Регулировка троса мкпп мазда 3
Думаю их не регулировать надо, а просто проверить на целостность и отсутствие заеданий. Снять нижний (боковой тросик) с рычага кпп и рукой его подвигать туда-сюда- должен двигаться в обе стороны легко и непринужденно, а рычаг переключений должен двигаться в это время адекватно твоим движениям.
Я подозреваю что у тебя скоростя недовыключаются. Это происходит либо по причине неисправности троса либо из-за возникшего люфта вторичного вала. 5 мм осевого люфта достаточно чтоб одна скорость недовыключилась и возникли препятствия для включения другой скорости.
Заузили, но выбора нет, т.к. диаметр сливного отверстия там очень мал, и в него надо вкрутить еще и штуцер.
У меня подогреватель 3 квт с помпой- все работает в норме.
Время работы до выключения по достижению температуры 60град, при tнаруж -30-35 = 30-40мин.
Думаю их не регулировать надо, а просто проверить на целостность и отсутствие заеданий. Снять нижний (боковой тросик) с рычага кпп и рукой его подвигать туда-сюда- должен двигаться в обе стороны легко и непринужденно, а рычаг переключений должен двигаться в это время адекватно твоим движениям.
Я подозреваю что у тебя скоростя недовыключаются. Это происходит либо по причине неисправности троса либо из-за возникшего люфта вторичного вала. 5 мм осевого люфта достаточно чтоб одна скорость недовыключилась и возникли препятствия для включения другой скорости.
ясно. Просто трос менял, и регулировку нарушал на обоих. А так вчера снял коробку: износ лепестков, диск отжимался не равномерно и поэтому выработка не ровная, маховика износ, у меня лежит в запасе. Сделали замер на них разница в 1.5 мм.
Ребята, капитальный ремонт двигателя и то, что вы имеете в виду абсолютно разные вещи. При капитальном ремонте движка разбирается полностью, дефектуется(что дядя Ваня в гараже произвести не сможет, оборудования не хватит, дорого очень), а замена вкладышей и колец поршневых-это не капиталка. Вы уберёте одну причину, а через какое то время придёт другая, поэтому целесообразнее и дешевле поменять на контрактный, но не покупать вслепую, а проверять на стенде, практически все серьёзные фирмы стенды имеют. А свой оставить на запчасти. Проверено.
плюс много раз)) лучше раз переплатить фирме занимающейся продажей контракта, получить при этом гарантию и живой японский двигатель куда еще не лазили руки русских "специалистов". чем делать таджикскую капиталку, терять время на простой. а старый двиг можно и по запчастям продать, еще и часть денег отобьется.
Заузили, но выбора нет, т.к. диаметр сливного отверстия там очень мал, и в него надо вкрутить еще и штуцер.
У меня подогреватель 3 квт с помпой- все работает в норме.
Время работы до выключения по достижению температуры 60град, при tнаруж -30-35 = 30-40мин.
У меня 2,5кВт с помпой, без заужения.
Так у Вас с помпой через 4мм качает? Не есть гуд. Денис, за бортом тот-же темпер и погодные условия(почти), рядом живем. Я вот к чему, если есть помпа, с меньшими затратами можно найти панацею (хоть временную) пропив мороза, почему ее неиспользовать? Летом вряд-ли у кого возникнет необходимость ее переделывать.
У меня 2,5кВт с помпой, без заужения.
Так у Вас с помпой через 4мм качает? Не есть гуд. Денис, за бортом тот-же темпер и погодные условия(почти), рядом живем. Я вот к чему, если есть помпа, с меньшими затратами можно найти панацею (хоть временную) пропив мороза, почему ее неиспользовать? Летом вряд-ли у кого возникнет необходимость ее переделывать.
А почему "не есть гуд"?
У меня вот такой китайский стоит:
Подключен оптимально, греет равномерно и быстро, циркуляция отличная.
Из недостатков 50% купленых таких подогревов на предприятии, пришли в негодность отработав 1 сезон- за лето прокладки раскислись и дали течь. Но цена вопроса 1-1,2 рубля и простота замены не заставляют беспокоится об этой проблеме.
Завтра собираюсь свой снять и перебрать, посадив стыки на герметик.
ясно. Просто трос менял, и регулировку нарушал на обоих. А так вчера снял коробку: износ лепестков, диск отжимался не равномерно и поэтому выработка не ровная, маховика износ, у меня лежит в запасе. Сделали замер на них разница в 1.5 мм.
Думуешь дело в сцеплении?
А регулировка тросов заключается в выравнивании рычага переключений (в кабине), чтоб он ровно стоял, вертикально, путем вращения концевиков на тросах. И чтоб ход каждого троса от нейтрального положения в обоих направлениях был полным, во избежание недовключений.
Уже устал про это писать, нафига ставить дополнительные фильтры? Чтоб основной не забивался который стоит 150р и ходит по полгода? Многие российские водители думают что они умнее японцев, поверьте это не так.
Я его поставил как фильтр грубой очистки и заодно как отстойник топливный . Фильтра стоят 25 руб. шт . Меняю каждые 3 месяца , заодно всякой грязи и воды в отстойнике прилично скапливается. А основной тоже может раз в год ,когда делаю большое ТО , это летом .
Возьму на заметку, подогрев пока оставлю как есть, свою функцию он после доливки тосола выполняет на отлично, северс кстати тоже у меня на легковой был, хороший подогрев, но по времени подольше греет, где то не меньше часа обычно уходило.
Да 1,5 квт конечно маловато ,в -20 я на час ставлю , через розетку с таймером , -30 где-то 1,5 часа . Один раз даже оставил на 5 часов , так термостат открылся и стал гонять по большому кругу через радиатор. У меня знакомые которые на фирму работают ,еще с вечера на подогрев ставят когда движок еще горячий , сторож приглядывает, за несколько лет еще ни чего не случилось. Термореле стоит, если перегрев то отключаеся а потом сам включается.Да и без помпы оно надежнее , если вдруг помпа устанет или сгорит то циркуляции уже не будет , шарикового клапана там нет. Я уже с осени когда 0 гр, включаю на 15-20 минут, у подезда стоит.Вышел уже темпер рабочий, завел и сразу уехал ,время экономит и топливо и ресурс двигателя что самое главное.
Номер шасси давай, я посмотрю что и как. Но вообще-то нет, но бывает всякое, в том числе замена в японии или здесь перед продажей.
Да номера нет, просто увидел уже много объявлений о продаже безпробежных машин, с утверждением что мол ТНВД рядный и неэлектронный. У меня роторный электронный на титане 2000г. Некоторые форумчане уже поменяли его на рядный, но вылезает много неудобств - горняк надо переделывать, тахометр, форсунки и ещё кое что, не считая распредшестерён.
У меня на старом Isuzu Elf двигатель 4BE1 обьем 3,6 L диаметр отверстия на штуцере 10 мм ,не менее . А на Mazda Titan двигатель 4HG1 Исудзовский дизель 4.6L фирмачи из WEBASTO ставили автономку сами , что-бы гарантия была 2 года , я там не видел но точно не меньше ,потому как пробка большоя под ключ на 17. Ну это вообще , ВЕЩЬ . Иногда когда сильный мороз и ветер на ходу подключаю , темтературу поднимает , очень помогает.
Каждому свое. Я за кап. ремонт. Байки про чистокровные японские запчасти спускаю в унитаз. Японские двигателя комплектуются теми же деталями с тайваньских заводов, разница лишь в том что у бренд-заводов требования к размерным группам деталей выше, а для нас при кап ремонте это не так критично.
Дяди Вани тоже есть с руками и головой, а есть и обычные рукож/опы, еще есть вариант использования своих рук и головы, ну это не каждому подходит;-)
ерунду не говори-не найдешь ты настоящих яповских деталей(кроме расходников)контракт-это как раз настоящие яповкие запчасти,немного хоженные.
япы для себя делают машинки по другому
то что ты покупаешь в магазине это все китай(с соответственным качеством)
а то что выше писали из 10 только 3 хорошие,считаю полным бредом.я менял 4 двс на разных машинах,плохого не попалось,зато убитый быстро продается целиком на запчасти.
поговорка скупой платит дважды как раз подходит
и еще насчет проточки вала-найди вкладыши яповские хотябы для первого ремонта?
китай делает потому что некоторые ими пользуются,есть спрос,держи *****о
на контрактном могут быть только работы по замене сальников и грм.
при замене двс контракт,ты имеешь небольшую гарантию,и никто не повезет *****овый движок,чтоб потом его выкинуть.
Ты завязывай дурить, капиталка с установкой японских дубликатов обходится как минимум в 4 раза дешевле чем покупка контрактного, вал точится до 3го ремонта, жевали уже эту тему сто раз.
что за фраза ЯПОНСКИЕ ДУБЛИКАТЫ,сам то понимаешь что пишешь
японский может быть только оригинал,и то сомневаюсь,что япы з/частями торгуют.
плюс много раз)) лучше раз переплатить фирме занимающейся продажей контракта, получить при этом гарантию и живой японский двигатель куда еще не лазили руки русских "специалистов". чем делать таджикскую капиталку, терять время на простой. а старый двиг можно и по запчастям продать, еще и часть денег отобьется.
А почему "не есть гуд"?
У меня вот такой китайский стоит:
Подключен оптимально, греет равномерно и быстро, циркуляция отличная.
Из недостатков 50% купленых таких подогревов на предприятии, пришли в негодность отработав 1 сезон- за лето прокладки раскислись и дали течь. Но цена вопроса 1-1,2 рубля и простота замены не заставляют беспокоится об этой проблеме.
Завтра собираюсь свой снять и перебрать, посадив стыки на герметик.
Ребят дарова ну у меня какая то полоса не каких то проблем(((
началось все с утра вышел -18 саляра лето,первый раз даже не схватил,второй тоже самое,третий не много схватил,вообщем только с пятого раз завелся(((че это саляра рамерзла не много?
Ну сомое интересное и очень волнующие меня,седня поехал до друга в теплый бокс проверить машину и утеплить ДВС и трубки печки!все утеплил и поехал купить продуктов домой км20 проехал.выхожу и вижу не понятные капли на борту,начинаю приглядывать и вижу что это с разширителя выбило антифриз. смотрю он пуст. поднял кабину вроде все ок. могло это произойти из за ЗАКРЫТОГО РАДИАТОРА КАРТОНОМ?
Все работает исправно ДВС не дергается все ровно!
Единственное не понятно при сжатии вержнего патрубка слышно булканье остатков анфриза в разширительном бачке! Вложение 3111072 Вложение 3111073 Вложение 3111074 Вложение 3111076
Причины могут быть две как минимум. 1. В головке блока трещина и газы выталкивают тосол в бачек . Но это моловероятно ,если ты не перегревал двигатель.2. Клапан в крышке радиатора не держит требуемое давление. Я в своей практике видел в магазинах крышки 0,9 АТМ, 1,1 АТМ.Ты посмотри кпо книге или в инете какая должна быть у тебя . У меня было два раза , особенно когда весна и теплеет а двигатель утеплен по зимнему. Тоже выкидывало тосол через бачек , я думал головка ,но чугунную грузовую эльфовскую перегреть надо ОЧЕНЬ сильно уж постараться. Поэтому купил в магазине новую крышку MASUMA на давление 1,1 как мне положено и все отлично стало. Перестал вытаскивать картонку. Ты когда "укутал" свой движок , то давление в системе охлаждения возросло и через клапан в крышке тосол выгнало. Когда ты патрубок шевелишь ,тосол в бачке булькает , значить он НЕ ДЕРЖИТ . А укутывать надо войлоком , иначе дизель тепло держать не будет а это для него самое главное . Буду рад если помог.
Читайте также: