Как снять барабан задний на ниссан
Замену задних тормозных колодок на Nissan Almera Classic можно осуществить у себя во дворе, при этом затратив на это минимум времени и средств.
Вообще Nissan Almera Classic — автомобиль, являющийся образцом надежности. Даже сегодня, выбирая автомобиль в диапазоне от 200 — 350 тыс.рублей, стоит обратить свое внимание на эту модель, она будет намного приятней в каждодневной эксплуатации, чем какой-нибудь ВАЗ.
Не поймите неправильно: АвтоВАЗ выпускает хорошие, недорогие автомобили, но с экземплярами 2009 — 2013 г.в. вы замучайтесь бороться с коррозией.
Прост, надежен, с жесткой подвеской, при должном уходе Almera Classic не составит проблем. Конечно, взяв экземпляр с пробегом в 400 тыс.км., опрометчиво будет думать, что вкладывать средства в ремонт вам не придется.
- Двигатель чугунный;
- Придется раз в 100 тыс.км. регулировать клапана;
- Цепь ГРМ ходит порядка 200 тыс.км.;
- Кузов коррозии не подвержен;
- АКПП более надежна, чем ручная коробка;
- Плохой ближний свет.
Меняем тормозные колодки на Almera Classic своими руками
Сам процесс замены колодок не вызовет больших сложностей, но есть несколько моментов на которые стоит обратить внимание.
1. Домкратим автомобиль;
2. Несильно ударив несколько раз молотком по барабану, пробуем снять его руками. При большой выработке, снять его руками не получиться. Придется найти на задней части кожуха резиновую заглушку и снять ее. Вставить плоскую отвертку и, крутя звездочку, свести колодки.
За кожухом находится заглушка, снимаем ее и сводим колодки перед снятием барабана (Рис.1)
Некоторые бывшие владельцы отечественных автомобилей, привыкшие к радикальным мерам, сразу вкручивают болты в барабан и пытаются таким способом снять его. После такого издевательства на руках у владельца останутся куски колодок и погнутый механизм разводки.
Отверстия под болты
Между прочим, распорная планка будет стоить порядка 1 500 рублей каждая;
3. Снимаем центральные пружины (солдатики);
4. Снимаем верхнюю пружину;
Пружины, которые нужно снять
5. Очередь за нижней пружиной;
6. Отсоединяем стояночный тормоз с колодки;
7. Осматриваем тормозной цилиндр, проверяем пыльники;
8. Ставим колодки (колодки должны стоять как на Рис.1, одна тормозная накладка находится выше, чем у второй колодки). Собираем в обратном порядке;
Распорка колодок, с ее помощью осуществляется регулировка расстояния между колодками.
9. Устанавливаем барабан (если барабан имеет большую выработку, то его лучше заменить);
10. Новые барабаны желательно до установки покрасить (ржавеют они моментально);
Неудачное снятие тормозного барабана, справа болты, используемы для снятия барабана, в центре погнутый механизм разведения колодок.
народ подскажите как снимается задний тормозной барабан.
На самом барабане есть два отверстия,в них вкручиваются болты по-моему на 12,на ручник не ставь.Крути болты равномерно по очереди,как крышка начнет отходить молотком по бокам подбивай.Но прежде чем это все делать колодки сведи.
Андрей, С сади барабана есть лючёк на нем резинка надета,снимаешь резинку,берешь плоскую отвертку и крутиш колесико или вверх или вниз (сводить-разводить) точно не помню.Муторная херня такая.Получается потихоньку.Щелчки услышишь.Если колодки мертвые то и сводить не надо,он так снимется бес проблем.
Извините, отвлекся.Хочу уточнить и напомнить только, что бортжурнал Альки ориентирован не для профи, а больше для обычных любителей саморемонта(к таким и я себя приписываю).Поэтому пишу по "чесноку", что на замену задних тормозов ушло около двух дней(относительно конечно, то поесть сходил, то чистил арки и устанавливал задние подкрылки и брызговики ) и это не считая времени на ожидание доставки незапланированных запчастей(тормозных задних цилиндров).
Делал ремонт по мануалу "За рулем".Но, как всегда-гладко было на бумаге, да забыли про овраги!Проблемы начались сразу со снятием барабанов, прикипели знатно-тросики ручника ослабил еще в салоне.Причем с левой стороны барабан снялся и "разобрал" подшипник(менять не стал-почистил, смазал и собрал обратно.Загудит-тогда буду менять).
Барабаны очищал болгаркой от "камня".Более менее привел их в достойный вид(красить пока не стал).По ступичным подшипникам замечаний не нашел.Магнитное кольцо почистил и проверил на целостность(барабаны достаточно дороги новые-для тех кто не знал).Замер рабочей поверхности сделал-все норм.
После уже снятых барабанов очищал все очистителем тормозов.Автонатяжитель разбирал, чистил и обрабатывал медной смазкой.Пружины менять не стал.Тросики ручника ходят с двух сторон-смазал их тефлоновой смазкой.
Вторая проблема.Когда менял передние колодки, то "срывал" штуцера суппорта(готовился к замене тормозной).Вот и тут полез к ним.Итог-с правой стороны обломился(вэдэшкой пользовался!).Но сначала не расстроился-снял его и попробовал выкрутить экстрактором.В итоге сломался экстрактор и кончик остался в отверстии.Все-это фиаско!
Пошел домой заказывать тормозные цилиндры-два!Почему два?А с левой стороны сам цилиндр был заклинивший.Немного офигел, что оригинальные достаточно дороги и в итоге взял аналог от TRW.
Установил новые цилиндры.Собрал колодки(старые изношены почти максимально и у обоих был заклинивший рычаг стояночного тормоза!)
Далее я поспешил все собрать, но не подвел колодки и в итоге у меня при натяжке ручника слетели тросы с планки.Возник перекос.Опять снимал барабаны и подводил колодки.Опять натягивал тросы.Важно не перетянуть тросы!Гайки покупал новые!
Ну вот у Альки все жидкости поменяны, все фильтра.Ремень ГРМ и приводной ремень агрегатов.Тормоза.Перевожу взгляд на подвеску-ибо что-то на кочках скрепит спереди.Всем удачи и добра!Доброго пути!Вроде ничего не забыл написать…
Износ тормозных колодок можно разделить на две группы: естественный и неестественный износ.
С естественным износом думаю всё понятно. Это обычная выработка детали за счет её эксплуатации. К преждевременному износу можно отнести агрессивный стиль вождения с резкими торможениями после разгона, неисправная тормозная система, невысокое качество фрикционных накладок, поэтому и рекомендуется покупать колодки или оригинальные на ваш автомобиль либо известных производителей.
Как определить, что пришла пора замены тормозных колодок в автомобиле. Без оборудования, которого может не быть в вашем гараже, износ тормозных колодок можно определить только визуально. Если на вашем автомобиле стоят литые диски, то износ можно посмотреть даже не снимая колеса. Достаточно присмотреться, как сильно выработалась колодка (в этом случае мы увидим только наружную колодку).
Если же из-за ваших дисков не хватает видимости, то колесо придется снять. Обычно если изношена колодка с левой или с правой стороны, то их рекомендуется менять парами. А как узнать какая допустимая остаточная толщина колодки? Всё очень просто, обычно производители автомобилей пишут в мануалах по эксплуатации автомобиля допустимую толщину. Если же такой книжки у вас нет, то настоятельно рекомендуется менять колодки, когда их толщина стала меньше 4-5 мм.
Ведь изношенные тормозные колодки могут в достаточной степени повредить тормозной диск или барабан. В современных автомобилях существует функция предупреждения об износе. К тому же во фрикционной накладке стоит датчик износа из мягкого металла. Но полагаться на неё стоит, ведь он может легко выйти из строя в процессе эксплуатации.
При езде сильную выработку можно определить по следующим признакам:
- При торможении издается неприятные звуки: скрип, визг, скрежет, которые сигнализируют об истертых тормозных колодок;
- Ощущаются вибрации при нажатии на педаль тормоза;
- Увеличивается тормозной путь и время торможения.
Желательно во избежание проблем на дороге колодки необходимо осматривать 1 раз в 7000-10000 км, а их замену производить раз 10-15 тысяч километров или по мере выработки.
Замена колодок на барабанных тормозах
Замена колодок не составит большого труда. В целях безопасности рекомендуется надеть респиратор, ведь при работе может выделяться асбестовая пыль, которая смертельно вредна при попадании в легкие.
Читайте также: