Регулировка холостого хода митсубиси паджеро мини

Обновлено: 22.04.2025

Может у кого были похожие симптомы? А именно:

1. При запуске двигателя - прогревочных оборотов нет, держится в районе 1100.
2. После непродолжительной езды, при остановке и постановке селектора на P - обороты плавно и неуклонно растут до 1800-1900.
3. Если заглушить и через пару минут завести - обороты снова в районе 1200.

ДПДЗ новый, РХХ новый, ДТОЖ новый, винт регулировки холостого хода закручен, дроссельная заслонка отрегулирована.

Самое интересное, что отключение любого из этих датчиков на работу двигателя не влияет никак, насколько я знаю, при отключении ДПДЗ двигатель начинает сбоить повышением или понижением оборотов, тоже самое при отключении ДТОЖ. Реагирует только на отключение ДМРВ.

Дайте, совет, куда копнуть? Методом проверки сопротивления выяснил, что вот этот датчик (фото) походу мёртвый, так как сопротивление на нём 01 Ом постоянно, что на холодном, что на горячем. За что он отвечает ? И! Не могу его найти в каталоге Екзиста. Как так то ?

Война с холостыми оборотами 6g72.

А машина, то какая? Вы когда датчики поменяли на настройку ездили? Сканер какие ошибки выдал?
Датчик который на фото отвечает за прогрев двс, он даёт сигнал в мозг.

Max PXT писал(а): А машина, то какая? Вы когда датчики поменяли на настройку ездили? Сканер какие ошибки выдал?
Датчик который на фото отвечает за прогрев двс, он даёт сигнал в мозг.

Война с холостыми оборотами 6g72.

Mr19Rus
А год у машины какай?
6g72 4 вида на Паджеро стоит
И на сканер ездили или нет?

Война с холостыми оборотами 6g72.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Даже у самых надёжных моделей авто есть слабые места. Среди множества тем, обсуждаемых владельцами машин марки Мицубиси, ремонт дроссельной заслонки Лансер 9 является одной из самых обсуждаемых. Постараемся разобраться с беспокоящей автомобилистов проблемой.

Определиться нужно со следующими вещами:

особенностями неисправностей и причинами их возникновения;
профилактическими мерами, позволяющими увеличить ресурс узла;
различными способами ремонта, используя которые удаётся восстановить работоспособность детали.

А заодно, по ходу дела, развеем и некоторые характерные заблуждения, имеющие место в среде, как начинающих автолюбителей, так и видавших виды профессионалов.

Причины и признаки неполадок РХХ

Существует ряд проблем, которые могут привести к неисправности РХХ Лансер 9:

естественный износ шагового движка;
нарушение подачи электричества;
загрязнение штока и конуса;
поломки ЭБУ, которые так же можно определить по избыточному расходу горючего, затрудненной работе силовой установки и так далее.

Диагностировать поломку датчика самостоятельно не так уж сложно. Достаточно завести автомобиль и демонтировать с колодки подключающее гнездо. Если проблемы с регулятором нет, то обороты упадут, а двигатель остановится.

Признаками неполадок регулятора выступают:

нестабильная работа двигателя, он глохнет, при холодном пуске обороты коленвала не возрастают;
если включить фары или задействовать электрическую систему авто, падают обороты ХХ;
при переключении скорости двигатель периодически глохнет;
заметно самопроизвольное возрастание и сокращение оборотов.

Найти неисправность можно как самостоятельно, проведя тщательный осмотр, так и обратившись к специалистам в сервис-центр.

Кроме того, о неполадках сообщают и коды сбоя, они выглядят следующим образом:

В таких случаях корень проблем часто скрывается в исправности проводки. Тестовые коды можно получить при использовании сканера, а расшифровка их возможна с помощью имеющихся в сети спецтаблиц.

Датчик и его проводка

Начните с визуального осмотра датчика и его проводки. Убедитесь, что разъем вставлен в розетку и не имеет следов коррозии. Проверьте, нет ли обрыва проводов.

Проверьте корпус дроссельной заслонки

Проверьте корпус дроссельной заслонки на предмет заедания и следов загрязнения. Если корпус дроссельной заслонки заметно загрязнен, снимите его и очистите с помощью очистителя дроссельной заслонки (карбюратора). Его легко найти в любом магазине автозапчастей.

После того, как вы почистили дроссель, установите его на место и сотрите коды. Если они не вернутся, проблема решена.

Проверить датчик

Если визуальный осмотр не выявил ничего очевидного, пора переходить к тестированию датчика.

Мультиметром

Это легко сделать с помощью цифрового мультиметра в режиме измерения напряжения (DC).

По электрической схеме определите, какой провод является сигнальным. Подключите один измерительный провод мультиметра к сигнальному проводу датчика, а второй — к массе.

Медленно открывайте дроссельную заслонку. Вы должны увидеть, как напряжение плавно увеличивается при открытии заслонки. Как правило, датчик должен показывать около 4,5 В при полностью открытой дроссельной заслонке и 0,45 В — в положении холостого хода.

Сканером

Вы также можете проверить ДПДЗ с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque. Подключите диагностический прибор и найдите напряжение или положение ДПДЗ.

Медленно нажмите на педаль газа. Вы должны увидеть увеличение значения показаний ДПДЗ. Отсутствие изменений означает, что сигнал с датчика не поступает. Более 5% на холостом ходу или менее 90% при полностью нажатой педали также указывает на потенциальную проблему с датчиком.

К сожалению, большинство диагностических инструментов и мультиметров не имеют достаточно быстрой частоты обновления, чтобы уловить кратковременный сбой в работе ДПДЗ.

Вот почему лучший способ проверить датчик — использовать осциллограф. С осциллографом вы можете просматривать сигнал напряжения в виде волны. Это позволяет обнаружить любые мимолетные проблемы.

Осциллограмма неисправного ДПДЗ

Проверить проводку ДПДЗ

Если датчик положения дроссельной заслонки / педали газа работает нормально, но код P0120 по-прежнему горит, вам необходимо проверить цепь датчика.

Во-первых, отключите разъем ДПДЗ и проверьте наличие питания и заземления. Сделать это можно с помощью цифрового мультиметра.

По электрической схеме определите какой контакт разъема является питанием, а какой — землей. Затем установите мультиметр на измерение напряжения (DC).

Прикоснувшись черным проводом мультиметра к массе, а другим к питанию на разъёме, вы должны увидеть показание, близкое к напряжению батареи. В противном случае у вас проблема с питанием датчика. Вам нужно будет проследить проводку по электрической схеме, чтобы найти неисправность цепи.

Чтобы проверить заземление цепи, подключите красный провод мультиметра к положительной клемме аккумулятора, а черный провод — к заземлению на разъёме. И снова вы должны увидеть значение около 12 вольт. В противном случае вам нужно будет проследить проводку по схеме, чтобы найти неисправность.

Если до этого момента всё в порядке, то нужно проверить сигнальный провод от ДПДЗ до ЭБУ. Используя мультиметр, настроенный на сопротивление, подключите один провод прибора к разъему ДПДЗ, а другой — к входному контакту ДПДЗ на ЭБУ.

Это проверяет целостность цепи между датчиком и блоком управления. Если ваш прибор показывает большое сопротивление или бесконечность (OL), значит где-то в цепи есть обрыв, который нужно отремонтировать. Если нет, вероятно, проблема в ЭБУ, и его следует заменить. Однако ЭБУ редко выходят из строя, поэтому проверьте всё дважды, прежде чем заниматься контроллером.

Болезнь Мицубиси — ошибка P0170. Как не поменять полдвижка

Именно поэтому покупатели с доверием относятся к таким моделям как Гольф, Пассат у VW, Тройка и Пятерка у БМВ, Фордовским Фокусам, Ниссановским Примерам и т.п. Детские болезни их не беспокоят, а взрослые всем известны, и лечатся без труда. Под взрослыми болезнями я понимаю более ранний износ каких-нибудь деталей, узлов, механизмов. Но есть группа ошибок в некоторых марках автомобилей и двигателей, которые постоянно их посещают. Причем, лекарство от них мало кто знает. Такие ошибки, как правило, являются системными, то есть в явном виде не указывают конкретно на неисправность какого-нибудь датчика, узла и механизма. Они свидетельствуют, что параметр двигателя или узла, системы не соответствует корректному значению. А вы уж там сами разбирайтесь, в чем дело.

Ошибка P0170 – какие могут быть последствия и симптомы

Голосование

Форумы

Стук в двигателе

Когда НЕТ гидриков,то ,при нормальной регулировке, на холодную будет слышен звук , при прогреве он исчезает, на горячую звука нет.

либо cсылка
на схеме это 03301
либо поиск MD 377561

M.A.S.S.A.G.E.T
Блин крутой у тебя пингвин получился))) Эксклюзив прям)))
С крутым мотором + суперселект))) + автомат)))

нужно вовремя масло лить и всё будет норм)

Мастер говорил вроде еще немного, и клапанам кирдык.
1. Появился неприятный звук, очень похожиий на стук гидриков движка с gdi.
2. У нас действительно нет гидриков.

Модераторы: Petroff, Fi-limon, ilejn, Пыж, STG_Denis, skalnik, Taras

Поиск Mitsubishi Pajero Pinin IO Club

Выбрать язык

Внимание!

Регулировка клапанов митсубиси паджеро мини

Всем привет! Вроде процедура регулировки несложная — но решил написать отчет с картинками, может кому пригодится.
Для начала нужно снять пластиковую защиту-шумоизоляцию, воздуховод в возд. фильтр, открутить вентилятор (4 гайки М8 с 12мм головкой):

Чтоб не пробуксовывал вентилятор — его можно удерживать ключом на 17:

Откручивая болты клапанной крышки, нужно сразу достать все составляющие, чтоб потом при открытии крышки ничего не упало в дыру с цепью или еще куда (чтоб потом не заниматься "рыбалкой"

АКПП или МКПП переводится в "нейтраль". Проворачивать за болт коленвала (головка на 24):

Крутим болт КВ СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. (иначе — поломка гидронатяжителя цепи)
Свечи накала выкручивать не надо (просто чуть туже крутится, но для среднестатистической мужской руки это не важно )

После поднятия крышки сразу закрываем все места, куда может что-либо упасть — картоном и малярной лентой, салфетками.
Зазоры для регулировки: "на холодную" 0,15мм — выпускные клапаны, 0,1мм — впускные клапаны:

Проворачивая КВ выбираем положение, чтоб кулачки "смотрели" вверх. За один раз не меняя положение КВ можно отрегулировать зазоры на 4-х клапанах. Для начала головкой на 12мм ослабляем затяжку гайки. Затем хорошей четкой отверткой непосредственно регулируем зазор:

Нужно выбрать набор щупов, у которых ширина меньше ширины блестящей части кулачка (точнее меньше ширины ролика коромысла). Эти щупы оказались широковаты:

А эти — в самый раз:

Отверткой крутим регулировочный винт до тех пор, пока щуп с нужным зазором будет "закусывать". Легкое "закусывание" — признак, что зазор выставлен верно. После этого, удерживая неподвижно отвертку, затягиваем гайку ключиком, рукой, без фанатизма (резьба мелкая):

И окончательно дотягиваем уже не придерживая отверткой — динамоключом с головкой. Если ключом от руки было более менее затянуто — то рег. винт не сдвинется и выставленный зазор не "собъется". Усилие по инструкции около 9,5 (+- 0,5) Нм.

И так все клапаны. В конце делаем рукой несколько оборотов КВ, проверяем щупами, что все значения правильны и проверяем динамоключом, что все затяжки в норме.
Кому любопытно устройство и внешний вид коромысел:

Коромысло в процессе работы упирается в клапан с одной стороны и в полусферический болт-упор с другой стороны, в котором имеется канал подачи масла:

Момент затяжки его 30-38Нм. Пользуясь тем, что снята клапанная крышка желательно от руки попробовать пошатать эти упоры, должны стоять крепко и наклепа рядом на алюминие быть не должно. Также попробовать пошатать сами клапаны — большого люфта быть не должно. Повращать вал несколько оборотов — ни должно быть никаких щелчков, стуков и пр. — иначе возможно, что какой-то клапан кривой и "подвисает" — тогда нужно чинить.
Также открутить и осмотреть верхнюю планку фиксации цепи, потому что не откручивая можно и не заметить сильных протертостей и сколов/трещин. Новая оригинальная планка стоит 10 $. Момент затяжки 20Нм:

Это косвенные проверки, которые можно сделать "заодно".

А утром, на следующий день, после замены свечей, меня обескуражило то, что регулятор холостого хода не заработал, пришлось газ вножную держать при прогреве. Попозже, к вечеру потеплело, снял регулятор — там сажа подзабилась, от того, что я его сверху чистил очистителем карбюратора дроссельную заслонку, а регулятор не снимал. Почистил, стал работать, но обороты 900 — 1000 немного плавают, а сразу после чистки, когда менял свечи, всё работало очень ровно. В последний раз, когда чистил заслонку очистителем, была такая же фигня, но обороты не плавали, и через 3 дня восстановились до 700-750. Сам регулятор располовинил, посмотрел на шаговый двигатель изнутри, покрутил ротор, чувствуется небольшой люфт в червяке, который двигает клапан. (возможно обороты поэтому немного плавают)

Кстати, очень удобно смотреть на БК мультитрониксе, в каком положении стоит регулятор ХХ в цифрах, а так же положение дроссельной заслонки отображает. Когда нажимаешь на газ, то регулятор ХХ тоже работает (интересно почему) и БК показывает открытие клапана, а так же когда включаешь печку, он срабатывает, а потом постепенно закрывается. При прогреве он опускается на положение 0. Интересно, что положение дроссельной заслонки всегда отображается не ниже 8, почему не 0, она же закрыта. Или это для ХХ, — хз…
В первый раз разобрал, подкрутил клапан в крайнее положение на открытие, поставил — не работает, обороты 2000, а двигатель уже прогрет (переклинило шток?). Ещё раз разобрал, покрутил ротор и поставил клапан в крайнее закрытое положение, собрал, поставил — заработало.
Ещё заметил, что когда клапан ХХ ставил в крайнее открытое положение, а он не заработал, и воздушный фильтр был снят, то двигатель завёлся с пол секунды, как на дизеле, очень быстро, а потом, когда поставил фильтр обратно, и клапан хх в закрытом положении, то надо крутить двигатель стартером на целую секунду больше, если не на 1,5. Вот как то так…

В мурзилке пишут два варианта замены: — Клапан, пневматический MD614678 — цена 11 178 р. и Регулятор холостого хода MD628059 — цена 8 347 р. Что судя по поиску в гугле одно и то же, по картинкам один в один, хз, похоже может опять маркетинг. А на V45W только один вариант — MD614678.

Читайте также: