилиндр сцепления следующим образом:
1) Вставить главный цилиндр сцепления внутрь установочного отверстия кузова транспортного средства.
2) Вставить шпильку внутрь установочного отверстия педали сцепления.
3) Подсоединить защелки штока к педали сцепления, как показано на рисунке.
4) Провернуть главный цилиндр сцепления в направлении стрелки на рисунке до упора.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.
3. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
4. Нажать педаль сцепления до упора и убедиться, что двигатель заводится.
Снятие и установка датчика хода сцепления
Примечание:
- Датчик хода сцепления устанавливается только на автомобилях с системой i-stop.
- Датчик хода сцепления встроен в главный цилиндр сцепления.
- Заменить главный цилиндр сцепления новым.
Снятие и установка трубопроводов и шлангов гидропривода сцепления
Внимание:
Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. Данная жидкость содержит вещества, способные растворить краску кузова. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность, необходимо немедленно смыть её большим количеством воды и тщательно протереть поверхность.
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.
3. Снять подающий шланг гидропривода сцепления, нажимая на точку, указанную на рисунке стрелкой.
4. Снять трубопроводы и шланги №1 и №2 гидропривода сцепления:
1) Извлечь зажим разъема, как показано на рисунке.
2) Снять трубопроводы и шланги гидропривода сцепления.
5. Убедиться в том, что уплотнительные кольца установлены на разъемы трубопроводов и шлангов гидропривода сцепления.
Внимание:
При снятии трубопровода и шланга гидропривода сцепления уплотнительные кольца могут оставаться на приемной области разъема. Если трубопровод и шланг гидропривода сцепления будут подсоединены в таком состоянии, это может привести к возникновению утечек в соединении.
6. Установить трубопроводы и шланги №1 и №2 сцепления:
1) Вжать зажим разъема.
2) Вставить разъем трубопровода и шланга гидропривода сцепления.
Примечание:
При подсоединении разъема должен быть слышен щелчок.
3) Установить трубопровод и шланг гидропривода сцепления.
7. Вставить подающий шланг гидропривода сцепления.
Примечание:
При подсоединении разъема должен быть слышен щелчок.
8. Потянув каждый разъем трубопроводов и шлангов гидропривода сцепления, убедиться в том, что они надежно зафиксированы, после чего снова вжать их.
9. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.
10. Удалить воздух из системы гидропривода сцепления.
Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления
Внимание:
Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. Данная жидкость содержит вещества, способные растворить краску кузова. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность, необходимо немедленно смыть её большим количеством воды и тщательно протереть поверхность.
1. Снять передний защитный поддон.
2. Отсоединить трубопровод со шлангом №2 от рабочего цилиндра сцепления и закупорить отверстия для предотвращения вытекания рабочей жидкости гидропривода сцепления.
Общие сведения о сцеплении
Рис. 9.1. Расположение элементов сцепления на автомобиле: 1 – рычаг выключения сцепления; 2 – вилка выключения сцепления; 3 – подшипник выключения сцепления; 4 – кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 5 – ведомый диск сцепления; 6 – трос.
Проверка работы сцепления
Перед выполнением любых операций со сцеплением необходимо выполнить несколько контрольных операций, чтобы определить, есть ли неисправность в сцеплении. При работающем двигателе и включенном тормозе нажмите на педаль сцепления, не доводя ее.
Педаль сцепления — снятие и установка
Снятие Для облегчения доступа снимите накладку панели приборов и воздуховод под панелью приборов. Рис. 9.2. Элементы крепления педали сцепления: 1, 4 – втулки; 2 – болт и гайка; 3 – прокладка; 5 – штифт; 6 – гнездо пружины; 7 – вспомогательная.
Трос привода сцепления — снятие и установка
Снятие Рис. 9.3. Элементы крепления троса привода сцепления: 1 – контргайка и установочная гайка; 2 – плоская шайба; 3 – ролик; 4 – винт и полоса скобы; 5 – гайки; 6 – прокладка подвески; 7 – трос привода сцепления В моторном отсеке отверните.
Ремонт сцепления — снятие, проверка и установка
Снятие Снимите коробку передач. Пометьте положение нажимного диска на маховике, чтобы при сборке его можно было установить в исходное положение. Используйте специальный инструмент для выравнивания или ручку отвертки для поддержки диска сцепления в.
Элементы сцепления моделей с 1986 года выпуска
Часть автомобилей начиная с 1986 года выпуска оборудуется сцеплением с гидравлическим приводом. Система гидравлического привода сцепления состоит из педали, главного цилиндра с бачком, трубопровода, рабочего цилиндра, который приводит в действие.
У коллеги с работы и без диска сцепления на двойке полно чем заняться можно Ж)) доброго времени суток.подскажите пожалуйста, у меня Ниссан ванетте 1993г 2.0дизель.какой двигатель можно туда поставить? аналог? или с другой машины какой подходи? у меня задний привод.
Проблемы с диском сцепления совсем достали )) А вот на Ниссан альмера классик б10,подойдут эти запчасти?
Отличное, очень познавательное видео. Спасибо за труд и видеоматериал. Мне приятель сказал на mazda с диском сцепления до сих пор все слава богу нормально )
У Вас очень классная подача материала, говорите все грамотно, без запинок и слов-паразитов - приятно слушать и смотреть!
Непонятно, почему турбина вытягивает цепь? Вы имеете ввиду если ставить турбину на атмо мотор. Цепь уже не расчитана на прибавку в мощности 40%
Добрый день, Вы в своих видео часто затрагиваете тему масла, вот у меня вопрос: какое посоветуете залить? Рено каптюр, мотор Н4М Ж)) У моего друга на mazda и без диска сцепления полно чем заняться можно :)
такой вопрос у меня кемри 10 3,0 коробка работаєт только когда двигатель в отсечке и то ели ели в чьом может причина масло сменил ничево не помогло у предведущево владельца не работала 4 скорсть и иногда задня
Редкие проблемы с диском сцепления куда ни шло… Подскажите пожалуйста! Тойота виста 90г 3с. А140 е без всяких предвестников пропала задняя. В перед едит нормально присутствует небольшое ощущение включения задней. Где искать поломку? (Опыт по ремонту МКПП большой ВАЗ газ УАЗ тракторы, в автоматах полный ноль.) Может кто ссылку даст. Заранее спасибо
Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.
Зачем прокачивать сцепление
Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.
Устройство главного гидропривода
Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.
Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:
- Водитель нажимает на педаль сцепления.
- Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
- Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
- Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
- Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
- Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.
Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению
Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.
Признаки неисправности системы
Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.
Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.
Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.
Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.
Расширительный бачок сцепления
Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.
В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.
Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:
- Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
- Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
- Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
- Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.
Пример хорошей тормозной жидкости
Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.
Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.
Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.
Пошаговая инструкция
Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.
Прокачка с помощью второго человека
Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:
- Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
- Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.
Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке
- Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
- Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
- Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
- Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
- Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.
Слив жидкости через трубку в бутылку
При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.
Как прокачать силами одного человека
Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.
Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца
Для этого необходимо:
- Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
- Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
- Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
- В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
- Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
- Выдавите не спеша содержимое шприца.
- При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
- Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.
При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.
Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра
На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.
Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.
Ошибки при прокачке сцепления
Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.
Падение уровня жидкости
Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.
Прокачка только один раз
Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.
Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.
Неправильный выбор жидкости
Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.
Проведение работы на не отрегулированном сцеплении
Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.
Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.
Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.
Банальные ошибки
Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).
Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.
Читайте также: