Ремонт плюсовой клеммы ниссан
101 Ответ от Pavel 11.01.2018 21:50:01 (3 года 12 месяцев назад)
Стартер крутит, но ничего не изменилось от этого, все симптомы такие же
Стартер крутится сам по себе или движок крутит?
Стартер отверткой раскручивал или с ключа?
Отредактировано (11.01.2018 21:50:53, 3 года 12 месяцев назад)
102 Ответ от Vado 11.01.2018 21:56:37 (3 года 12 месяцев назад)
103 Ответ от Johnsmit 11.01.2018 21:57:14 (3 года 12 месяцев назад)
Стартер крутит, но ничего не изменилось от этого, все симптомы такие же
Стартер крутится сам по себе или движок крутит?
Стартер отверткой раскручивал или с ключа?
Только стартер, с отвертки. На ключ не реагирует
104 Ответ от Viktor 11.01.2018 21:57:36 (3 года 12 месяцев назад)
Я так понял,что машина не видит чип иммобилайзера в ключе и из за этого не включается зажигание.
Нахрена тогда пятаки на стартере замыкать ,да и к нему там доберёшься только с ямы наверно
Ну покрутит она стартером двигатель,дальше то что?
У меня у самого Ноут,но праворульный и замок зажигания не так сделан,его можно и без ключа поворачивать если брелок находится в машине.Если брелка нет, вставляешь в замок зажигания ключ без чипа(есть у меня такой,на всякий случай сделал,чтобы двери открыть если что можно было) и замок не поворачивается,зажигание нельзя включить,мигает на панели красным "KEY" и ничего сделать нельзя.
Из брелка у меня можно вытащить ключ с чипом,если в брелке разрядилась батарейка и этим ключом завести машину.Возможно и у тебя не включается зажигание потому,что машина не видит ключ.
По видео видно,что зажигание не включается,лампочки на панели не загораются.
Короче надо проверить предохранители и если они целые,то поискать второй ключ,если ключа нет,тогда к диагностам у которых есть CONSULT 3 и по новой прописывать ключ наверно.Но чтобы прописать ключ по новой,там помоему ещё в комплекте с машиной какой-то номерок с кодом должен быть.
У меня есть CONSULT3,но китайский клон и ключи он прописывать не умеет,да и ноутбука нет сейчас,чтобы продиагностировать машину.
Короче мораль сей басни такова,надо машину к умным людям вести
105 Ответ от Johnsmit 11.01.2018 21:58:33 (3 года 12 месяцев назад)
Такая штука есть, завтра полезу с утра проверять, сегодня уже поздновато. Спасибо
106 Ответ от Vado 11.01.2018 21:59:27 (3 года 12 месяцев назад)
99%, что он сгорел. Иммобилайзер не причем.
107 Ответ от Pavel 11.01.2018 22:02:00 (3 года 12 месяцев назад)
Viktor, с отвертки крутить стартер для того, чтобы проверить живость аккума, ибо нагрузочной вилки нет, как и никаких других приборов.
108 Ответ от Osgor 11.01.2018 22:02:41 (3 года 12 месяцев назад)
Отредактировано Osgor (11.01.2018 22:07:57, 3 года 12 месяцев назад)
109 Ответ от Pavel 11.01.2018 22:04:05 (3 года 12 месяцев назад)
Я так понял,что машина не видит чип иммобилайзера в ключе и из за этого не включается зажигание.
Нахрена тогда пятаки на стартере замыкать ,да и к нему там доберёшься только с ямы наверно
Ну покрутит она стартером двигатель,дальше то что?
У меня у самого Ноут,но праворульный и замок зажигания не так сделан,его можно и без ключа поворачивать если брелок находится в машине.Если брелка нет, вставляешь в замок зажигания ключ без чипа(есть у меня такой,на всякий случай сделал,чтобы двери открыть если что можно было) и замок не поворачивается,зажигание нельзя включить,мигает на панели красным "KEY" и ничего сделать нельзя.
Из брелка у меня можно вытащить ключ с чипом,если в брелке разрядилась батарейка и этим ключом завести машину.Возможно и у тебя не включается зажигание потому,что машина не видит ключ.
По видео видно,что зажигание не включается,лампочки на панели не загораются.
Короче надо проверить предохранители и если они целые,то поискать второй ключ,если ключа нет,тогда к диагностам у которых есть CONSULT 3 и по новой прописывать ключ наверно.Но чтобы прописать ключ по новой,там помоему ещё в комплекте с машиной какой-то номерок с кодом должен быть.
У меня есть CONSULT3,но китайский клон и ключи он прописывать не умеет,да и ноутбука нет сейчас,чтобы продиагностировать машину.
Короче мораль сей басни такова,надо машину к умным людям вести
Аккумулятор относится к числу важных элементов машины. Без него практически невозможно запустить двигатель. Плюс он питает всех энергопотребителей, когда мотор не работает и берёт на себя обязательства генератора.
Выход из строя АКБ — это распространённая и неприятная проблема. Практика показывает, что на батарее могут ослабнуть контакту, либо повредиться клемма.
Первую проблему решить не сложно. Обычно достаточно просто подтянуть крепёж. Со сломанной клеммой всё сложнее. Здесь уже требуется проводить её замену. Процедура не сложная, а потому многие берутся за неё своими руками.
Почему клеммы ослабляются и ломаются
Просто так замена клемм на автомобильной АКБ не проводится. Этот элемент должен повредиться, износиться или деформироваться.
Происходит это в основном по вине самого автовладельца. Выделяют такие причины:
- Снятие АКБ и сброс клемм. Эти элементы делают из мягких металлов. В основном это свинец. Но также применяют алюминий, медь и латунь. Если часто снимать батарею, откручивая крепления, компоненты изнашиваются. В какой-то момент зажим теряет прочность, а клемма и вовсе может деформироваться или сломаться;
- Сильная затяжка. Водители заботятся о том, чтобы контакт не пропадал. И тогда они прикладывают все свои силы для затяжки. На практике это делать не нужно. Чрезмерное усилие только вредит клеммам. Они обламываются и трескаются;
- Перегрев. Если есть проблемы с контактами или проводкой, клеммы могут перегреваться. Плохой контакт и прочие неполадки ведут к повышению температуры металлических выводов на АКБ. Как результат, они деформируются.
Пытаться восстановить клеммы на аккумуляторе опасно. Их лучше сразу менять на новые и качественные.
Возможные последствия
Не все водители понимают, к чему может привести повреждение клемм, либо ослабление их фиксации.
При таком сценарии эффективность работы всей электросистемы автомобиля снижается. Некоторые узлы и вовсе могут перестать работать.
Выделяют несколько распространённых последствий.
- Быстрый разряд АКБ. Даже если стоянка была непродолжительной, за этот срок батарея могла потерять всю ёмкость. Завести двигатель теперь не получится;
- Плохо работает стартер. Можно несколько раз безуспешно пытаться завести мотор. Но нарушенный контакт не позволит это сделать; . На клеммах и электродах появляется белый налёт. Это результат окислительных процессов. В итоге АКБ может не заряжаться должным образом во время движения, а также быстро разряжаться при остановках;
- Нагрузка на высоковольтные провода. Она увеличивается. Результатом могут стать прогоревшие провода и возгорания;
- Повреждение электрооборудования. Системы, работающие от бортовой сети, могут выйти из строя. Многие компоненты не любят скачки напряжения. Приборы глючат, сбиваются настройки или просто перестают работать.
Избежать таких последствий поможет своевременное обслуживание и контроль состояния аккумуляторной батареи. Заметив, что клеммы уже не держат и не передают корректно заряд, их следует поменять.
Как выбрать клеммы
Рынок предлагает большое количество различных клемм для АКБ. Перед заменой нужно выбрать подходящий вариант.
Различия между типами клемм для автомобильного аккумулятора
Элемент обязан соответствовать размерным характеристикам штатных клемм на АКБ, иначе их не получится установить.
Не забудьте о важности соответствия диаметра фиксирующего отверстия для подключения высоковольтных проводов. Они должны держаться плотно и надёжно.
Что касается материалов, то тут предпочтение советуют отдавать свинцу. Материал характеризуется высокой токопроводностью. При этом он мягкий и не будет создавать гальваническую пару с электродом. То есть выводом или штырём на корпусе АКБ. Альтернативой свинцу служат элементы из меди или свинца.
Если в машине установлена мощная аудиосистема с акустикой, тогда стоит взять клеммы, у которых предусмотрены дополнительные места для фиксации проводов.
Ещё в продаже доступны наборы или комплекты. Это клемма, в которую запрессован провод. Считается хорошим решением, но для его установки нужно больше сноровки и навыков.
Если в устройстве автомобиля не было кожуха, защищающего плюсовую клемму, то лучше её отдельно докупить и установить. Это позволит предотвратить негативное влияние влаги, пыли, а также не даст произойти случайному замыканию на массу.
Оптимально использовать быстросъёмные клеммы. Они избавят от необходимости использовать ключи и другие инструменты, ведь в некоторых случаях машину приходится обесточить в максимально сжатые сроки.
Какую снимать первой
Прежде чем начинать работу, требуется обесточить машину. Для этого отключается зажигание и отсоединяется АКБ.
Бывалые водители с уверенностью могут сказать, какую из клемм нужно снимать первой. Но почему-то даже они не всегда следуют этому правилу.
А несоблюдение очерёдности таит потенциальную угрозу. Стоит случайно замкнуть на массу, и тогда вся электроника сгорит, повредится электрика. Даже не исключается воспламенение авто. Поэтому это нужно запомнить раз, и на всю жизнь.
Первой всегда снимается минусовая клемма. После неё можно отсоединить плюсовую.
Если с этим всё понятно, тогда можно приступать к работе.
Инструкция по замене
Заниматься заменой клемм от аккумулятора лучше в отапливаемом и проветриваемом помещении. На морозе слой изоляции проводов будет жёстким, и повысится его хрупкость. Это усложнит работу.
Мастеру потребуется взять набор ключей или головок, плоскую отвёртку, плоскогубцы. Также не помещает наждачная бумага и острый канцелярский нож.
В теории можно задействовать дистанционную втулку, которая вытачивается из меди. Актуально как временная мера при вытянутой клемме. Но будет лучше поменять клеммы полностью на своём автомобильном аккумуляторе.
Последовательность операций выглядит примерно так.
- Начинать лучше с плюсовой клеммы, поскольку её замена на корпусе аккумулятора более безопасная. Хотя особых отличий от минусовой специалисты не видят.
- Сначала обесточьте автомобиль. Выключите зажигание, отключите всех потребителей. Если нужно, в аудиосистеме запишите коды доступа. Учтите, что некоторые настройки, включая часы на приборной панели, наверняка собьются.
- Чтобы заменить клемму на своём аккумуляторе, лучше его снять с машины. Для этого ослабляются специальные крепления, и АКБ убирается с полки.
- Теперь нужно демонтировать с проводки изношенные контактные клеммы. Держатся они обычно на зажимах или болтах. Зависит от модели авто.
- Не рекомендуется отрезать кусок кабеля. Длины оставшегося провода может не хватить для соединения с уже новым контактом. Крепление снимается с помощью гаечного ключа или отвёртки. Если не поддаётся, обработайте WD40 и подождите несколько минут. Зажимы обычно отгибаются плоским жалом отвёртки.
- Изучите состояние оголённой части провода. Если нужно, зачистите от остатков изоляции контакты. Здесь потребуется канцелярский нож, либо специальное приспособление для таких задач.
- Металлические жилы следует обработать мелкозернистой наждачкой. Это позволит убрать окислы и защитный лак. Если наждачка не помогает, тогда возьмите преобразователь ржавчины. Он размягчит налёт.
- Теперь возьмите новую клемму, вставьте в неё очищенный конец провода и затяните прижимную планку. Либо используйте зажимные кромки. Тут вам помогут плоскогубцы или пассатижи.
- На самом аккумуляторе зачистите аккуратно контактные штыри. Дополнительно протрите сухой ветошью весь корпус батареи. На ней могла появиться пыль, а также следы электролита.
- После замены поставьте аккумулятор на место, и выполните соединение с клеммами плюс и минус.
- Чтобы защитить металлические контакты, нанесите небольшой слой специальной смазки.
Важно убедиться, что с проводами, идущими на аккумулятор и от него нет никаких проблем. Их следует визуально осмотреть.
При наличии повреждений оптимально полностью поменять проводку, но это сложно и дорого. Поэтому воспользуйтесь изолентой и диэлектрическими трубками.
Учтите, что на некоторых автомобилях устанавливают литые клеммы. Они соединяются с высоковольтным проводом ещё на заводе. То есть отдельно снять контактный элемент и заменить его не получится. Придётся отрезать часть кабеля вместе с деталью соединения с аккумулятором.
Проблема ещё и в том, что не всегда автопроизводители оставляют запас по длине провода. И его приходится наращивать. Тут уже появляются сомнения касательно того, стоит ли такие работы проводить своими руками.
Приходилось ли вам менять клеммы? Из-за чего они сломались или износились? Как устраняли проблему? Всё ли получилось сделать правильно? Какие советы дадите новичкам?
По старинке
Саму батарею при этом слишком долго не разглядывали. Купить новую всё равно было сложно, так что в крайнем случае было проще найти аккумуляторщика в каком-нибудь АТП, который вырубил бы в москвичёвскую АКБ новые свинцовые пластины из аккумулятора от ЗИЛа. В таких обстоятельствах лучше было не знать, что в чрезмерном окислении контактов может быть виновата сама батарея. Иначе можно было вообще потерять сон.
Сейчас машины стали сложнее, системы зарядки и сами аккумуляторы тоже изменились, а клеммы до сих пор иногда окисляются. Отчасти то старое правило (плюс – перезаряд, минус – недозаряд) справедливо и сегодня, но поиск причин слишком интенсивного окисления всё-таки может занять много времени. Посмотрим, с чего начать и чем всё это закончить.
Руками и глазами
Как и пятьдесят лет назад, поиск неисправности следует начинать с элементарной уборки под капотом. Точнее, с чистки клемм и самой батареи.
Чем чистить клеммы – вопрос немного религиозный. Кто-то советует делать это старинным способом: металлической щёткой и наждачкой. Конечно, если вокруг клемм уже построены трёхэтажные наслоения окислов, другого выхода нет. Придётся сносить все эти сооружения механическим способом. Главное, не перестараться и не сточить клеммы слишком сильно. Понятно, что некоторые надевают клеммник, а для надёжности ещё вкручивают между ним и изношенной клеммой саморез, но это всё-таки не совсем правильно. Таким способом контакт можно сделать ещё хуже, отчего окисляться эта система станет ещё быстрее. Так что сначала лучше попробовать какой-нибудь более щадящий метод. Например, с помощью тряпочки и содового раствора (на стакан воды хватит столовой ложки соды). И уж если сода не помогает, придётся браться за нож, наждачку и всё прочее, чем можно соскрести окислы. Главное при этом помнить, что не надо поливать АКБ бензином или какими-нибудь растворителями – можно сделать только хуже.
Затем можно приступать к очистке самой батареи. Грязи на ней быть не должно вообще. Мы уже как-то рассказывали, что такое ток утечки, и говорили о том, что грязный аккумулятор – первый шаг к саморазряду. Теперь добавлю: и к окисленным клеммам – тоже. Поэтому хорошенько его отмываем и проверяем две вещи.
Первая – это дренаж. Окислы появляются особенно сильно из-за того, что на поверхность батареи и на клеммы каким-то образом попадает слишком большое количество электролита. Одна из причин этого безобразия – забитый газоотвод. Давление внутри батареи повышается, пары электролиты готовы в буквальном смысле слова лезть в любую щель. И они лезут через пробки банок (если они есть), через небольшие щели около самих клемм. А если ситуацию совсем запустить или допустить сильный перезаряд, когда электролит начинает вовсю кипеть, газы могут сделать в корпусе батареи такие щели, которых быть вообще не должно. То есть может лопнуть корпус.
Поэтому проверяем вторую вещь – целостность корпуса. Разумеется, он должен быть целым.
Во время очистки батареи проще всего оценить структуру самого окисла. Если он счищается довольно легко, а сам по себе кажется рыхлым, то в первую очередь надо смотреть всё то, о чём говорил выше. Такой окисел говорит о том, что по какой-то причине на поверхности корпуса слишком много электролита. Если внешне батарея целая, а дренаж не забит, стоит подумать о том, что батарея слишком часто страдает перезарядом. В этом случае из-за кипения электролита и оседания его паров на корпусе АКБ будет такой же мягкий и рыхлый окисел. Тут, конечно, желательно взять в руки вольтметр и проверить напряжение на клеммах при работающем моторе и разной нагрузке (с выключенными потребителями и включенными). Вполне возможно, что напряжение будет завышенным, и тогда сначала нужно разбираться с этой проблемой. Решите её, и клеммы не будут так быстро зарастать окислами.
Если же напряжение оказывается в норме, нужно проверять саму батарею. Одна из причин перезаряда – разрушение одной из банок АКБ (чаще – простое замыкание). В этом случае в остальных банках электролит может кипеть, как при перезаряде, а клеммы в этом случае тоже будут зарастать окислами очень быстро.
Во всех вышеописанных случаях количество окислов действительно больше на плюсовой клемме. Белый или голубой мягкий и пушистый окисел в этом случае – ещё один повод проверить, не идёт ли перезаряд.
Теперь перейдём к другому виду окисла – зелёному и прочному. Тому, который счищается только наждачкой.
Чуть сложнее
Начнём с элементарного: с проверки самой клеммы. Просто накинуть провод на клемму – это ещё не всё. Во-первых, клемма должна быть чистая, во-вторых, клеммник после установки надо затянуть. Если контакт на клемме будет недостаточно надёжным, скорость её окисления существенно увеличится из-за хронического перегрева и паразитных токов. Кроме того, тут могут возникать искры и электрическая дуга. Эти вещи разрушают клемму, делая контакт ещё хуже, а окисление – активнее.
И не стоит забывать о том, что сама батарея должна быть закреплена, а провода – надёжно зафиксированы, как этому и положено быть при заводской сборке. У нас почему-то принято после снятия и установки АКБ бросать её как придётся. Особенно если аккумулятор старый и его приходится часто таскать домой для подзарядки. Мол, чего лишнего крутить, если вечером всё равно тащить его домой и ставить на зарядку. Это очень большая ошибка. Лишняя вибрация клеммников делает плохой контакт ещё хуже, так что лениться не стоит. У ленивых автовладельцев окислы будут всегда.
Впрочем, у слишком усердных они тоже возможны, но по противоположной причине. Стучать по клемме молотком, а потом расшатывать её в попытках снять с АКБ – это очень вредная привычка, которая приводит к тому, о чём говорили выше: появляются микротрещины, через которые испаряется электролит. Особенно если руки сильные, а мозг слабый.
Последнее – это проверка генератора и напряжения на клеммах. Если будет обнаружен недозаряд, минусовая клемма в плотном окисле будет неизбежно.
Вроде бы мелочи, а всё это и приводит к тому, что на клеммах появляются эти безобразные белые, зелёные или синие наросты. Поэтому если после очистки клемм окислы появляются снова, в машине что-то не в порядке. И игнорировать этот звоночек от клемм не стоит. Можно в одно прекрасное утро не запустить мотор из-за севшего аккумулятора, а можно просто сжечь машину потихоньку плавящимся проводом. И это будет уже очень обидно.
Я меня с моим "Вараном" сложились тесные отношения, мне с ним не скучно, постоянно хочется что-то делать, но если он мне не задаёт задачи, я их сам придумываю.
Во время последних "танцев с бубном" и генератором сделал то, за что из автосервиса сразу увольняют.
То, что при работе с генератором, в первую очередь нужно скидывать клемму с аккумулятора, я знаю как "Отче наш", но и на старуху бывает проруха. При демонтаже гены, клемму, естественно снял, но так как поломка случилась во дворе дома, то для постановки на охрану, пришлось аккум снова запитать, а зарядный контакт генератора обернул в пакет и перевязал изолентой (черной, а надо было взять синюю). Когда уже ставил генератор после ремонта на место, мелькнула мысль: "сними клемму", "конечно" — сказал я себе, — "сейчас вставлю на место, и сниму", и вдруг — щелк, искра и тишина. Оказывается, пока просовывал генератор между шлангов и проводов, тиранулся по пакету и, естественно, порвал его.
Позднее выяснилось, что искра не прошла бесследно перегорел предохранитель, находящийся на плюсовой клемме — это странная приблуда называется "Блок защиты аккумулятора".
Без него музыка играет, а машина не заводиться. А ехать надо. Из обломка медного наконечника сделал временную перемычку от соседнего контакта
И поехал в специализированный автоэлектросервис. В офисе сервиса меня уверили, что у них есть любые предохранители, но когда увидели мой, сказали, что такие блоки не ремонтируются, а меняются целиком, т.к. предохранители там не съемные. Цена его около 3000 руб. Как вариант предложили сделать "обманку" с помощью колодки для предохранителей и двух проводков. Я уехал, обещав подумать, так как предполагаю, что счет за их работу тоже был бы несколько кило рублей.
Внимательно разглядев сгоревший пред, подумал: "а почему бы не попробовать восстановить его?"
Нашел в гараже старый силовой предохранитель (правда на 50 А)
раскурочил его и добрался до плавкого элемента
Откусил его, пару минут с паяльником и ВУА-ЛЯ — "пациент будет жить!"
.
Машина завелась, деньги остались в кармане, а значит "косяк" превратился в "ОПЫТ".
Всем добра, и будьте внимательны!
Читайте также: