Регулировка сцепления сузуки интрудер

Обновлено: 21.04.2025

Fin 21 ноя 2011, 11:34

Регулировка двигателя Suzuki Intruder VS750
Питон
14 декабря 2009 10:06

Полная регулировка двигателя проводится раз в 12000 км. В городском режиме эксплуатации регулировка может потребоваться чаще. При каждой регулировке двигателя должны быть заменены свечи зажигания. Также неплохо очистить или заменить воздушные фильтры.
В силу взаимовлияния различных систем двигателя друг на друга, регулировку следует проводить в следующем порядке:
1. Регулировка зазоров клапанов.
2. Проверка компрессии.
3. Замена свечей зажигания
4. Синхронизация карбюраторов
5. Регулировка оборотов холостого хода.

Проверка компрессии
При каждой проверке компрессии рекомендуется записывать ее значения, что позволит диагностировать проблемы двигателя.
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедиться, что пусковой обогатитель утоплен.
2. Вывернуть свечи зажигания
3. Подсоединить комперссометр к одному из цилиндров.
4. Проворачивать двигатель до тех пор пока давление не перестанет нарастать.
5. Отсоединить прибор и повторить тест для второго цилиндра.
6. При интерпретации результатов измерения абсолютные значения не столь важны как разница в показаниях между цилиндрами. Разница между цилиндрами не должна превышать 0.68 атм.
Если значения компрессии низкие это свидетельствует о проблемах с компрессионными кольцами или клапанами. Для более точного определения неисправности необходимо влить в цилиндры по чайной ложке моторного масла и повторить измерение. Если компрессия пришла в норму – проблема в кольцах, иначе в клапанах.

Регулировка холостого хода
Перед регулировкой холостого хода должны быть очищены воздушные фильтры и отрегулирован зазор в клапанах.
Регулировочный болт холостого хода расположен на заднем карбюраторе с правой стороны по ходу движения. Рекомендованные обороты 1000+- 100. Качество смеси устанавливается на заводе и в последующей регулировке не нуждается. При чистке карбюратора если есть необходимость вывернуть регулировочный болт качества смеси, следует сначала ввернуть его посчитав количество оборотов. При сборке карбюратора установить его в то же положение.

Синхронизация карбюраторов
Перед синхронизацией должны быть очищены воздушные фильтры и отрегулирован зазор в клапанах. Синхронизация состоит из двух процедур:
- регулировки троса синхронизации
- регулировка тросов дроссельных заслонок.Регулировка троса синхронизации.
1. Прогреть двигатель.
2. При необходимости отрегулировать обороты холостого хода
3. Снять топливный бак.
4. Подсоединить временный топливный бак. (Бачок сцепления от автомобиля ВАЗ 2101 25р правда немного маловат)
5. Вывернуть болты вакуумных портов
6. Присоединить к вакуумным портам прибор синхронизации.
(резьба 5*0.75 при изготовлении U образного манометра в качестве порта можно использовать топливный жиклер ВАЗ 2108, который к тому же будет выполнять функцию успокоителя)
7. Запустить двигатель и установить обороты 1000 об/мин
8. Если разница давлений менее 10мм рт.ст (1.34 kPa для обладателей U образных манометров плотность ртути 13600 кг/м3, плотность бензина 830 кг/м3 16,3 см. , воды 1000 кг/м3 13,6 см ) карбюраторы синхронны.
9. Если карбюраторы не синхронны необходимо
-Отпустить контргайку регулировочного троса. Удерживая регулировочным винтом обороты холостого хода, вращением гайки регулировочного троса добиться синхронности карбюраторов.
-Затянуть контргайку регулировочного троса.
-Выставить обороты холостого хода.
10. Отсоединить прибор от карбюратора
11. Завернуть болты вакуумных портов.
12. Отсоединить временный бак и установить на место топливный бак.

Регулировка тросов газа
1. Выполнить шаги с 1 по 5 процедуры балансировки карбюраторов
2. Снять кронштейн топливного бака
3. Снять с корпуса переднего воздушного фильтра держатель соединителя тросов газа.
4. Разъединить тросики газа
5. Отпустить контргайки тросиков газа на карбюраторах
6. Вращая регулировочные винты тросов газа на переднем и заднем крарбюраторе добиться того, что бы концы тросов газа выступали из соединительной планки на одинаковую длину.
7. Затянуть контргайки тросов на обеих карбюраторах.
8. Собрать соединитель тросов газа и установить его на место.
9. Установить кронштейн топливного бака.
10. Присоединить прибор синхронизации к вакуумным портам карбюраторов, и настроить его для работы на оборотах 2000 об/мин.
11. Запустить двигатель и увеличить обороты до 2000 об/мин
12. Проверить разность давлений, которая на должна превышать 10 мм рт. Ст.
13. Если карбюраторы не синхронны выполнить:
-Отпустив контргайку троса переднего цилиндра и удерживая обороты на уровне 2000Об/мин. Синхронизировать карбюраторы вращением регулировочной гайки троса переднего цилиндра.
- Затянуть контргайку.
-Отрегулировать обороты холостого хода и заглушить двигатель
14. Отсоединить прибор синхронизации
15. Завернуть болты вакуумных портов.
16. Отсоединить временный бак и поставить на место штатный.

Это был перевой мнуала. От себя могу добавить следующее: регулировочные винты крайне чувствительны и влияют друг на дрега. Вследствие этого регулировку приходится выполнять итнративно, методом последовательного приближения. Начинать холостым ходом, затем синхронизация на ХХ, с последующей коррекцией холостого хода. И в последнюю очередь синхронизация тросов газа, после которой проверить снова ХХ и синхронизацию на нем.

Привет всем!дело вот в чем.сцепление начинает срабатывать в самом конце хода рычага.на что это указывает?на износ дисков или регулировку?был бы трос бы ло ясно,а с гидравликой пока непонятно.мот купил недавно,мануал перевел не весь вот и думаю

если буксует то плохо,если нет-то норм,не парься,регулировка поможет

указывает.на то что надо просто прокачать. если это повторится значит где то пропускает воздух или пора заменить жидкость

Если бы в системе гидропривода был воздух то сцепление не до конца выключалось(включение передачи сопровождалось бы рывком,а он отсутствует).вопрос в чем заключается регулировка?че крутить то?

как то в далеке от дома с утричка у меня пропало сцепление :) на трудере 1400 и появлялось слегка если долго-долго др. ть рычаг сцепления. еле как доехал до дома. Поменял все резинки а главном и рабочем цилиндре и сразу стало все ок.
Но все равно при резком открытии газа сцепление пробуксовывает. Это должно быть так или нет?

Мне кажется что при полностью отпущенном рычаге сцепление ни в коем случае не должно буксовать,диски такого долго не выдержат.вот кто бы подсказал механизм регулировки?

А есть ли там возможность поджатия пружин,типа как на иже?

Обычно сцепуху меняют когда буксовать начинает. А так пусть себе крутится.
Да и у гидравлики не представляю регулировку..

Pofigist , Это значит что температура масла в движке приблизилась к отметке 140 градусов. Покурил бы полчасика и все было бы окей. траблы потом соответственно диски перегрел. Термометры масла ставить надо господа 40 евро всего стоят-то, а вот от такой шляпы- панацея.
Stavr , прокачивай сцепление, как правильно сказал доктор. Если и после этого тебя не будет устравивать свободный ход, то поменя подутый контур, который от времени стал подувать.

Термометр у меня стоит но температура редко выходит за 120.
Посмотрел стоимость шланга сцепления на трудер 1400 - экзист 12000, мегазип 9500, ускоритель 276$
:-O я в ах. е

а на родном всякие металлические вставки, или на это пофиг?

а диски сцепления кто менял? на 1400. скока и чего менять там?

Спасибо!попробую прокачкой добиться желаемого мне рычага

Однозначно вставками трубок в контур инженеры завода что-то имели ввиду. Но из моих знакомых все кто помениял контура на обычные армированные шланги (сейчас цена 500-700р за метр) примерно 1,3м со стандатными рогами и допуском, никто не жалуется.

Вставками металлических трубок я думаю они хотели сократить потери давления на расширение резинового шланга.

У меня фигня в том что сцепление часто пропадает и появляется только после того как поработать рычагом сцепления. Т.К. резинки я все поменял в главном и рабочем цилинндрах то теперь как я понимаю надо поменять шланг. Но у меня еще и пробуксовывает оно, значит и диски менять? или это возможно следствие избыточного давления?

На моем моце предыдущий хозяин установил армированный шланг на сцепление. В итоге ездить про пробкам стало неприятно - жестко срабатывает. Но свободный ход есть. С нетерпением жду весны - интересно выяснить из за чего сцепление при торможении движком буксует, а при разгоне - нет. Видимо все таки из за масла неправильного. Дядька видать хотел как лучше и налил туда мотюлевской синтетики.

А, какое по твоему предпочтительнее?

SOLDAT , та у тебя как на МотоГП- сцепление с обратной пробуксовкой! :) радоваться надо, у меня при резком сбросе газа на низших передачах в юз срывает.

Rider_36 , полусинт 10w40 в самый раз.
Drepn , к хренам такое мотогп, я в основном движком привык тормозить, а тут такое.

Только из-за этого? Я движком никогда не торможу, масло обычно 100%синт 20w50 лью, мот мягче идёт, вибрастости практически нет.

А какое масло по мануалу рекомендуется?

У меня на заливной пробке написано 10w40. А минералка там или синтетика х.з.

Минералку производитель рекомендует, только я о ней никогда лестных отзывов не слышал.

Кстати, народ, стыдно спрашивать, но всё же: в мануале указаны спецификации масла не хуже SE или SF. Я лью мотюль 7100 20w50, на канистре написано: "API SGSHSJSL МА" как это понимать?

это означат что оно не хуже СЕ и СФ

чем дальше буква в алфавите тем новее масло, новейший это SM если не ошибаюсь

Понятно, большое спасибо за ответ

сузукой полусинтетика используется что изготовителем, что в оффах германии и штатах, что в РФ.
Я почемуто всегда больше доверяю инженерам разработчикам и официальным сервис мэнам.
Это по типу масла. А по вязкости и присадкам, от температурного режима зависит и среды эксплуатации.

Filosoff , а что, кто-то поверил, что она есть?)))))))

ну кто то же говорил что на 1400 сбросом газа колесо не сорвать заднее..дык я сам чуть не поверил))может у меня эта система не работает, или компрессия хреновая..)
а кто непосредственно на интрудер армировку на сцепление ставил?, как оно?

Я шланг сцепления армированый поставил, покупал в МистерМото обошолся: (точно непомню но примерно так) 2.5м шланга 1250р. и два фитинга по 500р.

10W40 это ближе к полусинтетике

да не, я к тому информативнее сцепление будет, нет

А, на какой скорости заводить пытались? У меня, как-то раз, старый аккум в конец сдох, заводили с толкача, на третьей скорости завёлся сразу же (толкали три человека). Кстати, народ, нормально, что мой интрудер, если отпустить на ходу газ на 1-2 передачах, отвешивает такого пендаля, что я аж чу с мота не соскакиваю? От чего этот эффект?

А, кнопку зажигания включить не забыли?))) Как-то странно, давно уже слышу мифы про то, что 1400интрудер не завести с толкоча, я и ещё четыре человека завели: Я на моте, держу сцепление выжатым, сзати парни толкают мот, когда довольно хорошенько разогнали его, я сцепление бросил, и резко газу поддал, мот сразу завёлся. Вы как-то по другому делали?

я вот тож слышал такую легенду что интрудер не завести с толкача, типа там какаято муфта хитрая стоит. я свой тож пытался завести. нифига не получилось
Rider_36 , в смысле пенделя? и что значит отпустить газ? сбросить в смысле?

Осенью когда свой перегонял - попал в пробку, там ясен пень выше первой не переключишься, и чет так получилось, что на первой разогнался, выжал сцепление и двиг заглох, ну я вторую и сцепление бросил - думал ща подхватит - хрен там был, чувствовалось что сцепление в обратку буксует. Пришлось с кнопки)))) А в тему севшего аккума - мы вчетвером трудер 800ку не смогли завести с таким. ни в какую. Прикуривать пришлось.

вот я и говорю там ароде муфта обгонная

реально 1,4 завести с толкача если и можно, то такой толпой, которая гусеничный трактор с толкача дернет )))
у меня глох 1,4 несколько раз на ходу, из-за того что бенз кончался, ну я переключался на резерв и бросал сцепление и даже тогда он немного клинил колесико, правда это было всегда на скорости за сотку )))))

смотрел инструкцию - про муфту ничего не видел. Может плохо смотрел. Эй, специалисты! Вам слово!)

нету там обратной пробуксовки, нету )))))

Но заводить , лучше с акума.

Блин, народ, жаль камеры не было, я бы заснял. Под "пендалем" понимается следующее: я к технике отношусь всегда бережно, потому и ездить стараюсь аккуратно, привык отпускать газ перед тем, как выжать сцепление и переключиться на следующую передачу. Когда интруд 1400 купил, попытался на первой, перед переключением на вторую попробовать тоже саме сделать, только на ходу я газ приотпустил, как заднее колесо как будто заблокировалось, очень резко, я аж чуть мордой в руль не клюнул. Эта фигня похожа на ОЧЕНЬ резкое торможение двигателем. Эффект этот наблюдается на первой и второй передачах. Общался с другими интрудоводами 1400, говорят, что такая же фигня.

дак естесственно! этож полтора литра практически в двух цилиндрах и торможение двигателем тут заметно как нигде

ganstalikeme

Наш человек

можно ли отрегулировать сцепление на МКПП?
Педаль высоко поднята над остальными педалями, хватает в самом верху, тоесть когда педаль почти отпущена. (машина прошла всего 31000км), плавно поменять скорость из-за этого получается редко, все время как-бы рывок происходит.