Регулировка сцепления на ниссан патфайндер

Обновлено: 22.04.2025

Добрый день. Столкнулся с таким поведением сцепления.
Двигатель 2.7.
После некоторого времени начало подбуксовывать сцепление. Постепенно сильнее и сильнее. Сегодня еле смог заехать в гараж. Думал что диск кончился, но на всякий случай из ямы открутил штуцер прокачки на рабочем цилиндре и оттуда брызнула струйка и вилка слегка отошла назад. Сцепление сразу вернулось. Получается в системе не сбрасывалось давление? Гцс стоит от второго тирана. Демпфеп присутствует.. Куда смотреть?

Такая фигня была. После полного замены сцепления
Диск корзина экседи. Подшипник оригинал.
Через ну может пару тыщ. Сцепление сдохло.
В сервисе приговорили рцс. Заменил на новый
Еще через пару тыщ опять сдохло. Поехал в другой сервис. Там у мастера такойже терран. Он сказал что все проблемы изза того что к экседи корзине воткнули родной подшипник. Подточил шток у рцс
Машина пробежала еще 5 тык. Правда и говнах побуксовал и вот опять начало вести сцепление.
Вот думаю заменить все на полный комплект экседи

_________________
Terrano II, R20, SE, МКПП, 2.7TDI, 1997г, европеец. Продал.
Прадо 150.

Да вроде как нормально. А может быть причина в завоздушенности системы? Потому как вроде после того как я тогда стравил давление пока все нормально. Правда я на нем почти не езжу.. Только по гаражам катаюсь

Kamazavr
При завоздушивании обратный эфкект должен быть, при выжиме сцепления должно вести, т.е. тяжело включаться передачи. Но, если стоит демпфер в сцеплении, как я понял, есть такие варианты, тут вопрос, как там все работает, у меня демпфера нет.

_________________
Terrano II, R20, SE, МКПП, 2.7TDI, 1997г, европеец. Продал.
Прадо 150.

Тема старая и обсосанная - кому лень конфу изучать может комплекты продолжать менять, хоть раз в месяц. А дел на 5 минут - шток под педалью отрегулировать.

То есть получается у меня не до конца выжимной поджимает корзину?
Так самый прикол,что на холодную все хорошо,не буксует сцепление.
Да и выжимной визжит не всегда.
И получается,что шток надо постоянно регулировать по мере износа диска?

Все не так. Поршень гцс не возвращается, происходит эффект накачивания жидкости в привод, давление не сбрасывается. Надо 1 раз отрегулировать педаль и обязательный свободный ход штока.

В ГЦС поршень с клапаном. Он позволяет жидкости возвращаться назад в бачек через перепускной клапан. Если дырочка клапана забита, то и клапан не работает. Получается что поршнем "качаем", а жидкость не возвращается (рабочий цилиндр шток не отпускает) Вот и отжата вилка. Тогда может произойти такая фигня как у Вас. Что бы забить отверстие клапана, достаточно соринки от тойже резинки поршня гцс. Короче разобрать ГЦС промыть поршень с клапаном , собрать и радоваться
Ну либо педаль, но если она ровно ездила много лет, а потом заглючила, то я склоняюсь к первому варианту

Насчет клапана не знал. В главном тормозном да, но думал что в сцеплении его нет. Надо проверить. Насчет регулировки, вроде как свободный ход есть..

Понимаю ,что навлеку на себя праведный гнев старожилов,но все же спрошу.
В пятницу в СТО поменяли полностью комплект сцепления, корзина подгоревшая была.диск с неравномерным износом. маховик в норме.
Попросил посмотреть свободных ход педачи сцепления
сказали свободный ход есть.
потом сам глянул рцс шток зажат. Подточили мне немного шток,вроде все норм.
Съездил в деревню 90км туда обратно. Так вот на обратном пути. Когда после трассы сцепление уже так нормально нагрелось, начало подбуксовывать.
Сегодня утром. на холодную машина едет как не в чем не бывало.
Поеду опять на СТО пусть ищут пробюлему.
Толи всетаки нужно еще регулировать вилку ГЦС,толи проблема в самом ГЦС,ибо рцс стоит новый.
Хотя возможно в нем пружинка накрылась?

Зачем шток точили ? Он всегда поджат должен быть
Твой авто от других ничем не отличается. Отрегулировать(укоротить) шток под педалью.

зачем точили? ну видимо такой у них способ регулировки
Ну такие мастера.
Хотя ведь возможно, что проблема в клапане ГЦС,или врятли?

Дядьки, пристану тоже, ибо ничерта не понял
Машина Патруль, мало ли, вдруг все по другому
Педаль проваливается и отжимает сцепу уже в самом конце. тут до кучи куда то делась тормозуха, завоздушило слегка, стало вести сцепление естественно. Долил, прокачал, все восстановилось, но работает сцепа все равно в самом конце педали.
Чо делать и может ли быть что все равно где то воздух остался непрокачанный?
Ну и технология прокачки "льем в бачок и ждем пока снизу потечет чистая тормозуха без воздуха" нормальная же? Или надо какие то танцы с бубнами?

_________________
Нам казалось что трындец - оказалось не казалось

Terrano QD32Т,FS5R30A,бодик 6см,Пружины TLC80, "чОрное чудовище". Пенсионер.
Mistral,ТД27Т автомат.
Patrol Y60, RD28T, МКПП, 35""

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

Сцепление

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Выступание: 1,1 мм

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

у меня такая проблема, рабочий ход сцепления в самом полу, т.е. чтобы включить передачу, нужно встать на педаль. регулировка поможет или что?

_________________
WD21, JN8, 1988, лруль, мех., vg30i, 3дв.(был)
WD21, JN1, 1991, лруль, мех., vg30е, 5дв, ГБО 2 пок-я.
Pajero V23, 1992, пруль, акпп, 6g72, 3дв, ГБО 4 пок-я.
Surf 130, 1990, пруль, акпп, 2l-te.(был)
TLC 80, 1994, пруль, акпп, 1FZ-FE, ГБО 2

Тоже апну старую темку ( показалась более подходящей.. )
В более старой теме Сцепление от 10-го года гуру писал

Собственно, у рабочего цилиндра бывает только две неисправности. От старости могут потечь манжеты (порванный пыльник значительно ускорит наступление старости), либо поломаться вышеупомянутая пружинка.

А я вот столкнулся с третьей возможной неисправностью - клин.
Ситуация была такой.
Машина стояла в гараже, разбирался с мокрым полом в ногах водителя ( не дренаж люка, не дырки в полу. а труднонаходимая щель над местом прохода троса открытия капота. Заводская обмазка по контактной сварке деталей чуток отвалилась от старости, ржавения и из-под капота при дождях текло в ноги водителя)
Когда вроде как ликвидировал сие, все собрал, автоматически , сидя за рулем выжал сцепление.
Опа. педаль упала в пол и не вернулась. Руками - вверх,легко.
Повторное нажатие - педаль колом, хоть прыгай на ней.
Чешем остатки серого. С выжимным и корзиной вроде ничего не должно быть. По весне снимался двигатель, муфта и выжимной - новые. Монтировкой двинуть вилку не получается, да и по внешнему осмотру ощущение, что шток РЦС выдвинут до упору.
Штуцер прокачки откручиваю - педаль легко продавливается, тормозуха брызжет. Работа в одно рыло.
Откручиваю и вывешиваю на шланге РЦС. Попытка нажать на педаль сцепления - кол.
Монтировка позволяет отжать вилку сцепления, всё ходит нормально. Это обрадовало.
Значит проблема в линии от ГЦС до РЦС.
Признаюсь, жидкость не менял ни разу , ибо проблем не было серьезных, хотя.. звоночек был.
Выжималось сцепление тяжеловато всегда, но это было с момента приобретения авто и факт был принят "как есть".
В последнее время педалька и само сцепление стало "брать" высоковато как-то , почти вверху.
За неимением времени и некоторой ленью было оставлено до момента "хороший стук сам вылезет" . Хорошо, что он вылез в гараже.
Снятый РЦС в тиски, на поршенек головочку - не идет он унутрь, хотя пружинка там - годовалый ребенок сожмет.
Легкий удар молоточком через выколотку - поршенек с места сдвинулся.
Дальше - рутина.. удаление ржавчины до тех пор, пока не смог воздухом выплюнуть поршенек. Затем снова удаление ржавчины из нутра наждачками разной зернистости, скоч-брайтом.. Стало почти хорошо, насолько это возможно подручными средствами.
Осмотр манжеты и целостности пружинки порадовал. Манжета - мягая, без задиров, да и сухо было внутри РЦС. Пружина - целая.
То бишь ржу можно назвать 3-ей причиной выхода из строя РЦС ( пыльник был целый визуально )
После сборки всего - педаль ходит мягенько , при заведенном двигателе скорости переключаются легко, но..
Попытка сдвинуться с места не привела ни к чему. Скорость воткнута, педаль сцепления отпущена, а машинко стоит
После стравливания с РЦС давления всё вернулось в норму. На всякий случай был откручен и промежуточный штуцер. Давления там не было..
Озадачился проблемой. Полез в регулировку педали. Шток ГЦС выкручен почти до конца. Трогать его не стал - тронул упор педали. Там стоит какой-то неродной болт , контра его - в свободном полете. У меня до меня меняли АКПП на МКПП.
Отпустил пока педаль до еле ощутимого люфта, не трогая сам шток. Навскидку - около 3-5 мм..
Педаль практически в одном уровне с тормозною.
Думаю, что проблема была в самопрокрутившемся болту опоры педали и поршенек ГЦС не возвращался на место.
Тормозуху сменю, просто дома оказалось почти пусто
Вот.. Так что есть все же 3-я причина неисправности РЦС. Надеюсь, что мой не потечет после удаления ржи ;)
Ну что же.

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.

Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.

Педаль имеет три положения:

крайнее верхнее;
крайнее нижнее (диск отжат);
среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Читайте также: