Проверка лямбда зонда хонда цивик

Обновлено: 21.04.2025

Датчики кислорода на вариаторных цивиках и автоматных не есть взаимозаменяемые. И если на автоматного можно поставить универсальные/БОШ/ и пр. , то на вариатоные - только оргинал. И это дорого, либо контрактный.

Я уже столько перепробовал, что и страшно покупать этот (( Он же тоётовкий, правильно ?

так на варике или автомате авто? если вариаторный то пост от македонского тебе в помощ, не один авто уже вылечили.

У меня вариатор, все правильно.
Но. оригинал я поставил, ошибку мне сбросили. И никаких изменений, также горит чек (((

Вот читаю и ужасаюсь, инженеры Хонда проблему придумали с этим ёб"ным датчик, я тоже оригинал поставил (9т.р.) и не подошёл, чё за хрень. Походу придётся тойотовский купить, как Македонский сделал.

Может и не тот оригинал?
У меня Civic Ferio ES1 2000года D15B с вариатором. пару недель загорелся чек(по миганию чека определил - первый лямбда).
У меня номер первого датчика 36531-PLE-003, второго - 36532-PLM-A01.
по цене около 9 тыс. Экзист вариантов подешевле не предлагает.

(в свое время получил электронный каталог персонально для своего авто и все номера там смотрю, еще не разу не ошибался этот каталог. даже пыльники для шаровых заказывал.)

загорелся check engine,комп. диагностика показала что неисправен датчик кислорода, я был не в курсе что есть задний и передий, какой менять? насколько сильно эта поломка влияет на работу нейтрализатора?

Stalker

Золотые руки :)

диагностика показывает код датчика. у каждого он свой. так что на диагностике должны сказать какой - первый или второй.
на работу нейтрализатора это не влияет - влияет на работу впрыска и двигателя. Думаю если ты убил датчик плохим бензом то и каталик ты убил вместе с ним или подубил. менять датчик надо. если по гарантии то не вопрос. если за свои бабки , а их типа мало то ставят NGK универсальный датчик. Их несколько видов, лучше заехать на толковый сервис (не ДЦ). Вся раз ница между ориг и NGK универсальным - на последнем нет фишки подключения. перепаивается она со штатного датчика. Все остальное точно такое же. Будут есчо вопросы - пиши.

кста если умер один то и второй скорее всего на подходе - поменяй оба и забудь. бюджет станет около 5 тыр если NGK

Йа блондинко!
Ex Mazda 626GE 2.5i V6 GT
W Golf IV
VAZ 21093
ИЖ 412 ИЭ (реинкарнируется помаленьку)
+ Ford Fusion брата по братски помогаю чинить =)

cheechmarin

Новичок

cheechmarin

Новичок

Stalker

Золотые руки :)

надо по каталогу смотреть NGK - что те подойдет, там все по человечески написано, в инете он есть точно, честно если - хонда-номер я не знаю, а искать щас нет времени. Или разберись сам или зайди в ветку по старым сивикам - там скорее подскажут, или на сервис по хондам метнись. Если каталик умер, а лямбды поставишь новые (лямда зонд = кислородный датчик)то им то пофиг что мерить - просто чек будет гореть так как на второй лямбде будет показания повышенного ЦО и прочего. Смысл то в чем - первая мерит то что мы имеем после двиг и она регулирует качество смеси, а вторая измеряет как каталик дожег грязный выхлоп и что пойдет в атмосферу. Не все так просто. На некоторых авто есть методы избавления от второй лямбды - типа экология пофиг. Но по хондам я не в теме ибо маздовод со стажем а сивка у мя новая и так глубоко не копал исчо.
зы. ите есчо повезло что у тя двигло рядное. у меня V6 было - так там на каждый ряд котлов своя группа кислородных датчиков

cheechmarin

Новичок

первый же датчик не просто мерит а делает правильные соотношения бензина, только вот где он это делает, в катализаторе наверно? если это так то с грязным каталиком то смысл нового датчика теряется. и Тогда придется еще и каталик менять

Stalker

Золотые руки :)

Автомобиль начал ускоряться медленнее обычного, появились пугающие провалы при резком нажатии на педаль акселератора, топливо начало уходить из бензобака быстрее, чем раньше – все это признаки неисправного катализатора.

На большинстве автомобилей Honda Civic установлен один каталитический конвертер-нейтрализатор сразу после выпускного коллектора. Преимуществом такого расположения является быстрый прогрев каталитического элемента и включение его в работу по очистке выхлопных газов уже с первых километров пути. Недостатком – близкое расположение к выпускному клапану, что обусловливает повышенные температурные нагрузки и давление.

Причины и признаки неисправности

Рассмотрим причины, ведущие к разрушению катализатора. Они таковы:

топливо плохого качества;
использование присадок сомнительного качества;
механическое повреждение;
резкие перепады температуры;
неисправности в работе двигателя.

Первый признак неисправности катализатора – появление на приборной панели ошибки двигателя. В этом случае необходимо провести компьютерную диагностику. Если это ошибка P0420, то это означает, что катализатор отработал свой срок.

Существует ряд признаков, косвенно указывающих на проблемы с катализатором. В основном они не из-за падения качества переработки вредных соединений, а из-за снижения пропускной способности каналов в керамическом цилиндре.

Признаки неисправностей бывают следующие:

уменьшение скоростного потенциала;
сложности при запуске;
плавающие обороты на холодную;
провалы при попытке резкого ускорения;
увеличенный расход ГСМ.

Если диагностика показала, что проблема действительно в каталитическом нейтрализаторе, есть несколько путей решения проблемы:

заменить вышедший из строя катализатор на оригинальный;
установить катализатор-заменитель;
удалить из выхлопной системы катализатор и вживить вместо него пламегаситель.

Каждый из возможных вариантов решения имеет свои преимущества и недостатки. Однако вариант с пламегасителем получает все большее признание среди автовладельцев. Основная причина для выбора этого пути устранения проблемы – несоизмеримо низкая цена по сравнению с катализаторами. Также долговечность работы пламегасителя заведомо более высокая, так как наш автосервис устанавливает только брендовые пламегасители заводского изготовления из высококачественной нержавеющей стали.

Установка пламегасителя

На автомобиле Honda Civic установлена довольно простая выхлопная система.

Замена катализатора на пламегаситель включает в себя следующие процедуры:

отсоединение фишек лямбда-зондов;
выкручивание верхнего лямбда-зонда;
откручивание крепежных гаек у головки блока и приемной трубы;
откручивание газоотводящего патрубка;
демонтаж корпуса катализатора;
снятие термоизоляционных щитков;
разрезание корпуса;
удаление катализатора;
установка и приварка пламегасителя;
сборка в обратном порядке.

ВАЖНО! В процессе сборки выхлопной системы резьбовые соединения покрываются медной смазкой для предотвращения коррозии между гайками и шпильками. Это в последующем позволит демонтировать элементы выхлопной системы без обломанных шпилек и свернутых гаек.

Установка обманки лямбда-зонда на Honda Civic

После удаления катализатора, очистка выхлопных газов прекратится. Второй датчик кислорода подаст на электронный блок управления сигнал. После сличения данных с первым датчиком, ЭБУ обнаружит отсутствие изменений в составе выхлопа. На приборной панели загорится индикатор ошибки.

Для обхода этой системы контроля существуют так называемые обманки лямбда-зондов. Они подразделяются на:

Механическая обманка лямбда-зонда Honda Civic

Представляет собой своеобразное приспособление, которое вворачивается в отверстие для второго лямбда зонда. Уже в него вкручивается датчик кислорода.

По принципу действия подразделяется на:

с каталитическим элементом;
с калиброванным отверстием.

Обманка с калиброванным отверстием работает следующим образом. Выхлопные газы, проходя через отверстие в обманке, наполняют полость внутри ее. Постепенно происходит продувка через это же отверстие внутренней полости обманки. Ввиду малого количества, проходящего через лямбда-зонд, выхлопного газа, датчик показывает заведомо более низкое содержание кислорода в выхлопе. Электронный блок управления принимает эти показания за исправную работу катализатора.

Обманка с каталитическим элементом работает по другому принципу. В ее корпус установлен небольшой фрагмент катализатора. Проходя через него, выхлопные газы локально очищаются и попадают на лямбда-зонд уже с минимальным содержанием кислорода.

В нашем сервисе имеются механические обманки, подобранные специально под двигатели Honda Civic. В случае если обманка перестанет функционировать, мы заменим ее на другую в кратчайшие сроки.

Лямбда-зонд: обманка Хонда Цивик электрическая

Работает по принципу искажения показаний датчика кислорода.

СПРАВКА: На всех автомобилях Honda установлены узкополосные циркониевые датчики кислорода. Они настроены на получение показаний в узком спектре качественного состава выхлопных газов. Если кислорода в проходящем выхлопе мало или он отсутствует, то показания датчика будут равны приблизительно 0,9В. При увеличении количества кислорода, напряжение резко понижается.

Электрическая обманка состоит из резистора определенного сопротивления и мощности и конденсатора определенной емкости. На датчике кислорода имеются 4 провода: черный, серый и 2 белых. Белые питают подогреватель. Серый является минусовым, черный – плюсовым.

Для вживления электрической обманки, серый провод разрезается, а в его цепь впаивается резистор. После резистора, подключается, параллельно с серым проводом, конденсатор.

Благодаря правильному подбору параметров резистора и конденсатора, выходное напряжение выравнивается и составляет от 0,7 до 0,3 вольта с минимальными колебаниями. Такие данные электронный блок управления воспринимает как корректные, при нормальной работе катализатора.

Сопротивление накала черный-черный не вызванивается. Сопротивление нижнего зонда 14 Ом. Но там провода подогревателя белые. Марку не видно.
Привезли с разборки точно такого (если не врут) движка. Что-то японское. но R=4,5 Ом. Естественно не пошло.
По параметрам и VIN Exist указал оригинальный номер детали: 36531-PLM-A01 и массу замен типа Bocsh 0 258 005 710 2300руб.

И вот как я понял, что мало знать марку двигателя, чтоб точно определить оригинальный номер. Может процессор программируется в каждом случае
по своему, в зависимости от комплектации.
А ведь и Denso который сгорел наверняка не оригинальный датчик.
Что заказывать? Оригинал? А какой номер оригинала?

Вопрос: Кто измерял сопротивление 36531-PLM-A01 ? Сопротивление 192400-1030? или 0 258 005 710?

Кстати, обмануть Chek не удалось установкой резистора 15Ом или 4Ом.

Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен.

Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Итак, датчик воздуха – это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
Изолятор изготовленный из керамики;
Уплотнитель в виде кольца;
Проводники;
Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
Контакт;
Керамический наконечник;
Электрический нагреватель;
Отверстие для выпускного газа;
Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные;
2. Двухпроводные;
3. Трехпроводные;
4. Четырехпроводные.

Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

Существенные рывки при движении;
Чрезмерные расход топлива;
Плохая работа катализатора;
Плавающие обороты двигателя;
Излишки токсических отходов в отработавших газах.

Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.

Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.

Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.

Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.

Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.

Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.

Читайте также: