Проставки для увеличения клиренса отзывы тойота

Обновлено: 21.04.2025

У меня стоят проставки. Перед 2,5 см, больше не желательно, чтоб шрусу не поплахело, а вот с зади 4 см, и родные диски на 13 заменены на 14, и резина 185/70/14, можно 185/65/14, на ширине 185 задраная машинка смотрится посолиднее. Итог клиренс внушающий, задняя капотина выше даже чем у корон (бочек) и хонда-торнео, примерялись, народ в недоумении :shocked: лажу даже по самым глубоким ямам, торчащие люки в городе под собой все пропускаю. Единственное нужно чтоб пружины были не уставшими, и стойки со штоком на 22, а то машинка на больших скоростях как балалайка.

Дедушка мороз

Участник

Ребята, подскажите, а если воткунть на зад какие-ть более длинные пружины (как тут советовали от карины 150), как это повлияет на жесткость подвески..сделает помягче или наоборот еще более жесткой.

SUPER MODERATOR

Ребята, подскажите, а если воткунть на зад какие-ть более длинные пружины (как тут советовали от карины 150), как это повлияет на жесткость подвески..сделает помягче или наоборот еще более жесткой.

butch.44

Старожил

Ребята, подскажите, а если воткунть на зад какие-ть более длинные пружины (как тут советовали от карины 150), как это повлияет на жесткость подвески..сделает помягче или наоборот еще более жесткой.

ALECS

МОДЕРАТОР

frontload

Королловод

Поднимаем Corollу 100

Сотая Corolla: Усиление подвески и увеличение дорожного просвета

Примем как данность следующее - штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека. Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям - "поднять" ее и ездить спокойно.

При описании процесса "подъема" будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино. То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот Кроме того, это может сработать и на младших моделях - в кузовах 110 и т.п.

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.

Для усиления подвески и "подъема" авто нужно:

* мощные стойки;
* другие пружины;
* проставки между кузовом и стойкой;
* "тюнинх" рессор (для грузовых универсалов).

Основная идея этой статьи - нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.
Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной короллы, либо от короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек - они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).

Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них. (см. рис1)

К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190. Если покупается "контрактная" стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть - они нам не подойдут.

Передняя стойка от короны отличается от королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга. Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник. На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после: (см. рис2)

ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!

Второе. Мощные стойки (как от короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото). Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно - оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов. Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью "задавленной" (давить домкратом под ступицу).

Применять спереди пружины от короны я б не стал - они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультражестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам

Последний штрих в "тюнинхе" передней подвески - установка проставок между кузовом и стойкой.

Максимальная толщина проставок - 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый - вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.

Проставки бывают двух видов. Первый - это т.н. "солдатики" - цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку. Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками. Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке. (см. рис3)

Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется "правильным" диаметр от 30 мм.

Второй вид проставок - это "шайбы". Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное - чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.

В случае использования "шайб" необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом

Самый лучший вариант - использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может "не сростись" - выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки. Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не "висела" на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся - на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будте бдительны (см. рис 4)

По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.

И последнее - необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.
Задняя подвеска (стойки)

Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не "кончились".

Когда я искал себе "новые" задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от короллы в 110 кузове. На них я и остановился.

Задние пружины от короллы с движкой 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) - это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку - настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать "правильные" пружины.

Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну - от полноприводного универсала. От какого - ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город

На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины - от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они "правильно"): (см. рис5)

Одного взгляда достаточно, чтобы понять - задние королловские пружины - полный отстой, пригодный лишь для колясок.

Как я уже писал, "правильные" пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше "родного" примерно на сантиметр. Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет - проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам - столько же). На фото видно различие диаметров.
(см. рис6)

При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники

Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в "ухе" стойки. Ухо прийдется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на "новой" стойке. На предыдущем фото препарируемое "ухо" расположено слева внизу.

Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины - 30 мм. Максимум - не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.

Вот что получается после сборки: (см. рис7)

На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.
Задняя рессорная подвеска

Рессоры - вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны. Однако в жизни так не получается и со временем рессоры "распрямляются". Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.

Есть три варианта выхода из ситуации - покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), "ремонт" старых рессор, либо удлинение серьг.

C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться "ремонтом" старых.

Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать - благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася угон@ошит ваши рессоры окончательно, так что тут нужно "смотреть на лица".

Выгнуть рессоры - это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их "отпустит". Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать. (см. рис8)

Тюнинговая рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото - просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским): (см. рис 9)
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся "мертвыми" и будут выгибаться дальше.

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию. Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катострофой. Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

Если у вашего автомобиля небольшой клиренс, то вы можете замечать, что на неровностях дороги днище и пороги задевают за поверхность дорожного полотна. Особенно ярко это проявляется на загородных дорогах, где за асфальтом следят хуже, чем в городе. Зимой же автомобиль с низкой посадкой постоянно испытывает проблемы с проходимостью во время обильного снегопада даже в городе.

Для увеличения клиренса многие бывалые автовладельцы советуют применять специальные проставки для передней оси, которые монтируются между верхней опорой амортизатора и кузовом. Благодаря этому увеличивается общая длина от верхней точки крепления амортизатора до нижней. Проставки для задней оси вставляются между кузовом и пружиной заднего моста. Тем самым можно немного приподнять автомобиль и увеличить дорожный просвет.

Существует множество производителей, которые выпускают подобные проставки нескольких размеров и из различных материалов, подходящие для многих моделей автомобилей с низкой посадкой.

Проставки продаются как комплектом на обе оси, так и отдельно парами на каждую ось. Если с передними проставками ни у кого обычно проблем не возникает, то задние проставки владельцам некоторых автомобилей после установки могут доставлять неприятности.

Существуют два типа подобных проставок: мягкий и твердый.

• Мягкий тип проставок представлен изделиями из резины и полиуретана.
• Твердый тип проставок изготавливается из капролона и алюминия\дюралюминия.

После монтажа мягких проставок владельцы некоторых машин могут заметить ухудшение управляемости из-за того, что система амортизации на этой оси заметно утратила жесткость.

Для установки проставок под амортизаторы понадобятся новые длинные болты креплений, которые поставляются в комплекте с качественной продукцией. Заводские болты уже не понадобятся, но мы рекомендуем не выбрасывать их, а сохранить: вдруг вы захотите вернуть все обратно?

_________________
Мой Вишик авг.2005 г., ZNE10, 1zz, 2wd, белый, XS, люкатый

Хочешь поблагодарить, просто нажми кнопку "палец вверх" справа --->

Привед вишеводам РФ. Вопрос назрел - плюсы и минусы установки проставок только под задние стойки. По виду вроде как зад низковат, а пружины менять нет желания, хотчу поставить проставки 20мм.

Зад ставил 30мм перед 20мм. Два года отъездил вообще без проблем. Только плюсы (малость, но выше всех пузотерок)). Только сайленблоки ослабь после установки, покачай потом затягивай.

Стойки менял как купил Виша, оригинал. Все равно выглядит как будто зад присел. Хотя порог параллелен дорожному покрытию. Особенность кузова (выглядит просевшим).)

_________________

Все равно выглядит как будто зад присел. Хотя порог параллелен дорожному покрытию. Особенность кузова (выглядит просевшим).

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

Пластиковые и алюминиевые не рекомендую ставить - Grumbler
Так-вот, продолжим: я поставил себе из АБС-пластика ( в круг), и ни чего, держится нормально.

То что их ставить надо это мне кажется без обсуждений. Где-то читал, что и резиновые есть разные: или резина плохая, или втулки не цельные, а закрученый металл. В общем, как говорят на вкус и цвет. Так же и по цене. Как-то так.

Здорово, что есть реальный отзыв. Они пустотелые? Т.е. по контуру только пролиты, а в середине просто ребра жесткости? Сегодня такие видел 1000 р. пара с болтами

_________________
Мой Вишик авг.2005 г., ZNE10, 1zz, 2wd, белый, XS, люкатый

Хочешь поблагодарить, просто нажми кнопку "палец вверх" справа --->

Миша, привет! В этой теме на 4-й странице, от 22 сентября 2016г, я выкладывал отчёт о проставках ( с фото). На вид мне они показались прочные. Не знаю, время покажет. Пока Всё в норме. Как-то так

Я установил 20мм, как спереди ( пластик) так и сзади ( металл). В магазине посоветовали. такие. наверно других не было. Установка у знакомого в автомастерской заняла 2-2,5 часа. Крена авто не наблюдаю. Но вот просевшие задние пружины все таки прийдется менять, проставки не особо спасли после загрузки багажника 150-200 кг.

_________________

Подняла свой Вишик (кузов ZNE10) проставками 20мм толщины. Сразу после этого заметила, что при наборе скорости в диапазоне от 40 до 70км/ч появилась сильная вибрация. Если в том же диапазоне двигаюсь накатом, то вибрации нет. Вибрация присутствует в одном и том же диапазоне скорости при движении на любой передаче (D, 3, 2). При движении на D переключение с 3-й на 4-ю происходит в штатном режиме.
К мужикам, которые поднимали, пока не ездила. Хочу сначала сама заехать на эстакаду, посмотреть.
Мысли такие: была какая-то выработка в гранатах. При подъёме автомобиля изменился угол установки приводов, что и усугубило проблему.
Но при этом смущают два обстоятельства:
- Первое. Одновременно с приподниманием машины лазили в двигатель с целью устранения течи масла через уплотнитель гидронатяжителя и из-под клапанной крышки, а также с целью промывки форсунок. Форсунки мыли без ультразвука - просто химией. Троение двигателя я практически полностью исключаю, потому что форсунки промыты, свечи я смотрела сама, зазоры замеряла (хотя иридий, там мерять особо нечего), колпачки на катушках были истлевшие, их я поменяла.
- Второе обстоятельство меня напрягает сильнее. Вибрация проявляется сильнее на прогретом автомобиле. Хотя это мои ощущения, здесь я не могу утверждать точно. То есть вот вроде как появление вибрации связываю с приподнятием машины, но с другой стороны зависимость вибрации от температуры двигателя и автомата наводит на мысли об автомате.

Поздравляем Вас с наступающим 2022 годом и с Рождеством Христовым!
Мы отдыхаем с 31.12.21 по 02.01.22!
С 3 января работаем в штатном режиме. Ждем Вас в наших магазинах!

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПРОСТАВКИ

Авто застревает в сугробах, с трудом преодолевает колеи, парковка требует повышенного внимания, загородные поездки вызывают сложности.

Авто преодолевает сугробы в неубранных дворах и городские колеи, спокойная парковка в незнакомом месте.

модернизируется проставками SVB-SERVICE

РЕАНИМАЦИЯ ПОДВЕСКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСТАВОК
SVB-SERVICE

Полиуретаны мало подвержены старению, имеют высокую стойкость к воздействию окружающей среды, устойчивы к воздействию растворителей и химикатов, к неблагоприятным природным условиям.

Материал: сталь марки 50Л
Класс прочности: от 4,8 до 8,8

Материал: сталь С1035
Покрытие: цинк
Резьба: полная, метрическая
Класс прочности: от 4,8 до 8,8

ПЕРЕДНИЕ

ЗАДНИЕ

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОСТАВКИ?

Проставки SVB-SERVICE делятся на передние и задние.

Все четыре проставки, две передние и две задние, устанавливаются в обычном случае при полном лифте.

Иногда устанавливают только задние проставки, например, если в багажнике автомобиля часто перевозят тяжелый груз.

Также с проставками заказывают

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОСТАВКИ?

Все четыре проставки, две передние и две задние, устанавливаются в обычном случае при полном лифте.

устанавливают между кузовом и опорами передних амортизаторных стоек

устанавливают между кузовом и опорами задних амортизаторных стоек

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
SVB-SERVICE

ПРОСТАВКИ - НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ!

Как влияют проставки на вождение и механику автомобиля. Мифы о вождении и механике.

При резком повороте на скорости свыше 100 км/ч машина накренится более обычного, за счет приподнятого центра тяжести.

Следует соблюдать правила дорожного движения, касающиеся скоростного режима и расстояния между автомобилями. Это исключит опасное вождение и сделает езду с проставками безопасной.

При установке проставок меняется угол схождения шин, следовательно, требуется его регулировка. Если водитель пренебрежет этой процедурой, покрышки автомобиля быстро сотрутся.

Следует отрегулировать схождение после установки проставок, либо самостоятельно, либо обратившись к опытному механику.

Планируя тюнинг своей Тойоты, владельцы часто используют проставки на РАВ 4 под пружины задних колес. Эту операцию несложно сделать своими руками или в небольшой частной мастерской.

Какую функцию выполняют проставки и где они расположены

Целями, которые преследуют автомобилисты, устанавливая такие детали на машины, являются:

• увеличение дорожного просвета у изначально низких транспортных средств для повышения их внедорожных качеств;
• увеличение клиренса при перевозке грузов, масса которых прижимает машину к земле;
• повышение жесткости кузова;
• смягчение нагрузки на подвеску;
• снижение вероятности повреждения деталей при касании земли;
• придание эффектности внешнему облику автомобиля.

В зависимости от исполнения проставки монтируют под заднюю и переднюю оси в следующих местах:

• под (на) пружины;
• в амортизаторы;
• в стойки или их опоры.

Виды проставок

Прежде чем заняться установкой, нужно выбрать материал, из которого изготавливают проставки.

Полиуретановые проставки являются самыми дешевыми.

Существуют следующие разновидности:

• полиуретановые, дешевые, легко устанавливаемые, но недолговечные;
• резиновые, хорошо гасящие вибрацию и шумы, но имеющие короткий срок эксплуатации;
• пластиковые и композитные, максимально адаптированные к металлическим деталям подвески, но работающие на более 1 года;
• алюминиевые, прочные и надежные, однако при сильных нагрузках могут повредить кузов;
• металлические, пригодные лишь для увеличения клиренса и подверженные коррозии.

Регулируемые

Наиболее дорогие детали для тюнинга – резиновые или алюминиевые бафферы. Вставляются в тарелку пружины. С их помощью можно регулировать размер дорожного просвета уже после монтажа в зависимости от обстоятельств. Например, перед путешествием по бездорожью или при максимальной загрузке автомобиля можно выставить максимально возможный зазор, а по возвращении вернуть в исходное состояние.

Нерегулируемые

Среди проставок, не подлежащих настройке, можно выделить:

1. Вставки-пневмобаллоны для задних пружин. Их накачивают после монтажа. Требуется постоянный контроль давления.
2. Каучуковые вкладыши. Выпускаются различной толщины, не снижают эксплуатационных качеств подвески. Рассчитаны на многолетнее применение.
3. Металлические межвитковые проставки. Служат для увеличения жесткости, грузоподъемности и избежания просадки.

Какие лучше

Вопрос о том, какие проставки лучше установить на автомобиль, каждый владелец решает по своему. Большой разницы в качестве приспособлений и функциональных возможностей нет.

Если на машине часто выезжают за город по плохим дорогам, периодически нагружают, то следует предпочесть регулируемые вставки.

Как выбрать проставки

Прежде чем приобрести автодетали для увеличения клиренса, нужно выбрать их разновидность, материал изготовления и производителя. Наиболее часто владельцы RAV 4 выбирают продукцию следующих компаний:

1. Autodvc. Монтируются непосредственно на пружину, позволяя поднять автомобиль на 30–40 мм. Изготовлены из алюминия или металла, что может привести к порче кузова.
2. PowerGuard. Регулируемые бафферы, увеличивающие зазор с дорогой на 30 мм. Улучшают амортизацию, бережно относятся к деталям подвески.
3. Amortect. Аналог предыдущего бренда по более высокой цене.
4. Polyedr. Подушки из полиуретана, недорогие, но с небольшим сроком службы. Менять нужно каждые несколько месяцев в зависимости от интенсивности езды.

По толщине проставок владельцы Тойоты РАВ 4 могут выбирать параметры от 20 до 40 мм.

В продаже есть комплекты для автомобилей любого поколения.

Увеличение клиренса с помощью проставок на РАВ 4

Чаще всего владельцы японского кроссовера для увеличения дорожного просвета выбирают проставки на пружину. Такой способ имеет несколько преимуществ:

• быстрая самостоятельная установка;
• возможность с небольшими затратами приподнять провисший кузов автомобиля;
• невысокая стоимость материалов;
• нетребовательность в обслуживании.

Однако необходимо оценить и возможные негативные последствия:

• снижение управляемости из-за смещения центра тяжести;
• нестабильное передвижение по гололеду;
• повышенный износ деталей подвески;
• нарушение развала-схождения;
• возможность повреждения воздушных шлангов, электрических кабелей при разрушении проставок.

Поэтому прежде чем приступить к тюнингу, нужно обдумать последствия подобных изменений.

Как установить проставки под задние пружины

До начала монтажа необходимо ознакомиться с несколькими нюансами предполагаемой операции:

• выбирать детали, предназначенные для автомобиля Тойоты РАВ 4 нужного поколения;
• выполнять работы вдвоем;
• устанавливать проставку в заднюю пружину круговыми движениями по центру круглым вырезом вниз;
• не использовать масла, т.к. они разрушают резиновые амортизаторы;
• для улучшения скольжения применять силиконовые смазки;
• оставить между краями вкладыша зазор 2–3 мм для последующего расширения пружины;
• правильно установленная проставка убирается в одном витке, иначе ее следует подрезать ножовкой или шлифмашиной под углом 45°.

Необходимые инструменты

Для установки вставок для увеличения клиренса РАВ 4 необходимо подготовить следующие инструменты и оснастку:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• подставку для безопасности производства работ;
• торцовые и рожковые ключи;
• пассатижи;
• съемник рулевого наконечника;
• разводной ключ;
• пружинную стяжку.

Ход работ

Порядок монтажа проставки под заднюю пружину следующий:

1. Приподнять автомобиль на домкрате.
2. Зафиксировать подставку безопасности.
3. Отвернуть крепежные гайки на ШРУСе.
4. Снять колесо.
5. Вытащить шплинт и открутить гайку, держащие палец рулевой стойки.
6. Вынуть его с помощью съемника.
7. Отвернуть гайки крепления стойки к кузову.
8. Снять пружину с применением стяжки.
9. Вынуть старый вкладыш (если есть).
10. Очистить посадочное место от грязи.
11. По необходимости заменить болты.
12. Надеть новую проставку.
13. Собрать детали в обратном порядке.

Таким образом можно устанавливать вкладыши на всех четырех колесах автомобиля.

Читайте также:

  
• Замена двигателя тойота камри
  
• Мазда премаси тюнинг салона
  
• Мазда сх 5 скрежет при движении
  
• Система экстренного торможения лексус
  
• Провалилась педаль сцепления ниссан жук