Регулировка клапанов ниссан тиида
Масложор, трудности при замене свечей, свист приводного ремня. - у этого 1,6-литрового агрегата есть и другие недостатки.
Где встречается мотор?
Двигатель, разработанный компанией Nissan (обозначение HR16DE) устанавливается на модели Micra, Note, Juke, Tiida, Qashqai, Sentra. Этим же мотором, но под именем Н4М, комплектуют автомобили Renault: Logan, Sandero, Kaptur, Arkana, Duster, Fluence, Megane.
В 2015 году H4M начали производить на АВТОВАЗе. С тех пор этот агрегат появился и на Ладах — моделях X RАУ и Vesta .
Проблема 1. Большой расход масла: литр на 5000 км
Масложора нет, если при официальном интервале замены масла в 15 000 км его не приходится доливать и уровень не уходит ниже нижней метки на щупе. Двигатель Н4М расходует заметно больше. Приходится доливать около литра каждые 5–7 тыс. км. И такой расход официальному сервису по гарантии не предъявишь: инструкция признает его допустимым.
Причина: применение облегченной поршневой группы с короткими Т-образными поршнями и очень тонкими поршневыми кольцами.
Такая конструкция снижает трение, повышает экономичность. Но масло со стенок цилиндров тонкие поршневые кольца удаляют плохо. Оно сгорает, покрывая толстым слоем нагара камеру сгорания, и попадает в выпускную систему, постепенно выводя из строя каталитическийнейтрализатор.
Конструкция мотора — как у большинства современных двигателей: легкосплавный блок цилиндров с залитыми гильзами и открытой водяной рубашкой. Алюминиевая головка блока простой конструкции — нет каналов подачи масла к гидрокомпенсаторам, которые упразднили, и облегченный, неполнопротивовесный коленвал.
Конструкция мотора — как у большинства современных двигателей: легкосплавный блок цилиндров с залитыми гильзами и открытой водяной рубашкой. Алюминиевая головка блока простой конструкции — нет каналов подачи масла к гидрокомпенсаторам, которые упразднили, и облегченный, неполнопротивовесный коленвал.
Масляный аппетит усиливают и форсунки, подающие масло на днища поршней. Такая конструкция снижает риск задиров, но одновременно и увеличивает количество масла на стенках цилиндра.
Как бороться?
Проблема 2. Неудобно менять свечи зажигания
Чтобы провести эту пустяковую операцию, приходится снимать впускной коллектор. Интервал замены — 30 000 км. Если машина проедет 300 000 км, придется 9 (!) раз снять-поставить впускной трубопровод. В результате изнашиваются резьбы креплений, а у хорошо походившего мотора при снятии грязного впускного трубопровода песок может попадать в двигатель. Это снижает ресурс;
Свечи нужно затягивать динамометрическим ключом. Перетянули — появляются трещины в головке блока цилиндров. Причем появляются они постепенно — после многих циклов нагрева-охлаждения.
Причина: конструкция впускного коллектора полностью закрывает доступ к свечам и катушкам. Это либо конструкторский просчет, либо сделано нарочно, чтобы непрофессионалы не лазили.
Как бороться?
Откладывать замену свечей — не выход. От перепробега изолятор раскалывается, попадает в цилиндр и оставляет задиры на стенках.
Проводите работу максимально аккуратно, без спешки. А лучше — доверьте обслуживание проверенному автосервису.
Проблема 3. Нет гидрокомпенсаторов: сложно и дорого регулировать зазоры клапанов
На моторе Н4М кулачки распределительного вала нажимают на клапаны через цилиндрические стаканчики, с подобранной на заводе рабочей высотой. При регулировке стаканчик меняют на деталь другой высоты.
Демонтировав крышку головки блока цилиндров, мы сможем только проверить зазоры. Если нужно регулировать, придется проделать дорогую, трудозатратную и долгую операцию: поднять распределительные валы, а для этого сначала снять переднюю крышку, под которой размещен цепной привод.
Стаканчики разной высоты приобрести непросто и накладно, поэтому многие мастерские шлифуют стаканчики под меньший размер. Если работа сделана неаккуратно, мотору потребуется дорогостоящий ремонт.
Массовое производство двигателей уже шестой год идет на АВТОВАЗе, а некоторые детские болезни мотора так и не устранены.
Массовое производство двигателей уже шестой год идет на АВТОВАЗе, а некоторые детские болезни мотора так и не устранены.
Причина: отсутствие гидрокомпенсаторов в приводе клапана.
Как бороться?
Подобрать стаканчики без специального оборудования очень трудно. Проверяйте регулировку зазоров в приводе ГРМ в проверенном автосервисе каждые 80 000–100 000 км пробега.
Проблема 4. Свист ремня привода вспомогательных агрегатов
Можете услышать, запуская холодный двигатель в сырую погоду или ранним утром.
Схему расположения ремня привода вспомогательных агрегатов меняли несколько раз. Применялись ремни и с натяжным роликом и без него. Но полностью устранить проблему так и не удалось: ремни (без натяжителей) воют и на новых Вестах.
Причина: заводчане говорят, звук появляется лишь при повышенной влажности. Наш вердикт — дело в автоматических натяжителях, на которых при проектировании Н4М сэкономили.
Как бороться?
Решается либо подтяжкой, либо заменой ремня генератора.
Проблема 5. АИ-92 разрешен, но не для всех
Двигатель может агрегатироваться с вариатором (на фото), автоматической и механической коробками передач. Мощность мотора на разных автомобилях в зависимости от прошивки блока управления составляет 110–117 л.с.
Двигатель может агрегатироваться с вариатором (на фото), автоматической и механической коробками передач. Мощность мотора на разных автомобилях в зависимости от прошивки блока управления составляет 110–117 л.с.
Причина: производитель подстраивается под запросы рынка. Для многих автолюбителей возможность заливать 92-й очень важна.
Как бороться?
Как продлить жизнь мотора Н4М
Один из наиболее действенных способов — подкорректировать манеру езды. Тот кто много и часто крутит мотор, допускает сильные рывки (на механической коробке передач), раньше столкнется и с повышенным масляным аппетитом, и с растяжением цепи, и с общим износом мотора.
Есть такая проблема. Я забил. Купили машину с 97 тысячами пробега, на 112 поменяли свечи (которые были еще огого) и почистили дросель. Машина поехала как с завода. Сейчас пробег 170 тысяч. Есть и так называемая детонация, и порой в горку тяга падает (жмешь газ, а она не едет), чистка заслонки (самостоятельно, в сервисе жалко денег) уже не помогает. Но я не хочу решать эту проблему. Не хочу менять свечи, не хочу менять датчики, не хочу вырезать катализатор, не хочу с бензонасосом мудрить. там еще много чего может быть, но я забил. Мотор масло не ест, бензин нюхает, ну подтупливает, ну да ради бога, перетерпим. В интернете за полтора года (мониторю эту проблему) не видел ни одного действенного способа. А тратить кучу (пусть даже кучку) денег на все эти диагностики и прочее, при стоимости контрактного мотора 5 тыс. рублей. не, не мой вариант.
У меня не звон, у меня. у меня звук, как будто ты на жигуле 20 км/ч на 4ой передаче едешь.
Само собой если кто-то найдет единственно верный способ устранить эту проблему, то я сделаю это. А тыкать пальцем в небо надеясь на авось. не такая уж и серьезная это проблема.
регулировать там не чего. у нас стоят "стаканы" и они ходят очень долго. блок переживут и коробку. чем зазоры уйдут от заводских.
регулировать там не чего. у нас стоят "стаканы" и они ходят очень долго. блок переживут и коробку. чем зазоры уйдут от заводских.
У меня не звон, у меня. у меня звук, как будто ты на жигуле 20 км/ч на 4ой передаче едешь.
Само собой если кто-то найдет единственно верный способ устранить эту проблему, то я сделаю это. А тыкать пальцем в небо надеясь на авось. не такая уж и серьезная это проблема.
Рабочая фаска седла проседает и клапан садится глубже, а его толкатель зажимается распредвалом, зазор уходит - клапан зажат. а стаканчик - как был так и остался, он не меняется.
Рабочая фаска седла проседает и клапан садится глубже, а его толкатель зажимается распредвалом, зазор уходит - клапан зажат. а стаканчик - как был так и остался, он не меняется.
Именно к этому все и придет в конечном итоге. хотел сказать, что надежность конструкции с регулировочными стаканчиками нисколько не лучше, чем с регулировочными шайбами. За зазорами нужно следить так же.
PS: А по поводу звона - конечно же регулировкой клапанов от детонационного звона никак не избавится.
1. Низкое октановое число топлива
2. Раннее зажигание
4. Сильный нагар в камере сгорания/днище поршня
5. Марки свечи не соответствует данному двигателю.
1. Низкое октановое число топлива
2. Раннее зажигание
4. Сильный нагар в камере сгорания/днище поршня
5. Марки свечи не соответствует данному двигателю.
На пп. 2,3 никак повлиять нельзя, а вот как избавиться от нагара? Кстати - я так понимаю, что нагар это следствие долгой езды на богатой смеси. Богатая смесь (если все работает штатно) - результат езды на низкооктановом топливе, когда ЭБУ вынужден ее богатить. Отсюда вывод - чем дольше ездить на низкооктановом топливе, тем больше звенящий эффект от детонации.
На пп. 2,3 никак повлиять нельзя, а вот как избавиться от нагара? Кстати - я так понимаю, что нагар это следствие долгой езды на богатой смеси. Богатая смесь (если все работает штатно) - результат езды на низкооктановом топливе, когда ЭБУ вынужден ее богатить. Отсюда вывод - чем дольше ездить на низкооктановом топливе, тем больше звенящий эффект от детонации.
чегой-то нельзя то?
устранить подсос воздуха во впускном тракте после ДМРВ (если он действительно есть)
примерно также как и бороться с нагаром предположив его наличие.
Есть такая проблема. Я забил. Купили машину с 97 тысячами пробега, на 112 поменяли свечи (которые были еще огого) и почистили дросель. Машина поехала как с завода. Сейчас пробег 170 тысяч. Есть и так называемая детонация, и порой в горку тяга падает (жмешь газ, а она не едет), чистка заслонки (самостоятельно, в сервисе жалко денег) уже не помогает. Но я не хочу решать эту проблему. Не хочу менять свечи, не хочу менять датчики, не хочу вырезать катализатор, не хочу с бензонасосом мудрить. там еще много чего может быть, но я забил. Мотор масло не ест, бензин нюхает, ну подтупливает, ну да ради бога, перетерпим. В интернете за полтора года (мониторю эту проблему) не видел ни одного действенного способа. А тратить кучу (пусть даже кучку) денег на все эти диагностики и прочее, при стоимости контрактного мотора 5 тыс. рублей. не, не мой вариант.
Была такая же проблема. Купил машину. пробег 87 000. Как жара ,детонация и падение мощности перелопатил все, хотя предыдущий хозяин денег не жалел , все подтверждено чеками. А проблема, у меня была только в одном. Стояли свечи NGK DF6H -11A . Поставил DENSO FXE 20HE 11 и машина поехала и низы появились и детонация пропала. Не являюсь дилером DENSO просто может кому-нибудь поможет.
По аналогии с GA16DE можно тюнинговать и полторашку. Купите холодный впуск, дроссельную заслонку SR20, выхлоп 51 мм, коллектор 4-2-1, мозги JWT. Настройтесь и получите свои дополнительные 15-20 л.с. Строить турбо GA15DET абсолютно бесполезно, дешевле купить Ладу Приору и поставить на нее TD04L, будет проще и быстрее.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4
Неисправности и ремонт двигателя ga15de
До QG15DE, Ниссан производил предшественника GA15. Этот мотор был выпущен в 1987 году на замену старых движков Е15. Как и все моторы конца 80-х, GA15 максимально прост: чугунный блок, алюминиевая ГБЦ с одним распредвалом и 12-ю клапанами (8 впускных, 4 выпускных). Выпускались версии с карбюратором GA15S и с многоточечным впрыском GA15E. С 1990 года карбюраторная версия получила 16 клапанную ГБЦ, с двумя распредвалами и дополнительные 10 л.с. Такая версия называлась GA15DS. В 1994 году был запущен последний и самый совершенный вариант этого 1.5 литрового мотора — GA15DE. Данный мотор оснащался 16 клапанной ГБЦ с двумя распредвалами и многоточечным впрыском.
Этот движок оснащался двумя цепями ГРМ. Замена цепи проводится после 200-250 тыс. км, в среднем.Гидрокомпенсаторов на GA15DE нет, поэтому каждые 40-50 тыс. км вы должны регулировать клапаны (либо по необходимости). Зазоры клапанов (на холодную): впуск 0.25-0.33 мм, выпуск 0.32-0.4 мм.
Вместе с этим двигателем в серию GA входили следующие модели: GA13, GA14 и GA16.
Выпуск GA15DE был прекращен в 2000 году, когда он уступил место усовершенствованному QG15DE.
Проблемы и недостатки двигателей ниссан ga15de
Болезни этого силового агрегата повторяют те, что присутствуют на GA16DE. Узнать о них можно здесь.
Регулировка клапанных зазоров – nissan: "превосходя ожидания"!
• Снимите регулировочную шайбу того клапана, у которого зазор не соответствует норме.
1. Тщательно вытрите тряпкой масло вокруг регулировочной шайбы.
2. Проверните коленвал по часовой стрелке, чтобы выступ кулачка в месте снимаемой регулировочной шайбы был направлен вверх.
3. Поверните толкатель клапана с регулировочной шайбой в сторону снятия.
QG13, 15DE, QG15DE (L/B)
• С помощью тонкой отвертки разверните толкатель пазом в сторону стрелки (QG13, QG15DE, QG15DE (L/B)).
• С помощью тонкой отвертки разверните регулировочную шайбу отверстием в сторону снятия (QG18DD).
Направление снятия регулировочной шайбы зависит от формы деталей, окружающих ее.
4. Зажмите клещами (специнструмент) распредвал, поверните клещи в направлении стрелки, используя распредвал в качестве точки опоры, и
Еще про Ниссан: Передние тормозные колодки для NISSAN NOTE (E11) 1.6 2006 цена сроки купить аналоги характеристики — Автопитер
надавите на регулировочную шайбу вниз, сжимая клапанную пружину.
• Не повредите распредвал и головку цилиндров.
• Не повредите детали, расположенные вокруг толкателя клапана (будьте особенно осторожны при работе на двигателе QG18DD, т.к. он изготовлен из алюминиевого сплава).
5, В сжатом состоянии клапанной пружины зафиксируйте толкатель клапана с помощью фиксатора (специнструмент), установив его конец по кромке толкателя клапана. Снимите клещи (специнструмент).
Снимайте клещи медленно, поскольку фиксатор толкателя может удариться о шейку распредвала и поцарапать ее.
6. Приподнимите регулировочную шайбу над толкателем клапана.
• Вставьте тонкую отвертку в паз толкателя и приподнимите шайбу (QG13.15, 18DE, QG15, 18DE(L/B)).
• Подайте струю сжатого воздуха в круглое отверстие на регулировочной шайбе так, чтобы шайба приподнялась над толкателем (QG18DD).
Чтобы не во время работ масло не попало в глаза, предварительно протрите тряпкой рабочий участок, а при необходимости наденьте защитные очки.
• Передняя шайба цилиндра №1 снимается во внешнюю сторону головки цилиндров (QG18DD).
7. Снимите регулировочную шайбу с помощью магнитного пальца.
8. С помощью микрометра измерите толщину регулировочной шайбы (t,) в зоне контакта с кулачком.
9. Подберите необходимую толщину шайбы по следующей формуле. Формула для расчета толщины шайбы (мм): t=t1 (Cl-C£,)
t: толщина регулировочной шайбы
t,: толщина снятой регулировочной шайбы
С,: измеренный клапанный зазор
С2: стандартный клапанный зазор На прогретом двигателе:
Впуск: 0,37 мм Выпуск: 0,40 мм
Стандартные клапанные зазоры на холодном двигателе:
Впуск: 0,30 мм Выпуск: 0,35 мм
• Подберите новую регулировочную шайбу требуемой толщины по маркировке на ее обратной стороне.
Стала подёргиваться на ХХ. Двигатель снял, поставил другой, а этот отдал в ремонт очень хорошему приятелю. Он ремонтирует в основном ВАЗы и поэтому Ниссан не знает, а делает всё по книжке, но на совесть. Вчера сняли клапанную крышку и промерили зазоры клапанов. В первом цилиндре на выпуске 0,10 остальные разбег кажется до 0,30
Сегодня он снял головку и позвонил, сказал что состояние отличное, даже нагара на клапанах и поршнях нет. На днях будет рассухаривать клапана.
Теперь главный вопрос КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА? Подточить сам клапан? Купить новые клапана и новые регулировочные стаканы? Хочу сделать хорошо, но не так что бы без трусов остаться.
Фото двигателя кликабельное, нажмите для увеличения
Предвижу вопросы про масло и пробег, отвечаю сразу.
Двигатель 1.6 с пробегом 68 тыс, масло до 30 тыс лил Ниссановское, как закончилась гарантия один раз магнатек, а потом перешёл на Шелл Хеликс Ультра Е. Замена каждые 8 тыс. На 28 тыс установил ГБО. Ездил счастливо, пока не заправился газом и бензином на одной заправке в Украине. Тогда ещё и прицеп тащил около тонны весом. Машина стала очень плохо тогда ехать и на газе и на бензине, даже услышал как пальцы пару раз зазвенели. Но ночь, темно, страшно, обстановка сами понимаете какая и пришлось ехать как есть. В России уже заправился нормальным бензином и газом и машина поехала нормально. Через некоторое время стала хуже ехать и подёргиваться. Всё хуже и хуже и спустя пару тысяч поменял двигатель.
Читайте также: