Р0190 ошибка митсубиси лансер цедия
Комментарии к теме код ошибки p0190 Mitsubishi Lancer Cedia
Лайк за видео. Интересно и коротко о сложном, но есть пару нюансов. Камера не всегда охватывает объект про который ты детальней расскаживаешь и интересно было бы видеть изношенную и новую деталь рядом. А так молодец! Продолжай!
здраствуйте у меня хонда фит 2002 года 1,3 об у меня когда начнеш движения буксует левоя сторона впереди еще когда ездиш нажимаш гас талчок от чего это.. спасибо
nissan murano z50 (2007 г, пробег 142,000 км), случаино ошыбочна (+ -) к акомулятору подклучили насос для надува покришок) моглобы все это повлиять на работу вариатора, в тотже день вариатор начыл тупить,
Может кто сталкивался. В морозы перестали открываться (собственно и закрываться) замки на задних дверях от цз (и сигналки, соответственно). В чем может быть причина и как починить? Заранее всем спасибо!
Дед затролил его походу, развел на откровенность) вольтметр в неудобное место поставил в бардачок надо было.
твоя проверка это ерунда так как без нагрузки оно будет крутится!я свою поднял на подьемнике и включил D так же как и тебя все стало крутится а по факту нагрузки только перед гребет.даже на льду!так что пока в грязи не начнет гребсти жопа то ни как нее проверишь!
Привет Александр.У меня Lancer 9 1.6 мкпп,купил год назад. Есть пару вопросов:1)Когда двигаюсь в пробках, обороты двигателя поднимаются до 2000 на холостом ходу, педаль газа ногой оттягивать приходится,потом как движение на дороге нормализуется и нормально двигаешься всё приходит в норму. 2) Ехал сегодня с работы домой всё та же песня,вот только ещё пошёл запах(от сцепления) и сцепление начало пробуксовывать, педаль выжимается как и прежде мягко,но вот скорость включается очень туго.
У меня цедиа 1.5 mpi на варике 4wd разгон через обд 12.7 до 100.я разгоняюсь на ds до 40-50 а потом на d и норм)
Спасибо! Получается, что можно просто подать на черный и серый провода напряжение 0,5 В и все будет ок? У меня чек Р0140 загорелся. спаял и внедрил такую схемку, только с резистором на 1МОм. - не помогло.
вылезла ошибка на панели,причем вылазила постепенно-то горит,то нет,то опять горит,и так моргала с месяц .в итоге моргать устала и стала гореть постоянно. поехал считал-выдала p0170-fuil trim mal(bank 1).как сказали на диагностике"мол первый лямбдо зонд накрылся,ежай покупай" Поехал купил,поставил,удалил ошибку,поехал.Как оказалось не далеко,километров через 10 опять загорелась моя ,ставшая уже родной лампочка. Может кто сталкивался-шо це таке всетаки и как с этим бороться?
Считывать заново код ошибки. Возможно, теперь возникла нечто новое.
Или неверная диагностика - проблема была не конкретно в ЛЗ, а в проводке, разъеме и т.п.
Ошибка не в датчике кислорода, а "диагносты" смотрящие авто .
Проблема в топливном балансе, ЭБУ неможет отрегулировать правильно топливную смесь поэтому и код называеся FIEL TRIM. Короче, 90% забитые форсунки.
По идее лучше найти нормального спеца :)
Ну во первых FUEL TRIM. Во вторых не факт что ******ы форсы. Вполне возможно, что двигло заросло сажей настолько, что на впуске слишком мало воздуха, при этом комп уже не может ещё понизить объём впрыска. Как следствие - кривая смесь, недожиг топлива и косяк на первом кате. Если ты его ещё не спёк, то сделай ка полную диагностику двигла. По возможности с полной ревизией впуска. Основная сажа растёт на впускных клапанах. Кстати. Расход масла большой? Если большой, и давно, то точно впуск зарос.
Ну во первых FUEL TRIM. Во вторых не факт что ******ы форсы. Вполне возможно, что двигло заросло сажей настолько, что на впуске слишком мало воздуха, при этом комп уже не может ещё понизить объём впрыска. Как следствие - кривая смесь, недожиг топлива и косяк на первом кате. Если ты его ещё не спёк, то сделай ка полную диагностику двигла. По возможности с полной ревизией впуска. Основная сажа растёт на впускных клапанах. Кстати. Расход масла большой? Если большой, и давно, то точно впуск зарос.
Двигатель зарос сажей :)))))) Вы хоть в самых самых общих чертах представляете как ЭБУ ловит эту неисправность.
Даже более хорош чем вы можете подумать. И наглядно это прошёл на двух Джидаях. Когда при разборке оказывается, что 3/4 проходного канала впускного клапана заросло отложениями,то нетрудно представить наполнение цилиндра воздухом.
ЭБУ это не ловит. Ловится объём воздуха попавшего в камеру сгорания, ЭБУ только пытается под этот объём подать топлива нужное количество. Но есть мин. предел ниже которого он не нальёт. Отсюда и переобогащение смеси. Оное, а также плохое сгорание смеси из-за неправильного завихрения смеси в камере(про домики на поршнях я думаю вы в курсе) и приводит к избытку несгоревшего топлива в первом катализаторе и глюкам лямбды.
Косвенным подтверждением является то, что после переборки и того, как из двигателя Шариота Грандиса, а вслед за ним Галанта была вычищена сажа нормализовался холодный пуск, перестал загораться чек(до того срабатывавший на лямбду и пресловутую 56 ошибку при исправном ТНВД), упал расход. Про расход масла я вообще умолчу, поскольку изначально это являлось основной целью.
А для информации только отмечу, что из 4Г64 было с 4 горшков, только со впуска вычищено около 0,3литра твёрдых отложений. Мало? А они в таком виде зачастую прямо с попоновки приходили.
К правильному диагносту обратись, диагностика это не считывание ошибок сканером, а поиск неисправности.
Даже более хорош чем вы можете подумать. И наглядно это прошёл на двух Джидаях. Когда при разборке оказывается, что 3/4 проходного канала впускного клапана заросло отложениями,то нетрудно представить наполнение цилиндра воздухом.
ЭБУ это не ловит. Ловится объём воздуха попавшего в камеру сгорания, ЭБУ только пытается под этот объём подать топлива нужное количество. Но есть мин. предел ниже которого он не нальёт. Отсюда и переобогащение смеси. Оное, а также плохое сгорание смеси из-за неправильного завихрения смеси в камере(про домики на поршнях я думаю вы в курсе) и приводит к избытку несгоревшего топлива в первом катализаторе и глюкам лямбды.
Косвенным подтверждением является то, что после переборки и того, как из двигателя Шариота Грандиса, а вслед за ним Галанта была вычищена сажа нормализовался холодный пуск, перестал загораться чек(до того срабатывавший на лямбду и пресловутую 56 ошибку при исправном ТНВД), упал расход. Про расход масла я вообще умолчу, поскольку изначально это являлось основной целью.
А для информации только отмечу, что из 4Г64 было с 4 горшков, только со впуска вычищено около 0,3литра твёрдых отложений. Мало? А они в таком виде зачастую прямо с попоновки приходили.
Воздух обсчитывается МАФом и под этот воздух подается топливо. Меньше больше не может быть, будет ровно столько, сколько всасется. Эбу воздух не нормирует, он его только считает, а нормирует как раз топливо. Как только невозможно достичь правильной топливной смеси ЭБУ выдаст этот код (Р0170) при этом как правило коэфициент топливной корекции превышает 12,5%. Топл корекция это отношение фактической топливоподачи к расчетной, прописанной в топл карте ЭБУ.
Что касается ошибки 56, то этот код ловится ТОЛЬКО при падении высокого давления ниже нормы (для шарика это 1.0 МПА) или превышении ее (выше 8.0МПА) и не при каких других вариантах. Так что извините, но высказывание что от чистки сажи пропал этот код это тоже БРЕД.
Грязь на жидаях в основном влияет на динамику и на детонационную стойкость мотора.
Начал изредко загораться "Сheck-engine", сканер у меня есть личный, ошибка Р0190 (Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе). Изредко это раз в день. Случаи с "сheck-engine" учащались и по прошествии 2-х недель он стал гореть всегда на холостых оборотах. Замерял давление, на датчике показало 1.4 Вольта.
Замер давления ТНВД
Слева движка, под защитной крышкой на рампе форсунок! 3 проводка, для замера нужен средний (желтого цвета). Взял обычный мультиметр, переключил его в положение вольтметра. Вместо одного щупа использовал заточенную иголку, которую и воткнул в средний проводок, второй щуп - на минусовую клемму аккумулятора.
Формула для расчета давления в ТНВД:
где
Р - давление в ТНВД (МПа)
V - замеренное напряжение в вольтах
Рассчитанное таким образом давление будет равно фактическому давлению в ТНВД плюс-минус 0.1 МПа.
2.8 вольт 4.3-4.5 МПа 42.44-44.41 Ат
2.9 вольт 4.5-4.7 МПа 44.41-46.39 Ат
3.0 вольт 4.7-4.9 МПа 46.39-48.36 Ат
3.1 вольт 4.9-5.1 МПа 48.36-50.33 Ат
3.2 вольт 5.1-5.3 МПа 50.33-52.31 Ат
Когда снимал ТНВД с двигателя, сразу заткнул все отверстия кусочками ветоши дабы исключить попадание инородных частиц внутрь насоса.
Начал разборку насоса:
С начала откручиваются два винтика (под звёздочку) со стороны которой насос прижимается к ГБЦ. (рис.1)
И видим вот такую картину (рис. 2) В центре это гофра а в центре гофры пятачок (не потеряйте его рис 3)
Если заглянуть внутрь той части которую мы сняли то увидим ту самую злополучную тарелочку, которая рвёт гофру при неправильной постановке тарелочки.
Видете пупырешек в центре тарелочки? Он и давит на гофру через пятачок(см выше).
Пора заканчивать с масляной частью ТНВД и переходить в отсек где плещется бензин.
Для этого откручиваем гигантскую гайку, которая находится вокруг гофры и в которую вставлена пружина.
не убирайте пружину, а то грани гайки погнутся и при сборке будет сложно поставить пружину на своё место.
Достаём из этого бензо отсека всё по очереди.
Гайку, гофру с уплотнительным межным кольцом, плунжерную пару и подпорную плунжерную пружину.
Рассмотрим всё по подробнее: 1 ГОФРА-она является той деталью которая не пускает бензин в масло и наоборот, плюс ко всему давит на плунжер.
Передача усилия: распредвал, ролик ТНВД, тарелочка, пятачок, гофра, плунжер.
Внутри гофры ржавый налёт.
С плунжерной парой всё ясно: можно увидеть царапины по всей поверхности поршенька, но мы тут бессильны. Если царапины равномерны по всему поршню (а их не избежать), то значит что он изнашивается равномерно и ходит в целиндре без перекосов.
У меня поршенёк плунжера входил примерно на треть в цилиндр под своим весом.
Ну пружина она и в Африке пружина, переходим к пластинам.
Их то и надо избавить от наклёпа (выработки) вокруг рабочих отверстий и следов корозии, какая была у меня.
А после полировал на том же стекле, только обтянув его тонкой мягкой тканью и с пастой ГОИ.
Качество полировки и клас шероховатости поверхности проверял следующим образом:
(т.к. заводских пластин по которым сличают клас шероховатости у меня нет) Пластина в которую упирается плунжерная подпорная пружина имеет углубление под эту пружину, а вокруг углубления плоскость не рабочая(т.е. её ни чем не трёт). Так вот я смотрел на отражение в этой плоскости и сравнивал его сотражением на притираемой (хорошо подходит лампа дневного света или коробочка из под притирочной пасты, не должно быть шегрени, светотень и буковки должны читаться одинакого хорошо в обоих отражениях).
В насосе при пластины со средней мы ничего не сделаем, т.к. она тонкая и гибкая, и мы её отполируем не равномерно.
Вот все три пластины+центровочные штифты. Отполированые пластины я сфотографировать не смог (сильно бликуют).
Вот эту гайку лучше не трогать это регулировка оборотов холостого хода (наверняка там по японски именно это написано). Не просто же так она зачеканена с двух сторон. , а сам болт даже заклеен бымажкой.
Штуцер который верхний на картинке - обратка низкого давления.
Откручиваем его. Продуваться внутрь насоса не должен, но если с резьбовой стороны (как бы из нутри насоса) засунуть спичку и дунуть в штуцер, поймём что это система ниппель.
Второй штуцер - обратный клапан высокого давления. Он сбрасывает давление из топливной рампы. Продуть не получится ни туда ни сюда, ну если вы не дунете с усилием более 50 атмосфер. Вот он на картинке.
Теперь раскажу как разбирал: Открутил гайку в ТНВД удерживающую его, достаётся он трудно с усилием (посажен с резиновым уплотнительным кольцом).
Смотрим на второй рисунок: сеточка просто нащёлкнута - снял, вторая деталька завальцована в корпус клапана но если на неё нажать должна уйти во внутрь корпуса (нажимать естественно не пальчиком, этим клапан и регулирует давление сбраса), я опилил корпус (т.е. собрать уже не возможно), вторая и третяя детальки и являются самим клапаном(притёрты они на конус), пружина поджимает всё это.
А вот усилие открития клапана регулируется путём его вкручивания. Чем глубже он пасажен тем больше давление в топливной рампе.
0
Транспортная компания МАЭСТРО ШИППИНГ КОМПАНИ оказывает услуги по декларированию грузов прибывающих из стран Азии через морские порты Владивостока и порт Восточный.
Именно поэтому покупатели с доверием относятся к таким моделям как Гольф, Пассат у VW, Тройка и Пятерка у БМВ, Фордовским Фокусам, Ниссановским Примерам и т.п. Детские болезни их не беспокоят, а взрослые всем известны, и лечатся без труда. Под взрослыми болезнями я понимаю более ранний износ каких-нибудь деталей, узлов, механизмов. Но есть группа ошибок в некоторых марках автомобилей и двигателей, которые постоянно их посещают. Причем, лекарство от них мало кто знает. Такие ошибки, как правило, являются системными, то есть в явном виде не указывают конкретно на неисправность какого-нибудь датчика, узла и механизма. Они свидетельствуют, что параметр двигателя или узла, системы не соответствует корректному значению. А вы уж там сами разбирайтесь, в чем дело.
Ошибка P0170 – какие могут быть последствия и симптомы
Наиболее вероятные причины возникновения ошибки Р0170
- Подсос во впускной коллектор. В двигателях Мицубиси у выпускному коллектору подключается много различных трубок и воздуховодов (например, от регулятора давления в рампе, датчиков давления, системы ЕГР и пр.) Их надо все проверить на герметичность. Даже маленькая трещинка в резиновой трубочке является причиной хорошего подсоса. Кроме этого, подсос может возникать в прокладке впускного коллектора уже после запуска двигателя в результате термического расширения.
- Отказ датчика массового расхода воздуха. Это классический случай. Он совмещен с датчиком температуры всасываемого воздуха. И этот датчик может отказать. Датчик температуры воздуха также влияет на формирование качества смеси. От температуры зависит плотность воздуха, массовое содержание кислорода в единице объема.
- Засорение воздушного, топливных фильтров.
- Неисправность датчиков кислорода (лямбда-зондов, но при этом должны быть дополнительные ошибки).
- Проблемы в работе системы ЕГР.
- Износ форсунок (льют или засорены).
- Некорректная работа топливных насосов низкого и высокого давления.
- Износ катализатора, замена катализатора на пламегаситель, некорректная эмуляция (обманка).
Эти причины аналогичны и для других моделей двигателей. Беда Мицубиси в том, что его блок управления наиболее чувствительно обнаруживает ошибку Р0170, и очень бурно на нее реагирует. Кроме этого, в некоторых моделях двигателей есть маленькая, но очень неприятная болезнь, о которой знают не все автослесари. О ней в следующей главе.
Как устранить ошибку P0170
- Начинать надо с замены всех фильтров – воздушных, топливных, включая фильтр на топливном насосе в баке. Тем более, это никогда не лишне и не так затратно.
- Затем можно посмотреть, что делается в районе заслонки, немного очистить это пространство.
- Замена свечей не так обязательна, их можно почистить, и нужно, так как в результате нестабильного запуска их электроды сильно загрязнены. Но в данном случае свечи не виновники неисправности, а потерпевшие.
- Демонтируется рампа, форсунки проверяются на стенде, контролируется состояние регулятора давления в рампе. Если уж чистить, тогда чистить надо всё. Одна льющая форсунка может стравить всё давление в рампе.
- Далее необходимо проверить лямбда-датчики, датчик массового расхода воздуха. ДМРВ можно временно отключить от разъема. Если при этом обороты двигателя после запуска двигателя сразу придут в норму, проблема в датчике.
- Контролируется давление в рампе.
- Отсутствие подсосов в впускном коллекторе можно проверить при помощи дым-машины, а можно и простой папиросой, запустив дым через воздушный патрубок.
- Ну и напоследок, когда ничего не помогло, проверить газораспределительный механизм. Это и есть фишка Мицубиси. Их система управления двигателем выдает ошибку Р0170 при нарушении синхронизации газораспределения. Действительно, состав рабочей смеси напрямую определяется синхронностью работы клапанов, вращения коленвала и распредвала. Система ГРМ является взрослой болезнью Мицубиси. Ее схема.
Но если уже придется добраться до газораспределительного механизма, необходимо поменять ГРМ с сопутствующим ремкомплектом. Но это уже не мой профиль, поэтому в тонкости вдаваться не буду.
Читайте также: