Признаки неисправности акпп тойота корона премио
Если не шрусы, то что в данном случае разладилос, тебе скажет только спец.
Каробочку делать надо, скорее всего менять пакеты. Самодиагностику для начала
Subaru Legacy 2.0R есть
Corona Premio AT211/7A-FE была
In Dust We Trust! [24RUS]
сегодня утром завел и все поехало как обычно. но проехал километра 3 поставил обратно на стоянку, а то случись что в городе, как ее домой тащить. пришел после работы опять не едет. ну что за млятство. щас пойду сделаю самодиагностику
не шрусы точно так как то едет то не едет
есть у когонить мысли то по этому поводу? буду рад конструктивным советам и просто советам
Обнули комп, скинь все ошибки. Попробуй покататься. Проведи стоп-тест коробки, если траблы в ней, ошибки вылезут обязательно! Если не вылезут, снова самодиагностику и считывание кодов.
Subaru Legacy 2.0R есть
Corona Premio AT211/7A-FE была
In Dust We Trust! [24RUS]
ну так проблема в том что машина не едет никуда, ни вперед, ни назад, ни на L, ни на D. О/Д включен (иконка не горит) включаю самодиагностику а она выдает только ошибки движка а О/Д не мигает
to dim74
спасибо. то есть думаю все равно придется поддон снимать смотреть че там такое.
интересуют что за 83-84-85 ошибки в движке и почему не идет диагностика коробки?
2FVitalik
Не надо ничего заумного, просто так коробка не умирает.
Если есть 62 код, то и смотри соленоиды, ничего сложного там нет.
Фотоотчет. 100% замена жидкости в АКПП A245E Corona Premio AT211 *
Опции темы
Поиск по теме
Фотоотчет. 100% замена жидкости в АКПП A245E Corona Premio AT211 *
Машина Corona Premio 98 г AT211, 7A-FE LB, АКПП A245E.
Итак, начнём. Лезем в яму, находим поддон АКПП. Выглядит он вот так:
Теперь нам надо получить доступ к шлангам радиатора АКПП, с которого мы, после замены жидкости в поддоне, будем сливать старую жидкость с гидротрансформатора.
Вот эти самые шланги:
Снимаем пластиковую защиту (левую, по ходу авто). Берем головку на 14 и выкручиваем сливную пробку в АКПП. Не теряем уплотнительное колечко. Наблюдаем, как жидкость сливается в тару. Как видно, слилось около 4х литров.
Теперь берем головку на 10 и собираем длинный удлинитель. Сначала срываем, а потом откручиваем болты. В этот момент я мечтал о электрическом шуруповерте)
Так выглядит АКПП. Откручиваем фильтр. Он крепится на 3х болтах. Обратите внимание, 2 одинаковой длины и 1 более длинный. Не путаем)
Осматриваем поддон на наличие стружки, опилок, инородных предметов). Я у себя ничего криминального не нашел. Смотрим на магнитики. Все вполне прилично)
Отскребаем старую прокладку, моем всё бензином с помощью кисточки.
Ставим новый фильтр/моей старый. Фильтр представляет собой мелкую металлическую сеточку, зажатую между двух половинок. Я решил менять, потому что:
1. никто за мои 200++ тыс его не менял
2. вымыть его полностью без развальцовывания не получится! всю поверхность не помыть, кто бы там что не говорил.
3. стоит недорого
Момент затяжки фильтра 11 Нм.
Вот так выглядит развальцованная сетка. Видно, что грязь скапливается по краям.
Далее обезжириваем место установки прокладки ацетоном. Я подстраховался и тонким слоем нанес герметик. Закручиваем сливную пробку с колечком моментом 17 Нм. Ставим прокладку. Я воткнул в неё пару её болтиков, чтобы она немного прилипла и заняла своё законное место) Ставим магниты, предварительно их вымыв, конечно) Поддон готов у установке на место. Красота)
Затягиваем обратно поддон. Снова мечтаем о шуруповерте) Я сначала слегка подтянул его, через 15 минут затянул как надо. Момент 5 Нм.
Теперь через щуп с помощью маленькой воронки заливаем 4 литра жидкости, т.е. примерно столько, сколько слили. Сдёргиваем ЛЕВЫЙ по ходу движения шланг радиатор, о котором я говорил выше.
Едем кататься, взял в собой мерный стакан, жижу и воронку. Я проехал примерно км 15, периодически останавливаясь на ровной поверхности, проверяя и чуть доливая по 200 мл довел уровень до отметок HOT. В общем, всё) Возвращаемся в гараж, проверяем, чтобы нигде ничего не текло. Ставим защиту на место.
Советую в течении пары дней обращать внимание на уровень, это несложно.
Старая и новая жидкость. Мде, и вот на этом я ездил, бррр.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится)
Акпп тойота корона премио ремонт своими руками
Автоматическая коробка передач
4. Произведите следующие проверки:
а) Проверка двигателя и гидро
трансформатора при полностью за
б) Дорожные испытания. Убедитесь,
что неисправность относится к са
мой автоматической коробке пере
дач. При наличии шума или вибра
ции возможными источниками могут
быть компрессор, двигатель, кар
данные валы, шины и т. д.
в) Гидравлические испытания. Из
мерьте давление в линиях и выпол
ните общую проверку контуров пода
г) Проверка запаздывания включения
передачи. Проверьте износ деталей
КПП (блокировочных муфт, тормозов
и планетарных передач).
1. Функция самодиагностики встроена
в электронный блок управления
АКПП. С помощью индикатора вклю
чения повышающей передачи система
информирует о возникшей в АКПП не
исправности. Кроме того, с помощью
этого индикатора можно определить
код возникшей неисправности.
Примечание: появление сигналов
предупреждения и чтение кодов не
исправности возможно только когда
выключатель повышающей передачи
катора горит не мигая.
а) Если возникает неисправность в
датчике частоты вращения, датчике
положения дроссельной заслонки
или электромагнитных клапанах, то
индикатор начинает мигать, преду
преждая водителя о возникшей не
исправности. Но если произошла
неисправность в электромагнитном
клапане блокировки гидротранс
форматора, то предупреждения о
неисправности не будет.
б) Коды неисправностей можно счи
тать по количеству миганий индика
тора повышающей передачи, для
Таблица. Коды неисправностей.
передаче. Нет сигнала более 4 секунд на выводе
(при частоте вращения менее 300 об/мин сигнала с
датчика быть не должно).
Сопротивление датчика менее 79 Ом или более
156 кОм в течение не менее 0,5 секунды
обрыв проводки или
короткое замыкание
Температура охлаждающей жидкости двигателя
не более 70°С. Частота вращения коленчатого ва
ла более 2000 об/мин и менее 5000 об/мин (любое
вращения заднего
выходного вала КПП
— обрыв проводки
или короткое
замыкание
Нет сигнала с датчика частоты вращения задне
го выходного вала КПП более 0,5 секунды
Датчик частоты вра
Нет сигнала с датчика частоты вращения перед
него выходного вала КПП более 0,5 секунды
Автомобили Toyota характеризуются тем, что имеют надежные рабочие характеристики. Они оснащены подвеской, которая обеспечивает отличную управляемость транспортного средства. Иномарка комплектуется свечами зажигания, имеющие хорошие изоляционные свойства. Современные генерации авто поддерживают установку противотуманных фар, возможна регулировка температурно-климатического режима в салоне. Автомобили Toyota неоднократно входили в топ лучших транспортных средств на отечественном авторынке.
Скоростные коробки передач (АКПП)
Тойота поддерживает установку автоматов Aisin. Присутствует на автоматической КПП кнопка shift lock. Ее основная функция – запуск механизма снятия блокировки с трансмиссии, когда силовая установка выключена. Овердрайв – это повышающая передача. Она активизируется при движении по трассам. Автомобили, которые могут поддерживать установку АКПП:
- Toyota Corolla.
- Toyota РАВ4.
- Toyota Avensis.
- Toyota Auris.
- Toyota Hilux.
Автомобиль Toyota Camry поддерживает установку КПП модели A540E. В данном случае особое внимание нужно уделять гидротрансформатору и масляной системе. Коробка хорошо выдерживает большие нагрузки.
Для модели Corolla создана КПП U341F. Как правило, она рассчитана на 4 ступени. Основная отличительная черта данного агрегата – выносливость. АКПП Тойота А340 и А440 имеют большой эксплуатационный срок. Они могут встречаться на модели Тойота Ленд Крузер. Если придерживаться размеренного стиля поездки, не пренебрегать прохождением ТО, КПП проработает несколько сотен тысяч км.
Возможные неисправности АКПП Тойота и способы их устранения
При длительной эксплуатации автомобилист может столкнуться с такой проблемой, как не включаются передачи. В данном случае стоит проверить количество масла в коробке, а также муфты, поршни с фрикционами. При эксплуатации транспортного средства с большими нагрузками на автомобильную систему могут сломаться шестерни, зубья передачи.
Ремонт АКПП Тойота начинается с того, что необходимо удалить относящиеся к данному агрегату датчики, изъять навесное оборудование. Как только данная процедура будет завершена, стоит приступать к разборке КПП. Специально для этого нужно снять болты, поддон. При этом необходимо обратить внимание на состояние фильтра. В том случае, если данный расходник загрязнен, его необходимо заменить.
Причин того, почему пинается КПП автомат несколько. На первое место выходит недостаток масла в коробке. Однако проблема может быть связана с клапанами, фильтрами.
По состоянию фильтра определяется эффективность функционирования автомобильной системы. Если он сильно забит, то из-за этого ухудшается динамика, повышается расход топлива на каждый км.
Если будет отмечаться снижение уровня масла в коробке, стоит проверить целостность блока и патрубков КПП. Основная причина течи – это истертые резиновые элементы. Также, следует проверить состояние фрикционов. На автомобиль можно устанавливать неоригинальные ремкомплекты сальников.
С такой проблемой как вибрация со стороны коробки автомобилист может столкнуться при 100000 км пробега.
Ремонт АКПП Тойота
Поломки с КПП могут быть связаны с нарушением правил эксплуатации. Компьютерная диагностика позволяет точно определить характер имеющейся поломки. Выдаются коды ошибки. Коды сообщают о состоянии кулисного механизма, электроцепи переключающего привода и т.д. По данному алгоритму принимается соответствующее решение, методы по устранению проблемы, например, 61 ошибка АКПП Тойота говорит о том, что следует проверить датчик скорости.
Ремонт АКПП Toyota может включать замену трансмиссионной жидкости. Данную процедуру вполне возможно осуществить самостоятельно. Из инструментов понадобится набор слесарных ключей. Далее автомобиль прогревается, загоняется на специальную эстакаду. Необходимо открутить сливную пробку, которая имеется в картере. Жидкость должна стечь в заранее приготовленную тару. На разных генерациях авто требуется различное по объему количество горючего. Определять уровень смазки при заливании новой трансмиссионной жидкости возможно при помощи щупа.
Синтетическая низковязкая жидкость ATF WS (JWS 3324) – одна из популярных у автовладельцев Тойота. При смене масла не рекомендуется смешивать жидкость разного класса. Каждый тип трансмиссионки имеет свои специфические особенности. Если при смене горючего отмечаются следы металлических опилок в масляном поддоне, то это является явным признаком того, что автоматическая КПП имеет износ. Преждевременный износ может быть вызван тем, что использовалось горючее ненадлежащего качества. Заменяется масло при выключенном двигателе.
Автовладельцы Тойота с АКПП, желающие сэкономить на ремонте, самостоятельно осуществляют данную процедуру, руководствуясь определенными правилами. Руководство по ремонту АКПП дают подробную информацию о технических особенностях КПП. При самостоятельной разборке АКПП следует запомнить последовательность действий, чтобы не запутаться при сборке.
Таким образом, ремонт АКПП Тойота не отличается простотой. Учитывая это, данную процедуру стоит доверять профессионалам.
Что и зачем тормозить?
Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.
Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.
Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.
Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.
На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.
Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.
А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.
В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.
Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.
Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.
А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.
При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.
Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.
Бой с лентой
Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.
Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).
Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.
Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.
Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.
После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.
Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.
Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.
Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.
Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.
Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.
Что может пойти не так?
О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.
Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.
И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!
Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?
Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.
Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.
Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.
Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.
Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?
К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.
Спасибо большое за совет, попробую.
В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.
Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!
это совсем другая акпп
Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))
Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.
Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.
пис дец коробке абс точно не причем
у мня такая же авто авс тож не работает все норма с коробкой
у меня так же было
посмотри передние датчики абс! спидометр тупит нет?
Нужно для начало АБС сделать а потом оттуда плесать.
АБС наврядли, обычно на скорости без АБС коробка тупит
а на первой и задней все нормально должно быть
На кочках стрелка спидометра падает на 0. и лежит там некоторое время
короче, ремонт АБС делай, потом ужо все остальное.
это не атомат с тросиком спидометра 90 года выпуска, все на электронике, в том числе о короба от компа.
АБС сделать, в смысле отрезаные провода сделать?
тебе сказали чини авс
чего упераешься.поставь новые т.е. контрактные датчики .скрутка это все на время. еще необходимо проверить датчики на сорпротивление желательно по книге.иначе коробке придет ***.коробка работает через комп .сигнал идет от компа на момент переключения .скорость считывается с колес датчиками.не ленись.все сделаешь надо сбросить ошибки.это отдельная история
ок. попробую провода АБС соединиить и датчики сопротивление промерить
отпишусь как сделаю
сопротивление должно меняться при поднесении датчика к металлу
провода соединять только пайкой
Масло смотрел?
масло красное, на уровне.
тут причин может море быть
надо сменить жижу, проверить датчик ХХ, дроссельную заслонку (в случае необходимости чистка), подключить абс, далее вскрытие коробки, чистка фильтра, насос, фрикционы смотреть.
кста, есть знакомые акппшники?
нет..знаю только на Винокурова
На кочках стрелка спидометра падает на 0. и лежит там некоторое время - ЭТО ТЫ САМ НА СВОЙ ВОПРОС и ОТВЕТИЛ, т.е. АВС при езде по КОЧКАМ не правильно работает( провода то оборваны)тем самым даёт временную ложную команду в КОРОБКЕ. Поэтому срочно соедини провода АВС тогда ВСЁ восстановиться.
т.е. надо стереть память компьютера АВС и запустить по новой
точно такое у меня было
Проверь еще электромагнитные клапаны: на коробке есть шлейф, к которому подключен провод. Их проверка описана в мануале к твоей машинке. У меня этих клапанов было 3 (двига 2TZ-fe)
Причина: забился один из электромагнитных клапанов внутри коробки.
Лечение: слить жижу коробки, снять поддон, снять фильтр, снять все что мешает, снять заклинивший от грязи клапан и промыть в бензе
Господа у мя жижа в акпп не ярко-красного, а коричневато-красный. Насколько плохо может отразится ?
может не АКПП а форсунки?
Тойота корона премио
была 4wd с3s-fe,как АВС отказывала (обрыв даже одного из датчиков)автомат (A-540H) ваще тупо работал.
У мя тож такой случай был,премио 97г.7А.
Перед проводки абс порвались сразу такая же херн. началась,там просто не соединишь,смысле соединил и компу надо диагностику сделать,а так зад,провода порв.ся ни чего такого не будет,тока абс не будет работать это токо на перед.привод. Так долго не ед а то скоро полный глюк начнеться
коробку дешевле обойдется никого не слушай
Дешевле провода соединить.
у мeня тожe точно тaкaя мaшинa..
коробкa тожe тупит,спидомeтр пaдaeт,нe пeрeключaeтся кaжись нa 4..a eсли дaтчики aбс из пeрeдних колeс снять?
Так чем закончилась история?
У самого такая же беда, иногда на дежачем полицейском, если наехать сразу двумя передними колесами, автомат тупит, надо после этого переключиться на нейтраль, а потом на Д. С чем это может быть связано?
Тут такая фича у премок отваливается чип внутри приборки надо его пропаять и все в ажуре!))
Афанасий Ушницкий, Тогда не работает спидометр и тахометр, т.к. кварц, который отваливается, стоит для работы процессора.
мужики тоже такой вопрос,кто сталкивался корона премио 1996 год 3с фе,на заведеной работает норм,имею виду тормаза,заглушил завел начинаешь движения обороты доешь стрерлка спидометра лежит на нуле машина толком не едет обороты большие потом резко всхватовает и едет нормально абс подключеный и спидометор работает,тормазные целиндры могут мозги компасировать?или это абс с коробкой? хотя на ходу роботает все нормально,пробовал отключать авс коробка вобще не переключалась машина не выдовая,может кто даст дельный совет
Всем доброго времени суток!
Такая ситуация, имеется Toyota Corona Premio ST215 4WD c вяскостной муфтой.
Катался год и всё что то не нравилось в АКПП.
Немного тупила когда резко останавливаешься, потом жмёшь газ, не сразу нужкую передачу включала, потом если тапок в пол нажимаешь и ускоряешься то сразу после переключения передачи на секунду какой то затуп, как будто мощность пропадает, потом опять едет. И последнее время при включении задней передачи пиналась, именно когда включаешь R.
Решил поменять жижу, купил Mobil 320, когда снимал поддон, там было много металлических опилок, магниты сломаны пополам, фото:
В итоге всё промыл, заменил дексрон. Два дня покатался, вроде всё нормально, но задняя всё равно с пинком включалась но не всегда, потом вообще при включении никакой реакции, как будто не включилась, жму газ она не едет, жму 2000-2500 об. сильная вибрация и чуть движется. Вообщем либо ремонт либо контракт. Как искать коробас по номеру a243f-03a постоянно с калды выдаёт. Запутался в этих номерах уже.
Читайте также: