Подключение генератора ниссан санни
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется генератор Ниссан Санни, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как генератор Ниссан Санни имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
При эксплуатации автомобилей Nissan Sunny различных модификаций и годов выпуска практически неизбежно возникает необходимость проверки и натяжения ременного механизма, отвечающего за взаимодействие между генератором и аккумуляторной батареей. Посмотрим, как научиться выявлять симптомы приближающегося ремонта, а также выполнить натяжку или замену своими силами.
Признаки растянувшегося ремня электрогенератора
Симптомы, указывающие на наличие проблемы, могут быть разными. Самый главный признак — это появление характерного визга, когда работает двигатель Nissan Sunny. Наиболее сильно он проявляет себя при запуске мотора и при увеличении оборотов. Однако стоит иметь в виду, что такие звуки могут быть вызваны износом и других ременных шкивов.
Поэтому, прежде чем начинать подтягивание, следует убедиться в том, что причиной является именно генератор. С этой целью мы должны заглушить двигатель и проверить степень натяжения на ощупь вручную. Опытные водители знают, что величина прогиба не должна превышать 0,5 см — это считается нормальным показателем. Если прогиб больше, то требуется подтяжка. Ещё один признак, явно указывающий на появление проблемы с натяжкой, — это снижение уровня заряда аккумулятора.
Выбор ремня генератора для Nissan Sunny
Правильно выбрать этот расходный комплект для Nissan Sunny вовсе несложно, если воспользоваться рекомендациями бывалых автолюбителей. Однако обязательно нужно учитывать модификацию этой популярной модели транспортных средств. Для этого нам помогут следующие технические характеристики:
В принципе, найти эти критерии поможет паспорт транспортного средства. Не менее важно также знать дату выпуска конкретного Nissan Sunny. Эти и другие данные помогут идентифицировать тот или иной автомобиль и корректно подобрать к нему ремень или другую запасную часть.
Самостоятельная натяжка ремня генератора
Регулировка с помощью планки выполняется таким образом:
- Ослабляется регулировочная гайка.
- Генератор отодвигается от мотора любым прочным приспособлением, чтобы появилась возможность натянуть ремень.
- Затягиваем ослабленную гайку на планке.
- Выполняем окончательную проверку степени натяжения. Для этого надо сначала дать двигателю поработать в течение 5 минут, а потом заглушить.
Применение регулировочного винта считается более современным способом коррекции степени натяжения. Чаще всего можно встретить на автомобилях иностранного производства именно такое решение. Порядок выполнения работ будет следующим:
- На генераторе ослабляется верхняя либо нижняя затяжка.
- Винт поворачивается на 1 поворот по ходу часовой стрелки.
- Генератор отодвигают от блока, чтобы обеспечить улучшенное натяжение.
- Происходит фиксация генератора в новом положении при помощи крепёжных гаек.
Осталось произвести контрольную натяжку и убедиться наощупь.
Обратите внимание: чересчур перетянутый ремень приводит к его преждевременному износу.
Замена ремня генератора Nissan Sunny
Порой бывает недостаточно пытаться самостоятельно обеспечить качественную натяжку. Если по-прежнему возникают свистящие звуки в работе мотора, очевидно, что требуется полная замена ремня генератора Nissan Sunny fb15. Итак, к основным причинам для замены относятся:
- физические повреждения ремня. Достаточно провести внешний осмотр и увидеть трещины, расслоения, проколы, царапины, чтобы убедиться в том, что изделие лучше своевременно заменить;
- окончание эксплуатации. Обычно производители предупреждают о необходимости замены через 40-60 тысяч километров пробега;
- загорание контрольной лампочки на бортовом компьютере.
При любом из указанных симптомов лучше не откладывать и приступать к поиску подходящего оригинального ремня на замену. Оптимально подбирать такой расходный компонент по VIN-коду транспортного средства. Далее будет рассмотрен процесс снятия и монтажа нового ремня генератора для Nissan Sunny.
Посмотрим, каким образом нужно снять этот расходный компонент на автомобилях этой модели без кондиционера:
- Демонтируем верхний кожух силового агрегата.
- Если он оснащён системой наддува, то убираются хомуты и снимается верхний воздуховод со шлангом.
- Натяжение ремня ослабляется при помощи натяжного ролика, после чего его можно также снимать.
- Если затяжка болтов крепления генератора и натяжного приспособления в норме, то надевается новый ремень на шкивы генератора и коленчатого вала.
- Натягиваем его, запускаем двигатель и проверяем натяжение.
Для моделей с кондиционером существуют определённые особенности. Порядок действий будет следующим:
- Сначала убирается щиток мотора, защищающий его от попадания грязи.
- Демонтируется после снятия хомута нижний воздуховод вместе со шлангом.
- Теперь можно снимать ремень после того, как ослаблен натяжной ролик.
- Если ролик и шкивы вращаются легко и без задержек, то можно надевать новый ремень, придерживая натяжной ролик.
- Запускаем двигатель автомобиля чтобы проверить работоспособность нового расходного компонента генератора.
Ремонт и замена генератора
Сразу оговоримся, что снятие генератора Nissan Sunny fb15 с целью последующего ремонта своими силами не целесообразно, поскольку для этого желательно обладать соответствующим опытом. Желательно, чтобы эту процедуру выполняли опытные автоэлектрики-генераторщики. Однако водителю под силу самостоятельно провести работы по проверке его работоспособности.
Как только удалось снять генератор Nissan Sunny, можно проверить, в каком состоянии находятся его угольные щётки. Первым делом отворачиваются болты крепления кожуха, а сам он снимается с генератора. Теперь можно выкручивать крепёжные болты на регуляторе напряжения. Его вместе со щёткодержателем и щётками аккуратно извлекают наружу. Понять необходимость замены щёток можно следующим образом: если длина, на которую они выступают из держателя, менее 5 мм, то они подлежат замене. Меняют, как правило, не только щётки, но и держатель одновременно.
Если заменить подшипник или диодный мост генератора в условиях гаража, очень непросто, то можно оценить состояние регулятора напряжения.
Для этого понадобится вольтметр, способный измерять величину постоянного тока. Проводят такую проверку в следующем порядке:
- двигателю дают поработать в режиме средних оборотов в течение 15 минут;
- прибором замеряют напряжение на участке между толстой красной клеммой на генераторе и его массой;
- нормальное значение вольтметра в диапазоне 13,3-14,6 В.
Если систематически происходит недозаряд АКБ либо её перезаряд, то потребуется замена регулятора напряжения.
Во время поездки может обнаружиться, что генератор не способен больше заряжать аккумуляторную батарею. Это означает, что присутствуют проблемы в бортовой сети Nissan Sunny, либо генератор по каким-то причинам напряжение больше не вырабатывает. В тёмное время суток желательно сразу же побеспокоиться о том, где припарковать и оставить на ночь транспортное средство до полного ремонта. При свете дня можно двигаться ещё несколько часов, в зависимости от ёмкости батареи. По возможности лучше отключить магнитолу, кондиционер и другие потребители питания, а также не глушить двигатель.
Таким образом, можно самостоятельно научиться не только подтягивать ремень на генераторе, но менять эти комплектующие. Для этого даже не потребуется специального или дорогостоящего оборудования, если заранее ознакомиться с рекомендациями автомастеров. Если у вас был собственный успешный или не очень опыт выполнения таких ремонтных работ, приглашаем поделиться своими наблюдениями в комментариях после статьи.
Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности:
- Никогда не отключайте батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают.
- Никогда не замыкайте клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу.
- Никогда не путайте провода регулятора напряжения.
- Никогда не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение).
- Никогда не снимайте генератор, если батарея не отключена от контура.
- При установке батареи следите, чтобы минусовая клемма подключалась к массе.
- Никогда не используйте индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Используйте только индикатор на 12 В.
- Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соедините с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи.
- Неправильное подключение проводов приводит к разрушению выпрямителя и регулятора напряжения.
Проверка установленного генератора
При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверьте электрические соединения генератора.
Проверьте, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе.
Снятие и установка
- Отключите кабель массы батареи.
- С обратной стороны генератора отключите штекер кабеля. Отсоедините провод от отдельной клеммы.
- Ослабьте натяжитель приводного ремня, как было описано в Главе Текущий уход и обслуживание и ослабьте оба болта крепления генератора.
- Нажмите генератор вовнутрь и снимите ремень.
- Выньте болт крепления генератора на нижней стороне и выньте генератор. Установка генератора осуществляется в обратной последовательности. Вложите ремень в бороздки ременного шкива и отожмите генератор в подвеске наружу. Удерживая генератор в этом положении, затяните болт натяжной скобы.
- Проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте, как описано в соответствующей главе.
Генератор и соединенный с ним регулятор не стоит регулировать или ремонтировать, если отсутствует необходимый опыт работы. Не заряжающий батарею генератор можно обменять на новый, сдав при этом старый. Небольшой ремонт, например, замену щеток, можно произвести в мастерской. Подшипники генератора имеют долговременную смазку и не требуют технического обслуживания. Содержите поверхность генератора в чистоте и не допускайте попадания на нее воды или других растворителей. Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень большой срок службы. Для проверки щеток требуется снятие генератора. Если Вы разбираетесь в генераторах, разборка описана далее.
Производите следующие работы, руководствуясь иллюстрацией ниже. На иллюстрации показан генератор Bosch, который устанавливается на автомобилях с двигателем 2.0 л. На карбюраторном двигателе устанавливается генератор Magnetti-Marelli. Основное отличие заключается в отсутствии пластины крепления, так как подшипник запрессован непосредственно в подшипниковый щит. Это следует учесть в следующем описании.
Монтажная схема генератора Bosch
1 - гайка, 45 - 55 Н- м
2 - ременный шкив
3 - щит приводного подшипника
4 - дистанционная шайба
5 - шарикоподшипник
6 - пластина крепления
7 - якорь
8 - подшипник контактных колец
9 - статор, регулятор и диоды
10 - щеткодержатель
11 - задняя крышка
- Отвинтите гайку от вала якоря и снимите с вала ременный шкив, а также вентилятор и дистанционную шайбу (если имеется). Вал при ослаблении можно удерживать старым клиновым ремнем, наложенным на ременный шкив, и зажатым в тисках. Для снятия ременного шкива можно использовать двух- или трехзахватный съемник. Следует помнить, что ременный шкив определен для данного двигателя.
- Удалите из вала сегментную шпонку.
- Отвинтите и выньте регулятор вместе с щеткодержателем.
- Пометьте щит приводного подшипника и корпус на противоположных местах и выверните из корпуса оба стяжных болта. Отделите заднюю крышку подшипника от передней. Для этого можно слегка постучать по передней крышке полимерным молотком.
- Установите щит подшипника и якорь под пресс и снимите якорь трехзахватным съемником. При выпрессовке болты пластины крепления могут вырваться. Поэтому обязательно следите, чтобы три захвата съемника были установлены под опорную пластину крепления, а не только под щит подшипника. Если нужно снять подшипник из щита, ослабьте болты на внутренней стороне и выпрессуйте подшипник.
- Отожмите подшипник от конца контактных колец якоря. Если использовать для этого съемник, его следует устанавливать под внутреннюю обойму подшипника.
- Отпаяйте плату диодов от статора. Для этого возьмите провода в местах пайки между статором и паяльником щипцами, которые будут служит для отвода тепла. Диоды не должны перегреваться.
- Диоды выпрямителя должны сниматься, если имеются соответствующие приспособления и надлежащий опыт.
- Если имеется опыт, проверьте детали следующим образом.
Проверка щеток и щеткодержателя
- Проверьте надежность контакта щеток с контактными кольцами.
- Проверьте подвижность щеток в щеткодержателях, при необходимости очистите щеткодержатели средством "Tri".
- Если выступающая часть щетки изношена до граничной линии, необходимо впаять новые щетки. На генераторе Bosch выступающая длина должна составлять 10 мм; на генераторе Magnetti-Marelli 5 мм. Для измерения используйте линейку.
Если контактные кольца загрязнены или засалены, их следует протереть тряпкой смоченной в средстве "Tri". Имеющиеся бороздки можно отполировать очень мелкой наждачной бумагой.
- Для проверки изоляции приложите щупы омметра к сердечнику якоря и контактным кольцам. Если показание не равно бесконечности, якорь должен быть заменен. Прикладывайте щупы к якорю, как показано на иллюстрации ниже.
- Чтобы проверить обмотку якоря на прохождение тока, приложите оба щупа к контактным кольцам. Прибор должен показывать какое-то сопротивление. Если омметр показывает бесконечность, значит имеется обрыв, если наоборот, значит, короткое замыкание. Омметр подключается, как показано на иллюстрации ниже. При обеих неисправностях якорь следует заменить, однако лучше установите новый генератор, так как ремонт в конце концов обойдется дороже.
При коротком замыкании причину можно обнаружить по сильному нагреванию поврежденного места. Иначе следует подключить один щуп омметра к сердечнику статора, а другой щуп поочередно к трем проводам статора, как показано на иллюстрации ниже.
 | Проверка статора на замыкание на массу. По порядку прикладывать омметр (1) между тремя проводами (2) и сердечником статора (3). |
Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки статора на прохождение тока, соедините по порядку три кабеля статора друг с другом попарно. Если прибор ничего не показывает, ток не протекает. При этом прикладывайте щупы, как показано на иллюстрации ниже.
 | Проверка статора на прохождение тока. Соединить омметр (1) по порядку с тремя кабелями (2). При этом проверяются вместе каждые два кабеля. |
Точная проверка диодов на напряжение пропускания и определение запорного тока возможно только с помощью специального прибора, и эта проверка должна выполняться в мастерской. Быструю проверку можно провести, подсоединив по порядку оснащенный источником тока омметр между каждым диодом и платой диодов. Следите за показаниями. Они должны быть или маленькими, или большими. Поменяйте полярность омметра. Бывшие маленькими сопротивления должны стать большими, высокие сопротивления должны стать маленькими.
На иллюстрации показана монтажная схема генератора, ею следует руководствоваться при сборке.
- Соберите щит приводного подшипника. Для этого запрессуйте подшипник стороной с микронасечкой к ротору. На генераторе Bosch под него должна быть установлена шайба. Наложите пластину крепления и закрепите болтами (только Bosch).
- Установите якорь в щит подшипника. При этом хорошо расположите щит и запрессуйте якорь.
- Если было нужно отпаивать провода, их следует припаять на место. При этом используйте пинцет для отвода тепла, чтобы диоды не перегревались.
- Проверьте внутреннюю сторону статора и отвести в сторону все плохо проложенные провода, чтобы они не касались якоря.
- Вставьте через отверстие в крышке подшипника щеток маленькую проволочку, чтобы приподнять щетки от колец, когда устанавливается крышка. Наденьте щит подшипника контактных колец на статор и щит приводного подшипника, при этом обязательно нужно проверить, чтобы щетки были приподняты над кольцами вставленной проволокой (см. иллюстрацию ниже). Так как положение щеток видно плохо, для этой работы нужно запастись терпением. Когда щит подшипника контактных колец сядет, выньте проволочку. Привинтите щит подшипника контактных колец.
- Наденьте дистанционное кольцо и вентилятор (Magnetti-Marelli) на вал якоря и наденьте ременный шкив. Затяните гайку с усилием 45 - 55 Н- м на генераторе Bosch или с усилием 70 - 90 Н- м на Magnetti-Marelli. Для этого ременный шкив можно зажать в тисках с губками из мягкого металла.
На моделях Primera установлен стартер с принудительным включением шестерни, который соответствует мощности двигателя. Стартер двигателя 1.6 л имеет непосредственный привод, т. е. мощность стартер переносится непосредственно на шестерню стартера. Автомобили с двигателем 2.0 л имеют стартер, на котором установлена понижающая передача для усиления пускового момента при том же размере стартера. Этот стартер производится также фирмой Magnetti-Marelli.
Снятие и установка стартера
Точная проверка стартера должна производиться на стенде в электротехнической мастерской. Для этого следует снять стартер:
- Отключите кабель массы батареи.
- Поднимите переднюю часть автомобиля.
- Отключите электрические соединения с обратной стороны стартера.
- Ослабьте болты крепления на корпусе маховика или преобразователя крутящего момента и выньте стартер.
- Установка осуществляется в обратной последовательности. Следите за правильностью подключения кабелей.
Разборка и сборка стартера
На иллюстрации ниже показана монтажная схема стартера с понижающей передачей.
Монтажная схема передней части стартера с понижающей передачей
1 - болты, 6 Н- м
2 - передний щит подшипника
3 - шестерня стартера
4 - рычаг включения
5 - тяговое реле
6 - гайка, 7 Н- м
7 - втулка
8 - корпус стартер
9 - втулка
10 - кольцо с буртиком и стопорное кольцо
11 - сквозные болты
12 - приводной вал
13 - понижающая передача
14 - щит промежуточного подшипника
На иллюстрации ниже показаны установленные с обратной стороны стартера детали вместе с якорем. Стартер с прямым приводом имеет обычную конструкцию, и его разборка не составляет труда.
Элементы на обратной стороне стартера
1 - якорь
2 - механизм щеток
3 - пружина щетки
4 - минусовая щетка
5 - плюсовая щетка
6 - изолирующий вкладыш
7 - втулка вала
8 - крышка со стороны коллектора
9 - болт, 3.0 Н- м
10 - гайка, 6 Н- м
- Ослабьте болты с передней стороны тягового реле и отсоедините рычаг включения, чтобы снять реле.
- Ослабьте болты и гайки с обратной стороны стартера и снимите крышку со стороны коллектора. Снимите корпус стартера с якоря и переднего щита подшипника.
- Выньте щетки из держателей и снимите остальные детали с обратной стороны стартера. Запомните точное расположение отдельных элементов (иллюстрация).
- Снимите остальные детали, руководствуясь иллюстрацией.
- Щетки припаяны к полюсным катушкам и могут заменяться только заменой всего корпуса полюсных катушек.
Проверка деталей стартера
Щетки должны иметь длину 5 мм (с понижающей передачей) или 3.5 мм (с прямым приводом). Для измерения щеток можно использовать штангенциркуль.
- Проверьте, чтобы щетки легко двигались в направляющих. Если требуется, протрите бока щеток смоченной в бензине тряпкой или обработайте напильником. Если требуется - замените щетки.
- Проверьте натяжение пружин щеток динамометром, который устанавливается под прямым углом к пружине. Результат должен соответствовать значению в Спецификациях в начале Главы.
Хороший коллектор должен иметь гладкую поверхность без раковин и обгоревших мест.
- Протрите коллектор смоченной бензином тряпкой, одновременно проворачивая стартер. Если требуется, его можно обработать наждачной бумагой (с зерном 500 - 600), как показано на иллюстрации ниже. Чтобы обработать сильно изношенный коллектор, его можно проточить.
- Предварительно следует измерить диаметр коллектора штангенциркулем. Если измеренный (см. иллюстрацию ниже) диаметр уже приближается к минимально допустимому значению 28.8 мм, коллектор следует заменить. Якорь для проточки зажимается на токарном станке, и при вращении с большими оборотами снимается слой металла. Снимайте только нужное количество материала.
- В заключение пропилите щели между сегментами коллектора на глубину 0.5 - 0.8 мм. Ножовочное полотно должно вставляться в щели горизонтально, чтобы прорезать по всех длине, т. е. не перекашивайте полотно. Затем отполируйте коллектор мелкой наждачкой, чтобы появился блеск. Наиболее частые неисправности в коллекторе обусловлены коротким замыканием в якоре (обгоревшие витки коллектора), в противном случае он должен работать долго.
- Лучше всего проверьте полюсные катушки омметром, который включается между положительным контактом полюсной катушки и корпусом стартера, как показано на иллюстрации ниже. На иллюстрации показан омметром с внутренним источником тока. Омметр другой конструкции следует сначала соединить с батареей. При этой проверке проверяется, не замыкаются ли полюсные катушки на массу. Если омметр показывает какое либо значение, корпус стартера с полюсными катушками должен быть заменен.
- При следующей проверке омметр подключается между двумя контактами щеток, как показано на иллюстрации ниже. При этой проверке контролируется, протекает ли ток между щеток. Если показаний нет, корпус стартера следует заменить.
Проверка прохождения тока между положительной клеммой полюсной катушки и положительной щеткой
Для проверки обмотки якоря требуется специальный прибор, так называемый зуммер. Если этого прибора нет, можно проверить старый якорь, временно заменив его на новый. Никогда не пытайтесь отрихтовать погнутый якорь или обработать его, т. е. обточите или снимите заусеницы.
Сильно разбитые подшипники, имеющие боковой люфт, должны быть заменены. Для этого лучше всего измерить внешний диаметр вала якоря и внутренний диаметр отверстия подшипника. Если разница между двумя размерами превышает 0.2 мм, выпрессуйте старую втулку, положите новую втулку на 30 минут в чистое двигательное масло и запрессуйте в подшипниковый щит. Затем обточите втулку, пока вал не будет иметь зазор 0.03 - 0.10 мм.
Проверьте, чтобы зубцы шестерни стартера были в хорошем состоянии. Шестерня должна легко сдвигаться на зубчатом соединении вала якоря. Свободный ход должен быть только в одну сторону, в другую сторону шестерня должна блокироваться. Если требуется, замените весь привод. В этом случае также проверьте зубчатый венец стартера на наличие повреждений.
Тяговое реле ремонту не подлежит. Для проверки катушек тягового реле следует подключить 2-х вольтовую батарею к клеммам "S" и "М" на реле. Толкатель реле должен двигаться. Повторите ту же проверку, но на этот раз подключите батарею к клемме "М" и корпусу. Толкатель должен прийти в движение и при подключении провода к клемме "М" удерживаться. На иллюстрации 7. m показано, где на реле находятся клеммы.
Сборка стартера осуществляется в обратной разборке последовательности.
- Слегка смажьте зубчатое зацепление вала якоря и подшипника рычага включения смазкой.
- Слегка смажьте маслом подшипник и шестерню.
- После сборки зажмите стартер в тисках и подключите к клеммам тягового реле "S" и "М" 12-вольтовую батарею, как показано на иллюстрации ниже.
Способ подключения батареи для проверки расстояния шестерни. Измерить зазор между стрелками
Видео про "Генератор" для Nissan Primera
Ремонт генератора "Nissan Primera". Ставим регулятор напряжения от ВАЗ. Демонтаж (снятие) генератора на автомобиле Ниссан Примера Р12 с двигателем QR 20 Замена щеток генератора QG16-QG18. Nissan Primera P12
Дмитрий, при включении кондера был просад до 12.6-12.8 вольт. Так как стоит музыка было принято решение поставить более мощный генератор, дабы избежать замены щёток на стоковом
Ванёк, теперь понятно.немного не понятны переделки для установки данного генера!
Дмитрий, там все просто, крепится он в двух местах, снизу на одно ухо и сверху при помощи натяжителя
Дмитрий, все верно, ещё нужно одно ухо спилить на гене, иначе не встанет
а можешь по подробнее вообщем рассказать. что и как по установке. завтра еду за геной и думаю какую брать! родной санька стоит 4700р а от тииды 2800р и хотел по подробнее на счет установки!
Читайте также: