Ремонт передней стойки ниссан
Толковый, обзор. Но пежде чем мерить, советую промыть его ибо это может влиять на замер и в помойку может полететь вполне пригодный датчик. Я мыл, на мытом показало 1.04
рекомендую срывать не ключём трещёткой, а воротоком или просто накидным, а далее уже трещеточкой. это конечно больше действий, но жизнь ключа продлеваете)
Привет! спасибо за подробное видео, такой вопрос, если трипоид выскочил, а корпус остался в коробке, можно ли его назад поставить?
забыли ещё один аспект - нужен сварщик,желательно хороший. Иначе такая ремонтная стойка станет виновницей аварии, хорошо если без жертв. Лучше подожду ПЯТЬ-СЕМЬ ДНЕЙ и сменю на нормальные в гараже сам. По деньгам выйдет не намного дороже.
Спасибо за видео) и потом у меня с переди на неровностях стук есть амортизатор норм, изза чашек стук бывает.
не совсем понятно сколько и какие надо открутить болтов чтобы снять гидроблок? я увидел только 2. подскажите сколько в конечном итоге надо масла? в начале видео вы сказали 6 литров и в конце сказали что заливаем 5 й литр и все.
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Передняя пружина и амортизационная стойка Nissan Primera
Передняя пружина и амортизационная стойка
Вид передней подвески с одной стороны.
Как видно из иллюстрации выше, новая разработанная фирмой Nissan передняя подвеска имеет необычный вид. Хотя используются амортизационные стойки с винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами, нижняя сторона амортизационной стойки оснащена креплением, которое обычно используется на амортизаторе заднего амортизатора. Снятие и установка благодаря этому конструктивному решению осуществляются очень просто.
Следует помнить, что амортизационная стойка не подлежит разборке, т. е. если амортизатор потерял свои амортизирующие свойства, следует заменить всю стойку.
- Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.
- Снимите колесо.
- Установите под поперечный рычаг подъемник и слегка приподнимите его.
- С внутренней стороны двигательного отсека ослабьте три гайки, которые держат амортизационную стойку на опоре сверху. Не удалять гайку посередине, так как она удерживает амортизационную стойку в собранном состоянии. В случае замены деталей амортизационной стойки ее можно отвинчивать.
- Ослабьте болт и гайку на нижней стороне амортизационной стойки, выбейте болт и освободите амортизационную стойку.
- Медленно опустите подъемник, выводя одновременно поворотный кулак из зацепления с амортизационной стойкой.
Разборка амортизационной стойки
При необходимости разобрать амортизационную стойку перед началом работы необходимо учесть следующие моменты:
Винтовые пружины различных описываемых в данном Руководстве моделей отличаются друг от друга. Кроме того установлены различные пружины в зависимости от установленного двигателя. При заказе новых деталей об этом следует помнить. Пружины имеют цветовые обозначения. Также пружины нельзя путать местами, если сняты обе пружины.
Для замены амортизатора стойка не разбирается. Если амортизационные свойства утрачены или изношен шток поршня, следует заменить всю амортизационную стойку.
При замене винтовой пружины следите, чтобы в амортизационную стойку не попала грязь.
Никогда не зажимать амортизационную стойку в тисках, а изготовить пластину, к которой можно привинтить стойку. Пластину можно зажимать в тисках.
На иллюстрации ниже изображены заменяемые детали амортизационной стойки.
Отдельные элементы амортизационной стойки
1 - верхняя резиновая втулка
2 - гайка, 45 - 55 Н- м
3 - прокладка
4 - верхняя опора пружины
5 - верхняя резиновая подушка
6 - верхняя резиновая втулка
7 - чашка
8 - пылезащитная манжета
9 - буфер хода сжатия
10 - винтовая пружина
11 - амортизационная стойка
Для разборки необходим сжиматель пружин.
Ослабление гайки штока поршня. Пружина сжата сжимателем и для удерживания штока используется гаечный ключ.
- Ослабьте гайку штока поршня на внутренней стороне верхней опоры, удерживая шток поршня гаечным ключом, как видно из иллюстрации.
- На основании иллюстрации снимите все детали верхней опоры и затем винтовую пружину с амортизационной стойки. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить шток поршня.
- Тщательно очистите детали в промывочном бензине и высушить сжатым воздухом. Следите, чтобы все детали были свободны от пыли и грязи. Хорошо проверьте детали. Показанные на монтажной схеме изношенные или поврежденные детали могут быть заменены на новые.
Сборка амортизационной стойки
Руководствуясь иллюстрацией, соберите амортизационную стойку, учитывая следующие указания:
- Вытеснить воздух из амортизатора, сдвинув несколько раз поршень вверх-вниз, при этом поршень должен каждый раз проходить весь свой ход. Вытянуть шток поршня, если сторона поворотного кулака находится внизу. Вдвиньте поршень, если сторона поворотного кулака находится вверху.
- Сожмите пружину сжимателем и наденьте на амортизационную стойку. Следите, чтобы она правильно села в чашку.
- Наденьте по порядку все детали, показанные на иллюстрации, на амортизационную стойку. Наденьте на шток поршня буфер хода сжатия, пылезащитную манжету и чашку в правильном направлении. Прежде чем надеть верхнюю опору амортизационной стойки, нужно найти выемку на внешней окружности. Наденьте опору таким образом, чтобы выемка при установленной амортизационной стойке была обращена к внутренней части автомобиля. В этой связи следите за креплением амортизатора. В нем выбита стрелка, которая с левой стороны должна быть обращена назад, а с правой стороны вперед. Выемку и стрелку следует сориентировать друг относительно друга.
- Навинтите новую гайку штока поршня, удерживая шток, как показано на иллюстрации и затяните гайку с усилием 18 - 24 Н- м.
- Медленно отпустите сжиматель пружины и проверьте, чтобы пружина вошла в чашку на амортизационной стойке.
Установка амортизационной стойки
Установка амортизационной стойки осуществляется в обратной снятию последовательности. Следите, чтобы тормозной шланг при подключении не был перекручен.
- После установки поверните рулевое колесо от упора до упора и проверьте, чтобы шланг не натыкался ни на какие детали автомобиля. Значения моментов затяжки приведены указанные в Спецификациях в начале Главы.
- Затяните три гайки верхней опоры амортизационной стойки на креплении кузова с усилием 45 - 53 Н- м. Забейте болт амортизатора на нижней стороне к поперечному рычагу.
- В заключение прокачайте тормозную систему, если тормозной шланг был отключен.
Видео про "Передняя пружина и амортизационная стойка" для Nissan Primera
Замена пыльников передних стоек на автомобиле Ниссан Примера Р12 Замена стоек на NISSAN Primera P11 1996 года Замена передней стойки без использования стяжекКомментарии по теме Замена передних стоек Nissan AD
Карлен написал(а)
Михалыч! Через пару тыщ км расскажи, как будут себя чувствовать эти рычаги. За видео как всегда лайк!?
Emir написал(а)
ПОДДЕРЖИТЕ РОЛИК ЛАЙКОМ И РЕПОСТОМ, ЗА СТАРАНИЕ. СПАСИБО, ЧТО СМОТРИТЕ. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ cCEHixFKg
Цупрун Дачик написал(а)
Нарушение динамики завода производителя, а так если картошку или навоз возить в багажнике норм - лайк
Кан Гринберг написал(а)
Скажыте пожалуйста машына жостче не становится?на сколько я понимаю таким образом только укорачевается ход штока вверх на толщину подкладки.а знакомый механик говорит (не знаю почему но становится намного жостче)А мне кажется что кроме хода штока ничего не теряется.Если я прав то не нужно ли удленить сам шток или его хватает при подкладке 3см.
Гульзада написал(а)
Сварка угробит шаровую. Этого нельзя делать. Но многие продолжают приваривать шаровую опору.
Фируз написал(а)
на заднюю дверь доп прилепил ленту резиновую на ленте два дня радость потом замок перестал закрыватся посмотрел видео понял в чем проблем
Александер написал(а)
я как-то с дури и по незнанию все 4 амортизатора поменял. а только потом узнал что проводок порвался) а когда ставил задние под гофрой изолентой замотал по всей длине чтоб грязь не забивалась. И очень важный момент если сломаете клипсу которая крепит провода к кузову ее не
Женька написал(а)
Ну если уже рычаги уже меняешь, пора уже и машину менять. Причем машина в Германии, у нас в РФ это меринок уже через три года развалился бы. А диски 18 . больше смысла нет. Сход развал сделай после рычагов, говорят помогает)
Тезяев Самат написал(а)
Как же вы говорите, что болты разные? На Ларгусе по каталогу запчастей они имеют один и тот же номер детали - То есть должны быть одинаковыми?
Вулис Сява написал(а)
Скинь пожалуйста номерок, что будешь себе заказывать..у меня тоже эта же сторона и этот же сайлентблок накрылся(
Равиль написал(а)
Меня всего коробит от слова кустаррый метод вы что в кустах? есть гараж или дедовский метод, я потому говорю я сам автослесарь, далеко в сервисах не лучше делают даже простую тему на пальцах объяснить немогут поверьте, зато дедовские инструменты почти вечны, а не это хрень западная
Немного информации.
Еще после покупки авто были небольшие недочеты по подвеске, писал тут, если в кратце, то в ближайшее время необходимо посмотреть и заменить:
1. Стойка подрамника L и R;
2. Стойки стабилизатора 2 шт;
3. Сайлентблок задний передних рычагов 2 шт;
4. Сайлентблоки подрамника 2 шт;
5. Втулка стабилизатора 2 шт;
6. Сайлентблоки задней балки 2шт.
Пока искал, подбирал для себя запчасти, набралось не мало информации о подвеске тииды, решено было сделать запись, соответственно что было и сделано: "Подвеска на Nissan Tiida (Артикулы и картинки)" .
Вот спустя 30 тысяч после покупки (Когда занимался виброизоляцией арок передних, (более подробно в записи "Часть 3. Виброизоляция подкрыльников и колесных арок", если кому интересно), то обратил внимание что передний сайлентблок рычага умер практически в ноль). Запчастями закупался почти пол года, по возможности.
Менять это дело в сервисе, если честно, не хотел, вот тогда и обратился к Сереге lazyserg , списались, обговорили когда удобно будет, и этот день выпал на 7 июля и 7.00. Единственное, что ехать было до него 200км, но это нам не помеха. В 4.20 выехали, а в 6.30 уже у него)
Хватит слов приступаем к самой подвеске)
1. Что куплено:
Мой выбор получился такой, лучшее что можно купить для тииды:
Забегая вперед, расскажу что мне не потребовалось, и что можно было бы купить!
Не пригодилось:
8. LEMFORDER 2941001 Сайлентблок передний переднего рычага 420.00р. x 2 = 840 .00р.
9. RTS 9302397 Опора шаровая 480.00р. x 2 = 960 .00р.
10. ВМП АВТО 1301 Высокотемпературная смазка MC-1510 BLUE, 30г. = 79.00р.
Для информации, судите сами, сколько смазки было в шаровой.
Для шаровой использовал — Высокотемпературная смазка MC 1510 BLUE.
2. Что нам необходимо, основное из инструмента:
Головка и ключи 10,12,14,16,17,18,19,22,30.
Соотвественно различные трещетки, переходники.
Мололок
Монтировка
Домкрат
Болгарка
Опоры для страховки
Пресс для сайлентблоков
Сьемник рулевого наконечники(необязательно)
Динамометрические ключи с разным моментом затяжки (от 20 Н.м. — 200 Н.м)
Гайковерт (необязательно, очень но нас выручил, с ним все откручиваются на раз два)
Wd-40 (куда же без нее)
Отвертки
Проставки для выпресовки и заприсовки сайлентблоков:
Для рычага 57мм и чтоб снизу подставить 70мм.
Для подрамника выпрессовки 30 головка, снизу 70мм, запрессовка 57мм, снизу поставить 70мм.
Распечатки из мануала по моменту затяжек Н.м. ("NISSAN TIIDA LATIO Руководство по ремонту и эксплуатации", прикладываю ссылку на яндекс диск — скачать.
3. Приступаем к разбору, подрамник мы сняли за 2 часа, снимали вместе с рулевой рейкой.
Опишу основные моменты, по разбору.
Основное это — вывешиваем машину, соответственно не забываем про безопасность, ставим опры или бруски, или что есть.
1. Из салона снимаем пластиковую накладку рулевого вала (2 клипсы NISSAN 01553-09611), со стороны водителя внизу, затем выкручиваем болт.
2. Из подкапотного пространства, сразу убираем аккумулятор, площадку под аккумулятором, и воздушный короб. Сразу как открывается вид на верхний болт левого кронштейна.
16. После снятия подрамника, откручиваем все лишние и готовимся к перепрессовке сайлентблоков.
Левый болт кронштейна просто спилили болгаркой.
17. Для выпрессовки используем головку на 30, она четко входит в отверстие, и желательно место это нагреть, для этой цели отлично подходит горелка, буквально секунд 30 надо греть. И нужно подставить оправу для выпрессовки, чтоб сайлентблок подрамника смог выйти, подставляем 70 мм.
Запрессовываем оправой 60 мм, посадочное место проходим нулевой наждачкой и смазываем сайлентблок литолом, пока метал теплый, сайлентблок входит как по маслу.
Nissan Tiida Latio 2005
Вывод: всем, кто решился на ремонт рычагов передней подвески и не хочет покупать их в сборе за 8000 руб/штука, берите все комплектующие отдельно и смело впрессовывайте! Только сервис хороший нужен обязательно и аккуратные и грамотные слесаря, иначе результат будет плачевным.
Читайте также: