Подключение усилителя в ниссан альмера классик
Гудком в машине пользуюсь крайне редко, но если пользуюсь, то хочу чтобы меня было слышно
Штатный гудок слышимости не способствует - звучит довольно тихо, да и звук какой-то "детский".
Начал искать, на что бы его поменять. По-звуку, конечно, больше всего понравились пневматические дудки. Там можно выбрать басовитый, солидный гудок, но отпугнул малый срок жизни такой пневматики. Все как один говорят, что пневма живет порядка года-полтора, а потом требует ремонта
Также говорят о некоторой задерже гудка после нажатия на клаксон, пока компрессор накачает давление.
Да и кулибить сложную конструкцию как-то не хотелось. Ставить компрессор, вытаскивать отдельный провод от аккумулятора, ставить там релюшку и прочее.
Решил обойтись малой кровью и пошел искать, что есть звонкого и громкого из пьезовых гудков с возможностью замены без переделки проводки. Т.е. просто снять штатный гудок и поставить другой на те же провода.
Выбор пал на Hella DL50. Солидный размерчик, звук судя по-роликам ютуба достаточно звонкий и в меру басовитый, а также по-отзывам живут эти гудки довольно долго.
- рабочее напряжение: 12 - 24 В
- мощность: 72 Вт
- диапазон частот: 380/310 Гц
- уровень звукового давления: 109 - 114 дБ
- рабоча температура: -20 - +80 °С
- диаметр: 130 мм
- вес: 1667 гр
- код: 3CB 004 811-042
Получил вот такую коробочку:
В комплекте было две дудки и больше ничего. Нет ни инструкции, ни проводов для подключения и даже нет клемм и реле. Просто две дудки.
Хотя некоторые варианты схем подключения присутствую на коробке.
Но это все не для меня. Смотрел/искал/считал мощность штатного гудка и реле на нем - можно менять смело штатный на Hella DL50 - никаких перегрузок не будет.
Вот он, штатный гудок:
Оказалось, что не такой уж он и маленький.
Сравнение штатного гудка с Hella DL50.
На обороте штатной дудки стоит надпись 110Дб. Тоже самое, что и на хелле. Ну разве что у хеллы две дудки, так что дудеть должно все равно громче
Срезал разьем штатного гудка и положил в "коллекцию" авось пригодится из-за его специфичности. Впрочем в машине все разьемы "особенные". Когда вдруг понадобится какой-то разьем - найти такой в магазине сложно. Поэтому пусть валяется.
Затем воспользовался проводками с клеммами приобретенными отдельно и магической синей изолентой.
Также потребовалась гайка, для установки второй дудки. Штырь/болт и место под крепеж второй дудки присутствует изначально. Что-то мне кажется, что в Samsung SM3 стоит таки две дудки, а не одна, как у нас.
Подключил все просто к штатным проводам. Клеммы для герметичности и защиты от коррозии затянул термоусадкой.
И вот что получилось.
Не сказать, чтобы я сильно впечатлен поитогу. На видео не слышно, но звук конечно стал значительно громче, солиднее и звонче, но как-то это не совсем то, на что я рассчитывал.
Хотя по-факту, на дороге меня стали "замечать" сильнее, а не как ранее со штатным звуковым сигналом. Так что можно сказать эффект достигнут
Достаточно подробная статья о том как установить навигатор в Ниссан Альмеру Классик используя специальную конслоль для дисплея. В российских комплектациях такой консоли нет, так что девайс придеться заказывать с его родины — из Кореи.
Далее я начал подбирать навигатор – и тут оказалось, что почти все навигаторы с дисплеем 7” оказались больше, чем рамка этой консоли – в основном по высоте. На некоторых навигаторах кнопки управления были по бокам, что тоже соершенно не устраивало, т.к. они оказались бы закрытыми. Поэтому, после долгого изучения я остановился на модели Pieneer AVIC-F500BT
Кроме этого, мне очень понравилось, что этот девайс можно подключить к головной системе автомобиля, чтобы подсказки навигатора и разговор по телефону выводился через акустику авто. Для этого понадобился специальный усилитель Pieneer ND-G500
Купив эти 2 устройства я принялся к инсталляции.
Сначала я закрепил навигатор на купленной консоли. Как предлагали закреплять корейцы на сайте (с помощью платиковых застежек) мне показалось совсем не надежным, поэтому я сделал две скобы из металла и закрепил на них навигатор. Чтобы не поцарапать корпус, приклеил на скобы тканевые полоски (использовал из ИКЕИ для наклеивания на ножки стульев-столов).
С левой стороны у навигатора отсек с батарей, поэтому левая скоба подошла идеально, а с правой стороны – навигатор плоский, поэтому пришлось придумывать более сложную конструкцию зажима с эффектом поршня. Внимание. В центральной части навигатора необходимо будет монтировать док-станцию (к которой подключаются все остальные провода), поэтому пробуйте правую скобу располагать поближе к краю, а не центру. По бокам навигатор я обматал изолентой, чтоб пыль не летела и свет не просвечивал изутри.
Далее смонтировал, имеющийся в комплекте навигатора шнур mini-USB – USB, чтобы можно было использовать флешку с музыкой. Для установки разъема USB пришлось немного подпилить имеющийся разъем SD на консоли. Внимание. Всем советую приобрести с этой консолью провод SD папа -SD мама (он продается на корейском сайте, у нас я такой найти нигде не мог!). Во-первых не придется распиливать имеющийся на консоли разъем и придумывать крепеж, во-вторых, как выяснилось позже, эта модель навигатора может обновлять микропрограмму и навигационные карты ТОЛЬКО с SD карты, поэтому разъем USB совсем не актуален.
На этом подготовительные работы закончены и я приступил к монтажу консоли с навигатором на автомобиле.
После этих процедур осталось самое трудоемкое – собрать электрическую схему. В принципе она простая. Установленный усилитель Pioneer встает в разрыв между магнитолой и проводкой автомобиля. Для этого в его комплекте присутствуют соответствующие провода, правда они с разъемами ISO. Уже на момент установки я понял, что мне придется отрезать разъемы магнитолы от штатной проводки, т.к. я нигде не нашел переходника с разъема ISO на штатную магнитолу NISSAN, везде продаются только обратные разъемы – с штатной проводки на ISO. Поэтому я отрезал от штатной проводки разъем в магнитолу и отрезал от провода в комплекте Pioneer разъем ISO к штатной проводке и соединил отрезанные провода. Для соединения использовал специальные автомобильные зажимы.
Цвета проводов штатной проводки оказались очень особенными (не соответствующими найденным данным по цветам), поэтому привожу точную схему распайки: Цвет провода ISO -> Цвет провода штатной проводки (большой Разъем)
Черный черный
Красный Розовый с синей полоской
Желтый Розовый с белой полоской
Оранжевый Красный с синей полоской
Серый с черной полоской Синий
Серый с белой полоской Красный
Белый Розовый
Белый с черной полоской Фиолетовый Цвет провода ISO -> Цвет провода штатной проводки (маленький Разъем)
Фиолетовый Синий с желтой полоской
Фиолетовый с белой полоской Синий с белой полоской
Зеленый с черной полоской Розовый
Зелений с белой полоской СинийХорошая фотография в следующем разделе. Отрезать провода надо осторожно и по очереди, не все сразу. Иначе легко запутаться, цвета очень похожи. После данной процедуры остается 4 провода, которые у нас в NAC не используются. Я их отрезал от разъема ISO и заизолировал.P.s. Как выяснилось позже, когда навигатор выдает подсказки, он полностью отключает магнитолу, хотя в описании сказано, что он ее приглушает. Незнаю, возможно и приглушает, просто отключая. В любом случае мне это не очень понравилось, поэтому позже я подключил задние колонки обратно напрямую к магнитоле (минуя усилитель Pioneer). За задние колонки у нас отвечает маленький разъем штатной проводки. Советую его не отрезать, а оставить как есть.
Далее из оставшихся разъемов ISO и штатной проводки я спаял переходник, один конец которого я подключил к магнитоле, а второй к соответствующим разъемам проводов усилителя Pioneer. К слову на фотографиях ниже хорошо видно, какие провода каким соответствуют в нашем штатном разъеме / разъеме ISO.
Теперь осталось подключить навигатор к стояночному тормозу. Без этого подключения он не даст входить в настройки меню, вводить маршрут, смотреть видео и т.д. Поэтому это подключение необходимо.
Продеваем провод от навигатора под всеми оставшимися пластиковыми частями и подводим его с проводу стояночного тормоза. Отгибаем изоляцию и защелкиваем на идущий от туда провод (место подъсоединения показано красной стрелкой). После этого ставим консоль стояночного тормоза на место. Сначала насаживаем центральный саморез, затем закручиваем задние саморезы. В самом конце саморезы у ручки коробки передач. Готово.
1Likes
Ну, раз пошла такая пьянка, то и я 5 копеек вставлю. Если вы хотите запихнуть в машину мощный саб, то к нему нужны хорошие динамики (средне- и высокочастотники). Чтобы все это хорошо играло, то необходима хорошая голова (магнитола), ценник на которую начинается с 20 000 (и это 1-din без всяких наворотов). К усилителю на саб нужен конденсатор (а по хорошему, как было сказано, менять еще и генератор), к динамикам - стабилизаторы. Тогда это все начнет играть. Вам не нравится звук? Так про него и не говорили, говорили про "играть". Чтобы был звук - полная шумо- и виброизоляция салона. Плюсом к этому необходимо затянуть все болты, смазать все трущиеся и скрипящие детали. А что вы предпочитаете слушать? Классику? Ну тогда Вам прямая дорога в слесарную мастерскую (как минимум) для изготовления подиумов специально под Ваш автомобиль, т.к. эффект сцены Вы получите только при правильном расположении акустики. Итого мы получаем сумму около 150-200 тысяч рублей при выполнении данной работы в специализированной студии или около 50 тысяч и дребезжащее ведро с болтами. Спасибо за внимание.
З.Ы. Тут кто-то говорил про то, что ТАЗ начал дребезжать как сумасшедший? Поверьте, он у Вас и без музыки бы начал дребезжать. (проверено опытом, и не только личном)
З.З.Ы. Если кто-то хочет поставить саб в альмеру, то Вам не нужен мощный. Возьмите лучше качественный. И лучше для использования freeair. Для его установки в альмере уже предусмотрено место на задней полке. (Загляните в багажник и увидите выдавленный круг на полке. Остается только вырезать нужный диаметр)
__________________
На днях перевернул запаску, как делал у себя в Логане. Места для небольшого саба, предостаточно. Влаги не обнаружил (второй день идут дожди). Кто то на форуме уже предлогал туда его поставить.
Друзья . Нужна помощь в выборе усилителя для фронта ,что бы и не сильно дешёвый и не жрал частоты , можно 50-70(ном.) ватт ну и ещё отдельно через мост на саб , ватт 300 - 350 (ном) .Cопротивление , допустим, от 2 ом.Ну и какую 3 компонентную акустику лучше в наш автомобиль , и конечно фриерный саб в штатное место ?
Ну, раз пошла такая пьянка, то и я 5 копеек вставлю. Если вы хотите запихнуть в машину мощный саб, то к нему нужны хорошие динамики (средне- и высокочастотники). Чтобы все это хорошо играло, то необходима хорошая голова (магнитола), ценник на которую начинается с 20 000 (и это 1-din без всяких наворотов). К усилителю на саб нужен конденсатор (а по хорошему, как было сказано, менять еще и генератор), к динамикам - стабилизаторы. Тогда это все начнет играть. Вам не нравится звук? Так про него и не говорили, говорили про "играть". Чтобы был звук - полная шумо- и виброизоляция салона. Плюсом к этому необходимо затянуть все болты, смазать все трущиеся и скрипящие детали. А что вы предпочитаете слушать? Классику? Ну тогда Вам прямая дорога в слесарную мастерскую (как минимум) для изготовления подиумов специально под Ваш автомобиль, т.к. эффект сцены Вы получите только при правильном расположении акустики. Итого мы получаем сумму около 150-200 тысяч рублей при выполнении данной работы в специализированной студии или около 50 тысяч и дребезжащее ведро с болтами. Спасибо за внимание.
З.Ы. Тут кто-то говорил про то, что ТАЗ начал дребезжать как сумасшедший? Поверьте, он у Вас и без музыки бы начал дребезжать. (проверено опытом, и не только личном)
З.З.Ы. Если кто-то хочет поставить саб в альмеру, то Вам не нужен мощный. Возьмите лучше качественный. И лучше для использования freeair. Для его установки в альмере уже предусмотрено место на задней полке. (Загляните в багажник и увидите выдавленный круг на полке. Остается только вырезать нужный диаметр)
У кого руки растут откуда надо столько денег не надо. Достаточно будет купить оборудование вибро и шумку. А про магнитолу загнули жестко. Кенвуд двухдиновый с процессором музыкальным DDX 3053 и т.д. в качестве головы за 10 тыс. руб. справятся на ура.
p/s А вообще саб думаю это излишки, хотя каждому свое. Для повседневного прослушивания музыки и своих штатных ниссановских 22 ваттников * 4 шт хватает с лихвой. Долбят они тоже не слабо, чистый и приятный звук. Хотя от головы тоже многое зависит. Недавно на тойоту ребята поставили голову Алпайн с колонками пионер, отстой получился полный. Ни звука ни качества, ералаш, салат оливье на выходе получился. Все звуки в одну манную кашу валит. 25 штук за салат считаю дороговатым. В магазине если честно динамиков нормальных нету.
Nissan Almera Classic
Всем привет!
Думал писать и выкладывать ли результаты своей работы… ведь ничем новым, умным и отличающимся, правильным или дорогим похвастаться не смогу. Но все же надумал, т.к. жажда в комментариях и появление все большего количества вопросов не дает покоя!
Машина Nissan Almera Classic 2010 г.в.
ГУ: PioneerAVH-P3100DVD
Фронт : DLS R 6 A
Усилитель 5-канальный SoundstreamLW 5.1000
Сабвуфер: KickerVC 124 2010
Проводка: Daxx
Из фишек не относящихся к АЗ - камера заднего вида, сигнализация с обратной связью и автозапуском.
Забегая вперед немного процесса:
На данный момент это выглядит следующим образом:
В ближайших планах переделать проставочные кольца под фронт, хочу выдвинуть их максимально к карте, и сделать " по Фен-шую" . т.к. кольца ставились на скорую руку, не ровно, не защищено от впитывания влаги, установлено не впритык карте.
Далее я буду выкладывать подробности.
Любые вопросы, комментарии, советы и критика приветствуются и необходимы!
Миниатюры
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Что же мне еще хотелось? А хотелось мне новый фронт что бы пордон не пердел при увеличении громкости и хватило на подольше, саб что бы качественно, не стыдно и волосы шевелились (только когда нужно), вдобавок намеревался оставить задние штатные колонки для подыгрывания с перспективой замены на блины.
И не менее важное: что бы 1 раз поставить и больше не лазить! (звучит наивно, но тогда я еще был уверен, что это реально )
-отключать/подключать межблочный кабель можно ТОЛЬКО выключив магнитолу и усилитель
- заматываем и заклеиваем все что может изпачкаться и испортиться, кресла, задний бампер, торпеду
Левая дверь - снимаем обшивку двери
- обезжириваем, клеим шумку на дверь + на обшивку + в "трескучие" места
- смазываем солидолом направляющие стекла двери
- протасиваем провода в дверь
- ставим кольца + динамики, учитываем что динамик необходимо закрыть, заклеить с внутренней стороны, испытываем, собираем
- снимаем облицовку стойки - сначала отщёлкиваете верх, потом достаёте низ
- крепим пищалку, испытываем, собираем
- крепим кросоверы
- разбираем богажник, снимаем заднее сидение, обезжириваем, клеим шумку, думаем по поводу крепления уселителей
- подключаем силу к акку, протаскиваем в салон, разбираем левый порог, ведем "силу" и управляющий провод от магнитолы по левой стороне в багажник, собираем левый порог
- подключаем левый динамик. Тестим. Радуемся
- делаем правую дверь и правую стойку так же по пунктам
- протаскиваем по правому порогу провода от магнитолы для уселителя провода от передних динамиков к уселителю, испытываем, собираем порог
- прикрутить магнитолу лентой от крадунов
Список:
· грили для передних динамиков в передние двери
· Изоляция
· Ключи от дачи
· Уселитель
· Сабвуфер
· Акустика
· Провода
· Проставочные кольца (2 см)
· Фонарики
· Зажигалки
· Резисторы + паяльник (для переделки кнопок)
· Фен строительный
· Ролик/валик (х2)
· ПВА для колец
· циркуль
· Цветная книжка по ремонту
· Лобзик + лезвия
· пакеты
· Удлинители
· Тестер
· Дрель + сверла в ящике
· Солидол (смазать направляющие дверей)
· Ножницы, ножи
· Хомуты
· Обезжириватель
· Краску для колец
· Двухсторонний, обычный, малярный скотч
· Ящик с инструментами, ящики с шурупами
· Шуруповерт с зарядкой (зарядить)
· Дремель
· Набор головок в металичком чемоданчике
· Перчатки
· Фотоаппарат + баттарейки
· Металлические пластинки
· Тряпки
· Наждачную бумагу
· Инструкцию к магнитоле и к сигнализации
Читайте также: