Проблемы тойота корона премио
Купил машину Тойота Corona Premio 98 г. Так вот проблема такая при езде загорался чек. сек 30 по горит и потом выключается и целый день ездишь без проблем. Но когда он горит машина не едет. (обороты растут при нажатии на газ а движение не происходит (как будто переключил на нейтралку и пытаюсь тронуться) ). И это происходит на дню 1 - 2 раза.На следующий день по мимо чека загорелся О/D и он начал мигать. Поехал в сто где мне сделали диагностику (там показало ччто неисправин датчик скорости.) Сделать не смогли сказали нет электрика. Съездил на другую сто. там при диагностики сказали что ошибка в АВS (типо оно выполняет функцию датчика скорости в моей модели машины). И сказали что проблема просто в том что штекер отошел. По правили вроде нормально все было. Больше не светиться ни чек не O/D / Но на этом проблема не закончилась. На 2 день поехал я на работу и на светофоре нажимаю на газ чтоб двигаться дальше но машина не едет ,Только обороты набирает но не движеться.Я переключил скорость на парковку .Потом опять На D и о чудо я поехал. И вот так на дню раза 3 бывает. не знаю в чем причина и что делать(((Помогите.
например у вас может выходить из строя клапан первой передачи или соленоид. в результате машина не едет т.к. первая не включатеся.
Не может такого быть, чтоб такая молодая премяха поломалась. Императорское качество же! Поди отвалил под 300 тыр за нее.
Дкрозу +1, надо диагностировать коробас. Скорее всего починят, даже контракт покупать не придется. Соленоид заменят какой-нить.
к верхнему посту: не понимаю за что эти тачки ценяться? как стояли 200-300 так и стоят уже лет 8 наверное
нормальная не прихотливая машинка. запчасти копеешные, ремонт не дорогой. едет нормально. потому и ценят.
__________________
В АКПП есть два датчика скорости: Короны входного вала первой планетарной передачи и второй датчик скорости на выходе короны второго планетарного ряда (один из них отвечает за показания на спидометре), в обоих случаях они отвечают за сигналы в эл. мозг, а мозг уже отвечает за работу блока клапанов с управляющими соленоидами, а гидроблок клапанов уже отвечает за переключение и работу АКПП. Ну а работа и переключение АКПП зависят от состояния фрикционных пакетов, тормозов и обгонной муфты, да и в целом от состояния планетарок. Эти датчики (основанны на эффекте Холла) и они намагничены. А магнит притягивает метталл (кэп) В процессе эксплуатации АКПП постепенно изнашиваются пакеты фрикционов (при изнасиловании АКПП быстро изнашиваются) Так вот эти пакеты состоят из набора стальных и фрикционных дисков, стальная стружка раскидывается сперва по этим двум магнитных датчикам так как они ближе всего к планетаркам с пакетами и собирают кучку металлической стружки, из-за чего показания с этих датчиков становится неккоректным, отсюда и неккоректное поведение АКПП, и уж потом основная часть пудры оседает на основных магнитах в поддоне..
Лечится частичной переборкой и чисткой АКПП, без её снятия с автомобиля.
Еще один важный "летний" моментик.
Система смазки и охлаждения АКПП производится ATFом, в частности для охлаждения, практически на всех автомобилях от АКПП отходят две трубки рециркуляции атээфа и подходят оник к основному радиатору охлаждения двигателя (в радиаторе просто выделенна секция для протекания жидкости)
Так вот если радиатор грязный с кучей сбитых мух, шмелей, бабочек и бабушек, то эффективность его работы снижается и это повышает температуру протекающих в нем жидкостей, более того у автомобилей с включенным кондиционером разогревается достаточно солидно радиатор кондиционера (в следствии неправильной его заправки, по весам с двумя баллонами у Михалыча), который в большинстве автомобилей стоит перед основным радиатором и еще больше нагоняет жару.
Собственно в программе относительно современных АКПП, есть защиты от перегрева, в следствие чего они переходят в аварийный режим с моргающими или горящими лампочками O\D. Это сделано чтоб не сжечь пакеты и тормоза АКПП. Когда все остывает, все опять нормализуется.
Для справки (нормальная рабочяя температура ATF ~80 градусов) 96 - экстрим 120 - аварийный режим.
Навигация
Машина Corona Premio 96г. двиг 7А, Постояла в кап. гараже без отопления 2 суток при -9, при попытке завети с брелка не завелась, ключом попробовал раза 4 тоже нифига, крутит но не берется , попробовал ключом секунд 6 и придавил газа, плавно раскрутилась. Аккум новый (Титан Арктика 62А/ч),свечи оригинал новые, масло Valvoline 5W50. В чем может быть причина?
7А нормально заводится и в -30. Для этого нужно иметь: чистые форсунки, хорошие свечи, хорошие высоковольтные провода, масло не выше 5w, "живой" аккумулятор, бензин 92. не бодяжный.
Если не чистил инжекторы давно - почисти. Возможно под******ись они и вместо того, чтобы распылять топливо, они просто писают.
Спорно про свечи , ведь я начал с того что просто с брелка заводил , машина делала потытки, не удачно , потом еще раз с брелка, опять неудачно, тогда я уже ключем попробовал и запустил таки. Тут мне говорят что датчик температурный может дурить.
Дельная мысль , поеду чистить форсунки спасибо, но еще вопрос так для уточнения , может ли быть так что они забиты и в мороз проблема есть а когда машина постоит часа 2 то проблемы нет?
Попробуй способ который мне неоднократно помогал.
Причем это касается не только конкретного двигателя 7A-FE, но и любого другого.
Обычно, все проблемы с заводом (при робастой высоковольтной части) сводятся к заливке свечей бензином. Его иногда накачивается столько, что на днище цилиндров начинают плескаться лужицы.
Обычно в этом случае применяют стандартный набор: просушка и прокаливание свечей, проветривание цилинров с продувкой. Но чаще всего бывает достаточно полностью открыть дроссельную заслонку и через несколько секунд заводки двигатель схватывает и заводится.
Удачи.
У меня Corona Premio 1.8 1996 AT211 7A-FE, за всю зиму с проблемой заводки сталкнулся раза два (-27 - -30 на улице), приходилось отогревать в теплом боксе (часа 2) а иначе не в какую. Прикуривание не помогало, подогрев впускного колектора тоже результата недал. Так вот, сейчас у меня свой способ заводки: вечером на прогретый двигатель накидываю одеяло. Утром убрав одеяло, включаю ближний свет на 1-1,5 мин, потом выключаю все потребители энергии. Поворачиваю зажигание и кручу стартером пока не заведеться- главное завести с первого раза (секунд 7-10 и двигатель в работе). Если сильно примерз, перед попыткой завести 1-2 раза щелкаю стартером.
Способ достаточно эффективный и я теперь не парюсь кружа у машина по 1,5-3 часа.
P.S. Мой способ эффективен только до -30.Когда за -30 включаю прогрев через 3 часа.
| Машина Corona Premio 96г. двиг 7А, Постояла в кап. гараже без отопления 2 суток при -9, при попытке завети с брелка не завелась, ключом попробовал раза 4 тоже нифига, крутит но не берется , попробовал ключом секунд 6 и придавил газа, плавно раскрутилась. Аккум новый (Титан Арктика 62А/ч),свечи оригинал новые, масло Valvoline 5W50. В чем может быть причина? |
Почистил осенью инжектор, форсунки, свечки новые (не оригинал, обычные двухконтактные NGK) , заменил ВВ провода, заменил фильтры, масло Кастрол 5в40 в движок! В итоге машина заводится без проблем в -27, в -30 уже менее уверенно, без прогревов и прочих манипуляций. Если форсунки забиты какушкой, то мороз или тепло, проблема будет в любом случае, более того свечки будут ходить намного меньше.
Удачи и никак иначе!
Я наконец завел свою DEMIO.Небольшой отчет. Машина на стоянке. В Перми сегодня 12-14. Пришел с новым аккумулятором (заряженным). Взял новые свечи. Продул при помощи нажатия до "пола". Заводил как советовали на форуме. Сначала 2-3 секунды. Затем перерыв. Так несколько раз. Вроде бы хочет , но не может. Снял свечи. Все залиты. Есть даже частицы гари. Почистил, положил на плитку. Сам начал греть коллектор и все вокруг строительным феном. Поставил свечи . Начал заводить. Такая же хрень. Сходил домой за старыми свечами. Вернулся через час. Машина уже остыла. Прокалил старые свечи в комнате охранника. Начал заводить. Без результата. Кстати , заводил и с ключа и из кабины. Немного отдохнул (перекурил). Сел в кабину. Нажал до полика и стал крутить. После двух-трех оборотов стал отпускать газ. Машина сразу резко завелась. Сбросил газ. И все нормально. Вывод – у каждой машины свой норов. Нужно его найти.
Хорошая машина, плюсы и минусы пользования, Toyota Corona Premio
Купили мы с мужем эту машину в 2011 году. У нее до нас было всего два хозяина: один в Японии, другой в нашем городе. Видимо, оба ее очень любили. По крайней мере, нам не приходится тратиться на ремонт слишком много. Обязательно прохожу осмотр плановый, зная, что машина уже не нова.
Тратимся только на плановую замену жидкостей и фильтров, в общем, все по плану только. Все остальное в порядке. То есть машина до сих пор в хорошем состоянии.
Правый руль при езде по городу не вызывает дискомфорта, быстро привыкаешь. Даже выходить из машины при некоторых видах парковки удобнее - на тротуар, а не на дорогу. За городом с ним посложнее обгонять, если ехать одной. Поэтому даже правый руль я не считаю минусом. То есть, я в этой машине не вижу минусов вообще, кроме того, что она морально устаревает потихонечку.
Этот отзыв от девушки, я не очень разбираюсь в машинах. Просто смотрю на муки и ежемесячные вложения коллег в другие машины, и радуюсь за свою, что у меня обходится без этого. Может, мне повезло.
Расход топлива, загородный цикл, л/100км:3.57
Расход топлива, городской цикл, л/100км:6.67
Объем двигателя, см3: 1762
Мощность, л.с/об.мин: 115/5400
Шины: 175/70R14 84S
Расход топлива около 6-7 литров, если особо не гонять и ехать в эконом режиме, в тч по трассе (у меня эконом высвечивется при любой стабильной скорости без сильного ускорения, в тч при 100-120 км/ч, быстрее не люблю ездить, тк не люблю нарушать).
Масло не доливаем, потому что оно остается на том же уровне и достаточно чистое даже через год эксплуатации дом-работа (один раз пришлось оставить на год, а не на пол года, вроде все нормально, но тогда мы 3000км всего за год наездили).
В далеком 1957 году японская корпорация Toyota Motor Corporation представила автолюбителям первый вариант серии Corona. Но шли годы и технологии постоянно совершенствовались. Этот автомобиль завоевал популярность, в основном благодаря своей надежности. Именно поэтому компания периодически обновляла модель, устанавливая на нее разные новинки. В 1996 году появился первый автомобиль серии Toyota Corona Premio.
Техническое оснащение
Комплектация
Габариты
В чем недостаток модели?
Отзывы
Читайте также: