Ремонт рулевой рейки ниссан альмера н16

Обновлено: 22.04.2025

Рулевая рейка Nissan Almera Classic – это очень важный элемент машины. Любая неисправность ведет к повышению риска для жизни. Именно поэтому, если заметили проблемы при работе данного узла, то обязательно проверьте его.

Замена сальника

Замена сальника рулевой рейки проводится в таком порядке:

1. Найти коробку воздуховода на Алмере. Ее нужно снять, чтобы было удобнее дальше работать.
2. С червяка рейки нужно убрать грязь. Выкрутить рулевой кардан и входящие в него трубки.
3. Вытащить сборку червяка. Помыть и обезжирить.
4. Сборку нужно разобрать. Далее нужно вынуть сальник и подшипник. Делаем это предельно осторожно для сохранения прокладки.
5. Производим замену сальника рулевой рейки Nissan. Используя специальную оправку нужного размера, прессуем новый подшипник до упора. Главное – использовать качественные ремкомплекты, чтобы впоследствии не разбирать механизм еще раз.
6. Устанавливаем сборку на свое место, там должны быть отметки, чтобы правильно и ровно установить руль. Закручиваем не спеша в обратном порядке.
7. Нужно залить жидкость в бачок ГУРа, прокачать.

Чтобы снять трубки и карданчик, понадобятся специальные ключи.

Запомните, что сальник рулевой рейки в Ниссан Альмера N16 нуждается в спокойной и аккуратной работе с ним, так как это рулевое управление, и ошибок не должно быть.

Обслуживаем вал

Порядок замены крестовины:

1. Нужно снять весь пластик, находящийся в салоне. Выкрутить болт, держащий карданчик на шпицах.
2. То же делаем, но возле рулевой рейки Nissan Almera N
3. Найти пластиковый кожух, герметизирующий моторный щит и вал. Он находится на хомуте. Его надо снять.
4. Со шлицов сбить вал. Снять все. Поставить метки на шлицах. Это нужно, чтобы после сборки руль не стоял криво.
5. Можно воспользоваться болгаркой или просто провести аккуратное выбивание крестовины.
6. Взять новую крестовину и установить. Забить чашки. Сделать засечки, чтобы не смогли вылететь чашки.
   

Замена крестовины – довольно простая операция, но будьте осторожнее, чтобы не повредить что-либо.

Процесс демонтажа и ремонта

Чтобы была осуществлена переборка, делаем следующее:

1. Провести фиксацию руля с помощью двух слоев изоленты. Это нужно, чтобы болты на карданах были в удобных положениях.
2. Нужно снять все, что будет препятствовать работе: корпус фильтра воздуха и гофру с датчиком, которая идет к дроссельной заслонке. Желательно прочистить место разбора.
3. Высосать жидкость из бачка.
4. Снять карданчики. Выкрутить трубки давления: на 17 и 14 мм под соответствующий ключ. Некоторая часть жижи стечет. Разводным ключом на 11 ослабить маленькие трубочки.
5. Выкрутить болты-звездочки. Используем насадку-карданчик.
6. Промыть оставшуюся грязь.
7. Верхним концом вала легко ударить об молоток. Вытащить его.
8. Взять нужный размер головки (по стандарту – на 17). Поставить на сальник и легонько ударить молотком, нужно выбить его вместе с подшипником.
9. Может потребоваться обточить сальник по наружному диаметру.
10. Произвести сборку в противоположном порядке. Не забудьте провести смазку внутренностей корпуса с помощью жижи, чтобы легче вошел сальник и подшипник.
11. Набить нижний сальник, используя литол (другая смазка тоже подойдет). Его еще нужно нанести на червяк вала.
12. Поставить обратно.
13. Полностью не засовывать корпус. Нужно наживлять тонкие трубки. Слабо толкнуть корпус вниз и закрутить болты-звездочки.
14. Прикрутить все оставшиеся трубки и подтягивать их до упора.
15. Жижу залить в бачок.
16. Собрать все остальное.
17. Нужно сесть в авто и крутить до предела в обе стороны руль несколько раз. Если понадобится, доливаем жижу.

Ремонт рулевой рейки в Nissan Almera Classic сделан. Теперь нужно провести регулировку на специальном стенде.

Порядок демонтажа механизма

Эту процедуру обязательно проводить на эстакаде, можно воспользоваться смотровой канавой.

1. 1. Найти под капотом резонатор воздушного тракта, снять его.
   2. Взять головку 10-го размера с удлинителем. Найти и выкрутить болт в закреплении теплозащитного экрана рейки.
   3. Выкачать жижу из бачка ГУРа, используя грушу. Понадобится замена рулевых тяг: потребуется от поворотных кулаков отсоединить наконечники двух рулевых тяг.
   4. Найти муфту и приводную шестерню руля. Муфту отсоединить от шестерни.
   5. Внизу авто находятся жгуты проводов кислородного датчика. Его отсоединить от держателя (из пластмассы) теплозащитного экрана.
   6. Взять головку с 10-м размером. Найти спереди снизу два болта нижнего закрепления теплозащитного экрана к картеру руля и один болт заднего закрепления экрана к подрамнику, который относится к передней подвеске.
   7. Теперь нужно снять теплозащитный экран.

   
   

   
   

   Не забудьте, что рулевая рейка в Ниссан Альмера Классик должна занимать серединное положение: при помощи зажимов разверните приводную шестеренку до упора, а после поверните ее в противоположную сторону на полтора оборота. Далее надо залить в бачок ГУР жидкость и из системы убрать воздух.

   После ремонта рейки будет необходима подтяжка на специальном стенде. Не забудьте ее подтянуть и правильно отрегулировать зазор.

   Заключение

   Чтобы провести все эти операции на Nissan Almera Classic своими руками, важно разбираться в своей машине, быть аккуратным, чтобы не повредить какие-либо хрупкие части. Но если что-то пойдет не так, обратитесь в свой СТО за советом и помощью.

   
   

   Важность рулевой рейки в безопасном вождении автомобиля трудно переоценить. Именно через нее передается усилие водителя от рулевого колеса на управляемые колеса. И если рулевая рейка неисправна либо работает некорректно, не может быть и речи о дальнейшей эксплуатации автомобиля. Нужно немедленно заняться ее ремонтом или заменой, если ремонт невозможен.

   Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera. Ремонт рулевой рейки на авто Nissan Almera

   Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera. Ремонт рулевой рейки на авто Nissan Almera. Переборка рулевой рейки nissan almera n16 своими руками. Наша компания предоставляет .
   

   Диагностика

   Рулевая рейка Nissan Almera Classic изготавливается из высококачественных деталей и рассчитана на продолжительный срок службы. Однако, как и любое устройство, она не застрахована от внезапных поломок. Определить, что нужен ремонт рулевой рейки Nissan Almera можно по следующим признакам:

   • машину уводит в сторону при движении по ровной дороге;
   • для поворота рулевого колеса требуется прилагать много сил;
   • после завершения маневра поворота рулевое колесо без помощи водителя не возвращается к исходному состоянию;
   • углы поворота рулевого колеса и управляемых колес не совпадают друг с другом.

   Наличие одного из этих признаков свидетельствует о необходимости ремонта рулевой рейки Nissan.

   Выбор между самостоятельным ремонтом и обращением в автомастерскую следует делать исходя из собственного опыта, наличия свободного времени и выделенного на устранение проблемы бюджета. Стоит также учитывать, что специалисты имеют богатый опыт проведения подобных операций и располагают всеми необходимыми для этого инструментами.

   Процесс ремонта:

   1. Подготавливается все необходимое для ремонта. Нужно купить ремкомплект для рулевой рейки, расходные материалы и запастись необходимыми инструментами.
   1. Завершив подготовку, можно приступать к ремонту. Процесс устранения неполадок в рулевой рейке будет гораздо проще осуществить, если загнать машину на эстакаду или смотровую яму.
   1. Для начала нужно открутить гайки на рулевых пальцах и вытащить их из отверстий поворотных рычагов подвески.
   1. Затем откручивается стопорный болт шлицевого соединения.
   1. Далее откручиваются гайки, прижимающие рулевой механизм к корпусу автомобиля и вынимаются крепежные скобы.
   1. Теперь можно снимать рулевой механизм через отверстие правого колеса. Если машина на яме или эстакаде, то чтобы сделать это, нужно просто подлезть под колесо снизу. Иначе придется приподнять домкратом правую сторону автомобиля, подставить под кузов специальные опоры и также залезть под колесо и вытащить деталь.
   1. Теперь можно приступить к непосредственной разборке рулевого механизма. Чтобы снять рулевые тяги потребуется отогнуть края стопорной пластины и открутить крепежные болты.
   1. Теперь можно вытащить саму рулевую рейку и заняться ее разборкой. Для этого нужно вытащить сальник и заглушку, а затем снять прижимной механизм.
   1. После осмотра деталей и определения неисправной, нужно заменить ее на аналогичную запчасть из купленного ремкомплекта.
   1. Сбор агрегата и установку его на место проводят в обратном порядке. Перед сборкой все детали промывают и очищают, а также заменяют все сальники на новые.

   Сама процедура занимает пару часов, но требует большой аккуратности и терпения. Если присутствует неуверенность, то лучше взять сервисную книжку по эксплуатации автомобиля и найти там соответствующий раздел для Рено, например, ремонт рулевой рейки Renault Logan.

   Если же механизм не подлежит восстановлению и потребуется его замена, полезно знать цены на детали для различных автомобилей. Рулевая рейка Nissan Almera Classic обойдется в 14800 рублей, рулевая рейка Toyota Corolla — в 8000 рублей, рулевая рейка Audi A5 и A6 — в 13-15 тысяч рублей. Цены на запчасти для остальных марок автомобилей можно узнать, зайдя на специализированные сайты продаж.

   Отремонтируй рулевую рейку для безопасного управления автомобилем!

   
   

   Ремонт рулевой рейки на NISSAN ALMERA. Ремонт рулевой рейки на NISSAN ALMERA в СПб

   Антон написал(а),
   Без должного опыта связываться с рулевой рейкой не стоит. Имею плачевный опыт: 530я БМВ е60, после того, как долго время был слышен стук на брусчатке и машину начало потрясывать, решил поднять машину и глянуть. Оказалось, что причиной всему был люфт в рулевой управлении. Ну люфт, так люфт, чем платить бешенные деньги в сервисе, решил своими руками, предварительно ознакомившись с н-ным количеством инструкций. Ремонт рулевой рейки на nissan almera ii n16. Ремонт рулевой рейки на bmw e39 . Ремонт рулевой рейки. Купил новую рейку, поставил с грехом пополам ибо бмв — это все-таки не автопром, там все сделано не для удобства в ремонте, а для того, чтобы замена чего-либо была крайне неудобной:). Результат — машина едет (это радовало), но руль был таким же тугим, как на нашей четверке. Решил поездить так, но через месяц проблема вернулось на свое место — т.е. стуки на брусчатке и потрясывание. Почему с гидроусилителем была проблема разобрался- купил не ту рулевую (на БМВ их аж три вида). Поставил еще через месяц подходящую рейку. все отлично, но вот прошел опять месяц и ситуация опять повторяется. Почему? Ума не приложу. Как заменить сальник рейки ниссан альмера n16 своими. В чем может быть проблема? Ведь замена рейки устраняет проблему на некоторое время, я бы понял, если замена никак не повлияла. Ремонт двигателя газель 402 своими руками видео. Ремонт. Собственноручный ремонт мне обошелся уже дороже, чем стоил бы ремонт в офф.сервисе бмв. Возможно ли произвести ремонт рулевой рейки своими руками? В каких случаях понадобится полная замена механизма? Посоветуйте на что обратить внимание. Заранее благодарен.

   Что нужно знать о ремонте рулевой рейки BMW E39?

   Детали автомобиля иногда приходится ремонтировать. Ремонт реек у автомобилей BMW – это сложная процедура. Такая работа невозможна без применения профессионального оборудования.

   Кол-во блоков: 6 | Общее кол-во символов: 9124
   Количество использованных доноров: 3
   Информация по каждому донору:

   На самом деле, все просто. Рейка может течь из 4х мест. Первое место, и самое распространенное - верхний сальник редуктора ГУР. Второе и третье - боковые сальники рейки - оттуда течет, но не так часто. Последнее место - нижний сальник редуктора ГУР. Не буду подробно останавливаться на последних трех неисправностях - перейду к первой.

   Основной симптом течи верхнего сальника редуктора ГУР - замасленность оного с ног до головы. Жидкость ГУР - Dextron выдавливается через верхний неисправный сальник в отверстие и стекает из-под пластиковой крышки вниз по редуктору, гофрам и колесной балке - на землю. На фото это наглядно видно:

   В форумах эта проблема довольно подробно описана и там же обсуждаются нюансы бюджетного ремонта, который заключается, все-навсего, в замене текущего сальника. Основными трудностями при этом ремонте являются съем редуктора с корпуса рейки и его разбор. Кто-то снимает рейку целиком, кто-то обходится минимальными разборами. Я - сторонник второго подхода.

   Проблема с течью ГУР была сразу при покупке подержанного авто, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
   В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.

   Взял два вида сальников через Exist.ru - один из ремкомплекта MAP2507K (цена 98 р.), другой вообще от Toyota - Corteco (01026490B, цена 117 р.). Размеры первого оказались: 30 мм наружный диаметр, 18 - внутренний. Люди подсказали, что он очень туго зайдет на вал. Пришлось пробовать второй, с размерами 30x19. У родного сальника наружный диаметр 29 мм, поэтому Corteco пришлось стачивать сначала грубой наждачкой, потом шлифануть 2000-ной. Точил так: в дрель вставил короткую оправку из набора головок, намотав до нужного диаметра изоленту так, чтобы сальник вошел с небольшим трудом. Пружинку вытащил из него предварительно. Ее главное не забыть потом вернуть на место. И потом, держа в руках кусок наждачки, обхватил сальник по кругу и на малых оборотах дрели сточил весь резиновый слой. Сточить пришлось до металлического каркаса сальника. Потом, когда размер оказался 29,1, шлифанул сальник об "нулевку" до зеркального блеска. Тут обнаружился нюанс - толщина сальника Corteco оказалась сильно больше оригинальной. Появились опасения, что вал не зайдет на свое место и перекроет масляные каналы. Для перестраховки подрезали нижнюю резиновую кромку сальника до металла. Но все равно толщина его осталась больше. По этому поводу остались опасения.

   Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился - он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта - на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком - там очень темно. Мы светили телефоном.

   Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут - видно вентиляция чего-то.

   После этого отвернули нижнее крепление карданчика - возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс - не вытягивайте сильно кардан - у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась. Но все приделали.

   Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно - слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий - трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест - из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки - ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу - заранее подставьте туда что-нибудь.

   Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми - задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 - нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился - не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий - ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему - рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа "FUEL TANK. " или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным - вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.

   Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов - 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть - чревато срывом. Подались болты почти сразу - повезло.
   Вынул редуктор с валом из рейки - немного пошатать и приложить чуток силы - выходит нормально.

   Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их - вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел - кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв - в него и текло видимо.

   Место крепления редуктора к рейке Сам редуктор с валом

   Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой - бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой - она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись - он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком - прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм - сказалась большая толщина сальника. Смазали большой подшипник литолом.

   Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно - просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой - крутить его без карданчика нельзя - рвется шлейф от SRS.

   После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек - насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить - насос в холостую без жижи работать не должен - сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец - вышли пузыри - все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт - покажет время.

   Тем, кто соберется выполнять этот ремонт самостоятельно - рекомендую распечатать все советы по ремонту и фото - помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем - одному сложно было бы.

   Фотографии в этой статье использовал не свои - с форумов. Думаю, авторы на меня не сильно обидятся. Тем более, даю ссылки, где находятся эти фото и обсуждения темы.

   Переборка рулевой рейки Nissan Almera n16 своими руками.

   
   

   Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!
   Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают “на отвали” и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

   Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее.
   Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещеткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания “шайбы” с рейки), ножевка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хамуты для пыльников и желательно помошник.

   Сальники:
   Верхний 485.HD484 (золотника)
   Нижний 485.HD113
   Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)

   Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал):
   Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт
   Хомут Toyota 90080-46340 2шт
   Хомут Toyota 90467-19021 2шт

   Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

   Этап 1 Подготовка и снятие золотника
   Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.

   
   

   Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.

   
   

   
   

   Теперь переходим к моторному отсеку. Снимаем там корпус воздушного фильтра Так как он затрудняет доступ. Сливаем жидкость ГУРа с бочка насколько это возможно и переходим к золотнику. На золотнике 4 трубки. шланг и соседнюю трубку откручиваем ключами на 13 и 15. 2 железные трубки откручиваем ключом на 12 или спец ключом если боитесь сорвать грани, важно что эти трубки не выйдут из пазов полностью, не ломайте. Дальше головкой на 13 откручиваем нижний шарнир от вала рейки и отводим в сторону. Остаются 2 “любимых” болта для которых понадобится головка Е8, передний открутится не сложно, но с задним придется повозиться. Нужно поставить отметку положения золотника к кардану, чтобы потом все поставить ровно.

   
   

   Эту отметку делайте пожирнее чем-то видным прям по золотнику, по кожуху, по шлицам и по кардану, а то у меня была тупо на шлицах и кожухе и толку 0 тк сам корпус мог быть в любом положении и кардан одевался на шлицы рандомно от того пришлось повозиться с корректировкой руля и колес (иначе руль прямо — колеса в бок).
   После золотник провернуть по часовой стрелки, чтобы вышли 2 железные трубки, а после золотник легко достать из своего гнезда и отложить в сторону.

   Этап 2 Извлечение рейки
   Сама рейка сидит на 3 болтах (головка на 17), которые не сложно найти и конечно придется отсоеденить наконечники. Домкратим правое (пассажирское) переднее колесо и снимаем его. (для этого не требуется доп. инструктаж, только балонник) Накидным ключом на 17 откручиваем гайку с наконечника и выбиваем его молотком. С этим проблем не должно быть и отдельно домкратить наконечник для давления на него мне не пришлось (если у вас другая ситуация, то тут сказано как создать давление на наконечник). Проделываем ту же процедуру с водительским колесом и вытаскиваем рейку через арку водительского колеса.

   
   

   P.S. Все жалуются на дальний болт звездочку золотника, чтобы было проще к нему подлезть без проблем я сначала открутил рейку (3 болта) и выбил наконечники, что позволяло мне крутить рейку под капотом для удобства.
   При съемке колес я чистил резьбу болтов карщеткой и обрабатывал графиткой. Это лично моя заморочка для того, чтобы резьба не ржавела и болты в дальнейшем снимались легче.

   Этап 3 Разборка рейки
   Для начала я отмыл рейку от грязи в тазике при помощи кисточки и бензина, насухо вытер и занялся разборкой. Нужно снять пыльники, а точнее оголить тяги. Снимаем хамуты (нужно купить новые) на пыльниках и оголяем то, что они прятали (если пыльники в хорошем состоянии, то хомуты следует снять аккуратно не повредив пыльников, а если пыльник рваный то следует его заменить). Теперь нам понадобится открутить тяги. Я делал это при помощи двух газовых ключей, одним цеплялся за головку тяги, а другим за серебрянный вал и откручивал (резьба там обычная и откручивается против часовой как и все в этом мире))), у меня возникла маленькая проблема на этом этапе, которую я быстро решил при помощи плоской отвертки и молотка см.фото.

   
   

   обе тяги сняты и это хорошо, с правой стороны (где гнездо золотника) надо открутить алюминевую “шайбу”, я уточнил ее материал не случайно т.к. это нужно сделать аккуратно не повредив ее, я откручивал круглогубцами.

   
   

   Там будет первый боковой сальник. С этой же стороны (правой где находилась шайба) вытаскиваем вал рейки и найдем внутри все с этой же стороны второй боковой сальник, выбить его не сложно чем-то длинным и с ним вылетит непонятное кольцо, это капролоновая втулка, которую следует тоже заменить. Искать ее в интернете бесполезно, нужно заказать у токаря толщина 5мм, наружный диаметр 37мм, а внутренний на 0,05-0,1 мм больше своего вала (некоторые ставят с внутренним диаметром вровень с валом 25мм).

   
   

   d1 — 25.05 или 25.1мм
   d2 — 37мм
   s — 5мм
   Материал — капролон
   некоторые чтоб 150 раз токарю не платить и не бегать делают сразу три кольца с внутренними диаметрами 25мм, 25.05мм и 25.1мм

   
   

   Этап 4 Сборка
   Сначала закидываем втулку, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Края зубьев рейки острые и могут легко порвать сальник, так что придется обработать их грани напильником (на работу рейки не повлияет). Закидываем сальник во внутрь рейки, главное чтобы лег правильной стороной (пружинкой к вам, чтоб ее было видно). Затем легкими постукиваниями забиваем сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от
   острых краев. Вставляем зубьями вверх, и немного надавливаем вал вниз, чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваем правую шайбу с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
   Находим золотник, который мы отложили в конце первого этапа и начинаем работать с ним. Как поменять верхний сальник информации много, но в крации нужно выбить вал, потом выбить сальник с подшибником при помощи подходящей головки, но осторожно т.к. можно повредить подшипник.Верхний сальник готов, теперь повозимся с нижним. Переворачиваем вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаем ножовкой по металлу. Снимаем подшипник и потом снимаем сальник. Собираем в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать
   у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, внешний 32мм. При установке новой стопорной шайбы ее придется расплющить. Собираем Все все (рейку, золотник) в обратном порядке, устанавливаем на прежние места. Но это не все, нужно залить НОВУЮ жидкость в ГУР и прокачать рейку. Заливать оригинальную жидкость KLF5000001 не обязательно.
   P.S. При сборке тяги под пыльниками (где шарик) и “жало” вала золотника я смазал литолом как советовали в разных статьях.

   
   

   ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы боковые сальники стояли правильно иначе они не будут держать, а правильно это той стороной, чтобы при забивании сальников вы видели пружинку внутри сальника и для удобства, чтобы не замять сальник я поверх сальника клал старую втулку.

   Этап 5 Прокачка рейки
   Вывешиваем колеса (домкратим полностью перед, чтобы передние колеса не касались земли), заливаем новую жидкость в бачок ГУРа, который нужно было вымыть, доверха и заводим машину, жидкость уходит — заливаем. Колеса крутить НЕ НАДО! Ждем до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем крутим руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутим в другую сторону до упора. Доливаем до уровня, и крутим руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
   Едем на сход-развал и выставляем колеса и руль прямо.

   Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера классик своими руками

   
   

   
   

   Важность рулевой рейки в безопасном вождении автомобиля трудно переоценить. Именно через нее передается усилие водителя от рулевого колеса на управляемые колеса. И если рулевая рейка неисправна либо работает некорректно, не может быть и речи о дальнейшей эксплуатации автомобиля. Нужно немедленно заняться ее ремонтом или заменой, если ремонт невозможен.

   Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera. Ремонт рулевой рейки на авто Nissan Almera

   Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera. Ремонт рулевой рейки на авто Nissan Almera. Переборка рулевой рейки nissan almera n16 своими руками. Наша компания предоставляет .

   Читайте также:

     
   • Как снять рулевую рейку тойота
     
   • Прошить вариатор ниссан x trail т31
     
   • Как снять передний бампер ниссан тиида
     
   • Как разобрать компрессор кондиционера митсубиси
     
   • Тойота карина не тянет