Сел аккумулятор ниссан санни
1. Попроситься на буксир или толкнуть машину руками
Ещё придётся найти добровольца, который согласится тянуть вашу машину своей, или нескольких прохожих, готовых толкать её руками. Если этот этап получился, считайте, полдела сделано. Остаётся разогнать автомобиль хотя бы до нескольких километров в час, включить вторую или третью передачу (не первую!) и аккуратно отпустить сцепление. А когда двигатель заведётся, нажать его снова. Главное, не забыть перед началом оживления автомобиля включить зажигание.
Однако для того, чтобы воспользоваться этим способом, надо выполнить несколько условий. Сначала — выяснить, где в вашей машине расположена батарея. Также вам потребуется пара мощных проводов с зажимами, которыми соединяются клеммы аккумуляторов двух машин.
3. Подключить зарядное устройство или Power Bank
Для быстрой помощи севшему аккумулятору существуют и специальные приборы, заменяющие собой батарею другого автомобиля. Это, прежде всего, зарядные или пуско-зарядные устройства. Первые могут заново наполнить аккумулятор энергией, но для этого потребуется довольно продолжительное время. Со вторыми запускать двигатель можно сразу — а тот уже сам зарядит батарею в процессе дальнейшей работы с помощью штатного генератора.
Недостатков у этих приборов два. Во-первых, они у вас должны быть – но если проблем с аккумулятором до этого не было, то вряд ли вы купили такую штуку заранее. А во-вторых, где-то поблизости должна быть электрическая розетка, откуда зарядное устройство возьмёт энергию. Если машина не заводится во дворе или, хуже того, где-то на природе, зарядное устройство бесполезно.
Альтернатива — Power Bank, подобный тому, что сейчас популярны для зарядки гаджетов, только более крупный и мощный. Его тоже нужно купить заранее и возить в багажнике. А ещё — обязательно зарядить, иначе толку от него не будет. И всё равно, ёмкости устройства хватит только на несколько попыток запуска, что в условиях морозного утра и застывшего двигателя может быть недостаточно. Наконец, стоит такая штука как полноценный аккумулятор.
4. Купить новую батарею
И раз уж зашёл разговор о ценах, можно решить проблему кардинально — метнуться на такси до ближайшего магазина автозапчастей и купить там новый аккумулятор. Сейчас их продают уже заряженными (по крайней мере, частично), так что с запуском двигателя особых проблем быть не должно. Но времени вся эта операция уже займёт немало, да и стоит новая батарея не одну тысячу рублей.
5. Вызвать эвакуатор и отвезти машину в сервис
Но это очень затратно: эвакуатор, диагностика и ремонт стоят недёшево. Причём не только в деньгах, но и во времени: такая операция по спасению может занять добрых полдня. А подобные неисправности обычно случаются именно тогда, когда надо куда-то спешить.
Важно проконтролировать отсутствие коротких замыканий и токов утечек. При их выявлении следует оперативно устранить виновников.
Ниссан санни 1995 утром в мороз не завелась
Затягивание с ликвидацией дефектных участков может привести к возгоранию автомобиля. Повреждения корпуса или внутренностей аккумуляторной батареи также является снижением заряда и отсутствием возможности запуска силового агрегата. Для выявления дефектов рекомендуется визуально осмотреть источник питания. При наличии существенных повреждений батарея подлежит замене на новую.
Охранная система и ее влияние на пуск авто Если силовая установка Nissan Sunny не схватывает и не заводится, то причина может крыться в охранной системе.
В штатном режиме сигнализация защищает транспортное средство от действий злоумышленников. Выход из строя одного или нескольких ее компонентов ведет к нарушению работы системы. Все возникающие проблемы условно можно разделить на физические и программные.
Среди первых наиболее часто встречаются неисправности реле и прочих элементов автоматики. Контакты обгорают или прикипают. Программные ошибки обычно связаны с главным модулем. Для их устранения требуется сканер и спецоборудование. Решить программные неисправности самостоятельно весьма трудно. Радикальным способом диагностики охранной системы является ее полный демонтаж с транспортного средства.
Если ниссан санни не заводится в мороз этого пуск силового агрегата нормализировался, то проблему следует искать в автосигнализации. Требуется поочередно проверить каждый составляющий элемент охранной системы. После дефектовки необходимо принимать решение о замене или ремонте.
Проблемы в системе зажигания На всех автомобилях Ниссан Санни проблемным местом, мешающим нормальному запуску двигателя, являются свечи зажигания. Из-за неправильной работы мотора на старых поколениях авто электроды нередко ниссан санни не заводится в мороз топливом, что ведет к ухудшению искры и невозможности пуска ДВС.
Для решения проблемы требуется выкрутить свечи и просушить.
Немалой проблемой является разрушение электродов. В таком случае свеча теряет возможность создать нормальную искру. Примеры повреждений можно посмотреть на изображении ниже. При обнаружении любых из вышеприведенных дефектов свеча подлежит замене. Следует убедиться в ниссан санни не заводится в мороз, чтобы не проскальзывал ремешок генератора.
Чтобы не замерзали стекла, залейте в бачок незамерзающую жидкость для стекол. В морозную погоду особенно она не нужна, но если она замерзнет, то повредит каналы, по которым она проходит.
Не заводится Nissan Sunny
Положите в багажник буксировочный трос и провода прикуривателя. Главный виновник того, что не заводится автомобиль это аккумулятор.
Когда на дворе сильные морозы его рекомендуют снимать на ночь и нести в помещение. Если водитель женщина, то для вас утомительно будет таскать АКБ и присоединять каждый день его, пока на улице стоит мороз. А если все это утомляет, купите себе новый аккумулятор, либо найдите для своего автомобиля гараж, пусть он будет и не отапливаемый.
Один из способов завести саньку в мороз!
В закрытом помещении температура воздуха немного больше, чем на улице. Тогда немного согреется электролит и повысится его емкость.
Выключим печку, обогрев заднего стекла, кондиционер, магнитолу и фары. Выжмем сцепление и начинаем заводить. Очень часто за 10 или 12 секунды, то есть с первого раза двигатель не заводиться, здесь нужно все заглушить, еще подождать полминуты и операцию повторить.
Не рекомендуется долго гонять стартер. Ниссан санни не заводится в мороз с каждым разом двигатель крутится дольше, тогда есть смысл перезапускать двигатель и повторять, пока полностью не заведется мотор. Самое большое это нужно сделать 5 или 7 попыток. После запуска медленно отпустим сцепление, КП держим нейтральной, и не меньше 2 минут. Если двигатель карбюраторный 10 или 15 минут прогреваем машину, а потом едим. Машину нельзя мыть.
Жители севера ночью не спят, а каждые два часа прогревают свои ниссан санни не заводится в мороз, ведь у них морозы доходят до 40 или 50 градусов. А кто спит, имеют сигнализирующее устройство с пультом дистанционного управления, они имеют память, которую можно запрограммировать на запуск от времени простоя или от градуса мороза.
Стоит такая штука от долларов. А кто богаче, имеют пусковое ниссан санни не заводится в мороз, которое стоит от рублей, или есть полностью автономное пусковое устройство, которое стоит еще дороже, но зато с запуском не будет никаких проблем.
Если в соответствии с пунктами с 1 по 5 машина не завелась, попробуем более радикальные меры. Заглушив мотор вечером, зальем в маслоналивное отверстие г го бензина, снимем разъем с датчика Холла и крутим несколько оборотов стартера. Утром поставим разъем на Холл и заведем машину. Нужно знать, что нельзя применять ниссан санни не заводится в мороз бензин, для двигателя это настоящая беда, особенно в мороз. Тогда это в значительной мере уменьшит количество вредного конденсата. От него советуют покрывать специальным силиконом трамблер и провода.
Самые радикальные меры, которые применят профессиональные водители с многолетним стажем.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Форумчане помогите советом, а то я уже незнаю где копать!
суть проблемы: аккмулятор BARS Silver 60Ач куплен в марте этого года, плотность электролита 1.28 разряжается за 2-е суток простоя в ноль, если ездить ежедневно то может на дольше хватить. Машина стоит в гараже, то есть на сигналку не ставлю, просто закрываю ключём, из потребителей всё выключаю, ток утечки 0.02-0.03, при работающей 14.4в снимал клемму с работающёй, тоже всё нормально работает без изменений
Nissan Sunny B15 SuperSaloon SV NAVI 2001г
по-моему, аккумулятору пришел конец. Был у меня подобный случай. Вроде и плотность нормальная, и напряжение. А вот емкость вообще не держал. Я и заряжал его, и в бубен стучал, танцы там всякие ритуальные с бубном. Съездить к аккумуляторщикам-пусть проверят. Думю, что приговорят они его.
awast, пробовал, не один раз
evgen.05, я вот недавно съездил к аккумуляторшикам, зарядили до плотности 1.28, проверили нагрузочной вилкой при мне, отдал 280р, и всё за-зря, две ночи простоял всё нормально было напряжение было 12.79в я даж обрадовался, на третью ночь напряжение уже было 12.64, потом после 2 суток простоя вообще 11.91в, даж стартер 1 раз чихнул и всё
я спрашивал у аккумуляторщиков можно ли погонять его (аккум) на демостенде, сказали можно но это будет 500 с лишним руб, но у тебя аккум новый так что это бесмысленно
я вот незнаю может я убил аккум частыми зарядками
Bodiguard, попробуй поэкспериментировать. Поставил в гараж, скинул клеммы. Утром накинул, поехал. Вечером приехал, поставил, скинул. На сколько хватит аккума. К чему это.
У подруги на Марке стоит аккум, она его зимой заморозила, но в "Автоматив" его реанимировали, сказали на пару зим еще хватит. Но. ставила как то мне в гараж машину она, на сигналку не ставил, даже на ц/з не закрывал. гараж же все таки. Через неделю приехал, ключ поворачиваю, тишина, ни одна лампочка не горит (а это было летом). Я его на зарядку поставил, через сутки в машину, завелась. 30 мин погонял, заглушил, скинул клемму. Через неделю приехал, клемму накинул, двиг крутит на УРА. Поехали потом на СТО, к электрикам. Заключили, что где то в проводке авто утечка тока. Хотя вот так сразу этого не видно и вроде все ОК. они там че то лазили по салону, в разных разъемах мерили.
Так что попробуй. может этот вариант.
Bodiguard, если в городе есть АВТОМАТИВ фирма. свози. у них тестирование бесплатно. даже если не у них покупал
Bodiguard, бывает такое, что в банке короткое замыкание. Причем иногда может и нормально работать, а иногда нет. Вариантов не много, на самом деле, либо аккумулятор мертв, либо, как правильно заметили выше где-то утечка. Скинь клемму с акка и посмотри что будет. Если не будет разряжаться, то значит причину нужно искать в машине. Если разрядится, то менять аккумулятор. Как вариант найти у друзей/знакомых заведомо рабочий аккумулятор и поставить на время.
у меня такое было на Бош 62 но после 5 лет а счас думал сдать его (у нас покупают за 8 дол) но поставил на зарядное на пол часа и можно прикуривать мопедку так что пока передумал его в утиль.А ездил в последнее время снимал на ночь клему а утром одевал-срабатывала сига вот и всё. пока не купил новый А-мега 60 амч.
Да чего Тут экспериментировать, выкидывать его нах. И брать новый.2 рубля и нет проблемы.;-)
бандера,
Это ж как, надо себя и машину не любить, что постоянно скидывать клему. Нае..шь авто, потом другую тему будешь юзать:-D
___________________________
Nissan Sunny QG15 2001 FNB15 4WD-продан, надежный был вездеход!
Toyota Corolla 1.6 Робот, + Toyota Passo 2007 4 WD,достойные аппараты. управляю мечтой!
И снова Nissan. Только X-trail 2012 года. 4 WD, "хитрый чертенок"))
Такая же ситуация, думаю утечка, аккум новый хороший, замеряли его всё чётко. Где может юыть утечка и как решить проблему ? Ещё и током стала часто бить !
Читайте также: