Почему не едет сузуки
Из-за чего эта суета выходит из строя - у нас, на жымниках, она расположена почти на днище - ее облает грязью, жижой и прочей фигней. В переднеприводных машинках она находится под капотом, где сухо и тепло. Что было у меня - серебристые полоски на фото - засраны, медные бегунки стоят в белой пластмаске на пружинках - пружинки засраны. Все побрызгал wd40, протер и все заааблистело.
Б/у переключатель на разборках продавать не хотят, берите в сборе с автоматом. Новая стоит - 5000-8000р, для начала можно просто протереть. Еще бывает, что отгнивают контакты, которые соединяют этот датчик с фишкой, ну тут уж лучше менять, на мой взгляд.
У меня suzuki zz больше 50 км в час не едет даже с горы подскажите что надо сделать что бы ехал быстрее.
У самого такаяжа фигня была, поменяй фильтр, почисть бокс для фильтра, карбюратор почисть, настрой карбюратор.
После таких процедур мой летать начел
А . забыл, еще свече себе поставил японские сузуки и ремень поменял
А завтра собираюсь удалить раздельную систему подачу масла, на скорость не повлияет, но надежности прибавит.
и чем тебе она надёжности прибавит. открути колёса чтоб наверняка и ходи пешком.зато надёжно и ничего несломаеш.на то он и скутер,подъехал к заправе плеснул чистяка и поехал.маслонасос снимают тока при тюне когда стандартного нехватает а так они вечные так сказать.а так колхоз и только)))))))))))))
а по теме посмотри компресию!?а там судить дальше что и чего.
продам тюнинг на дио35,коленвал полнощёкий усиленный "найс рич" состояние отличное,резонатор технигаз некст эр,состояние хрошее.по всем вопросам в личку
Компрессия 7,0 это нормально? Сейчас он едет 40 км в час коммутатор не пускает дальше не знаю почему раньше ехал 50 км в час может это из за того что у меня проводок в передней фаре от лампочки проводок оторвался от контакта и коротнул и коммутатор как до задело? может причина в этом? подскажите пожалуйста!
продам тюнинг на дио35,коленвал полнощёкий усиленный "найс рич" состояние отличное,резонатор технигаз некст эр,состояние хрошее.по всем вопросам в личку
у моего друга такая фигня была а он прост провтыкал залить в редуктор масла))
ну чистка карбюратора тож нужна.
Вот у меня тоже такая фигня.Свеча новая, поршень и кольца новые, рагоняется быстро,но не едет больше 50.Карбюратор тоже почитстил.Это всё зависит от коммутатора?
Вот у меня тоже такая фигня.Свеча новая, поршень и кольца новые, рагоняется быстро,но не едет больше 50.Карбюратор тоже почитстил.Это всё зависит от коммутатора?
меняйте грузики и все в путь моему 5лет скуту, я за 5 лет щас только поменял поршень цпг поставил 80куб, давал 80-90 , кому надо с разгоном помогу или в дальнейшем, статьи были я все прочитал так же делал все правильно ставишь по 5 грамм грузики 3шт, всего там 6 ! с 3 разгон быстрый до 30-35 км, потом не идет причина в том что легкие и мало их по закому физики тут надо, у меня стояли 8гр разгона небыло толкал даже с места а после 25км он разгонялся постепенно и до 90 км , !
Что именно вам тут помогут если что пишите в лс или на почту !
Medved 19 сен 2012, 12:57
Выбесил вчера моц. А ведь в понедельник в быкленде на то был. Сказали, что всё норм.
Заводится, едет всё хорошо. Но если ручку выкручивать по полной - какое то время разгоняется, потом прекращает, только ревёт. Переходишь на следующую передачу - опять. Ну по идее как и должно быть, только начинается это всё слишком рано, как результат на 5-й больше 120 его уже не разогнать :(
Питон 19 сен 2012, 13:04
Fin 19 сен 2012, 13:21
Питон 19 сен 2012, 13:42
Я думал о сцеплении, но оно в порядке, проверял. У меня совершенно чётко на высоких отрубается один горшок и на полностью выкрученном газе еду 65 миль в час.
А Медведя вполне возможно сцепление, только странно что он разгоняется без пробуксовки.
Fin 19 сен 2012, 14:07
У меня на полторашке так было, разгон нормально, 100 и все как в стену уперся, обороты растут а он не едет. Когда снял сцепление оно было в пределах износа, поставил новое и тут мот поехал как нужно. :)))
А вот то что цилиндр отрубается это уже сложнее.
Medved 19 сен 2012, 22:30
не, не то чё то всё.
Карб вряд ли просто потому, что инжектор у меня
Сцепа тоже, ну нормально я езжу, без пробуксовки стартует, моц новым брал в прошлом году, пробег всего 6200! :(
Я бы понял, если бы про брата такое написали, у него тоже 800-ка, но валюсия 2001 года, карбовая, с приличным пробегом.
Но у меня чё то рано всё. В быкленде вроде говорил мастер об этих симтомах. Ща гонял по мкаду, то вдруг нормуль, но больше 120 не прёт. Иногда, видимо под настроение может растошнится до 140, но именно так, раньше уверенный разгон был до 150-ти. :(
Пока нет времени, но видимо на следующей неделе катить его в быкленд что ли опять :(
05.04.2015 NEMEC Добавить комментарий 2949
В этой статье мы рассмотрим необычные неисправности мотоциклов Сузуки и способы их устранения на примере мотоциклов, знакомых нам в течение многих лет мотогонок — Suzuki GSXR600/750 K6-K9. Многие из приведенных ниже неисправностей свойственны и другим модельным рядам.
Прежде всего, отметим что мотоциклы Сузуки — надежные мотоциклы, но как и мотоциклы других производителей — страдают своими болезнями. Некоторые из этих болезней мы и рассмотрим.
1. Технологическое отверстие, открывающее доступ грязи в рулевой подшипник
Впервые эта проблема была отмечена на мотоцикле с 16 000 пробега. Рулевая колонка, за которой следили внимательнейшим образом образовала люфт и ещё через несколько тысяч км. подшипники рулевой колонки пришлось сменить.
Разбор полетов показал, что в раме GSXR600/760, спереди перед воздушным фильтром имеются технологические отверстия которые открываются на незащищенные пыльниками подшипники рулевой колонки. В то же время, воздушный бокс выводит грязь (дождевую воду с грязью, скапливающуюся на дне фильтра) прям на головку двигателя. Грязь, преимущественно из фильтра, и частично от переднего колеса попадает внутрь рулевой колонки через технологические отверстия на незащищенный пыльником (нижний подшипник рулевой защищен пыльниками от грязи из вне, но не защищены от грязи попадающей изнутри через технологические отверстия) подшипник. Провалиться в подшипник грязи мешает чашка, но по мере скопления грязи вокруг чашки и образования небольшого люфта (не всегда рулевые затянуты как нужно даже на новых мотоциклах, но это отдельный вопрос), грязь втирается внутрь подшипника (особенно в жаркие летние дни), что приводит к существенному сокращению срока его службы. На фотографии выше красным обведены технологические отверстия через которые грязь проникает в открытые (а если быть точным — закрытые лишь чашкой и смазкой) подшипники рулевой колонки (преимущественно на нижний подшипник).
Для того, чтобы увеличить службу подшипника и избежать скопления грязи на штоке и внутренней чашке подшипника рулевой, внутри рамы — наглухо заклейте технологическое отверстие армированным скотчем. Рама и без того хорошо вентилируется в ней масса технологических отверстий, через которые грязь залетает в значительно меньших количествах.
2. Датчик позиции дроссельной заслонки
Ответом на какие расходники у мотоцикла GSXR 600/750 K6-K9? — может стать — Тормозные колодки, масло, резина, диски сцепления и… ДАТЧИК ПОЗИЦИИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. В это не просто поверить, но это именно так. Если вы открываетесь на полную, датчик дроссельной заслонки не живет больше 12 000 км. Мы рекомендуем по прохождению 12 000 КМ всегда менять датчик на новый.
Симптомы вышедшего из строя датчика:
* мотоцикл очень грубо переходит от полностью закрытой дроссельной заслонки на открытую на 2% заслонку (рывки, эта проблема особенно острая на тех мотоциклах, на которых установлен Power Commander)
* дрифт калибровки датчика дроссельной заслонки по мере нагрева двигателя или охлаждения в режиме дилера
* после старта вентилятора охлаждения начинаются рывки при переходе с закрытой ручки газа на открытую на 2%
* при старте после разогрева (например вы остановились в пробке на светофоре) и последующего охлаждения двигателя воздухом (особенно заметно в холодную погоду, когда хорошо прогретый мотоцикл стартует со светофора) начинаются проблемы при переходе от закрытой ручки газа на открытую на 2%
Немного остановимся на физике процесса и его развитии. По мере службы датчика (графит скребется бегунком) в результате вибрации, открытий ручки газа, действия температур у датчика образуется ничем не лечащийся температурный ДРИФТ. Температурный дрифт в нашем случае, это когда показания датчика начинают плавать при:
* охлаждении нагретого датчика холодным воздухом
* нагреве относительно холодного датчика теплым воздухом
любые сильные перепады температуры корпуса датчика вызывают дрифт (вы можете брызнуть жидким азотом на датчик дроссельной заслонки чтобы наглядно в этом убедиться).
Т.к. вентилятор гонит воздух с радиатора по правому борту — проблему легко распознать если внимательно следить за откликом мотоцикла после старта вентилятора. Проблема обостряется осенью или весной, когда холодный воздух попадает на датчик позиции заслонки.
Вы можете увеличить срок удовлетворительной работы датчика на 3-10 т.км. если вы изолируете его от воздушных потоков вентилятора и холодного воздуха (попадающего на него по тому же пути что и горячий воздух, гоняемый вентилятором).
Даже новые датчики дроссельной заслонки имеют небольшой температурный дрифт. Мы рекомендуем всегда термоизолировать датчики для плавного отклика на ручку газа вне зависимости новый он или старый.
3. Реле регулятор
Высоковольтные разъемы реле регулятора из неизвестных соображений не защищены от влаги и грязи стекающей с фильтра (он попросту не влагопыле защищенный). Если разъем лежит на головке двигателя (подвержен вибрациям) то по мере загрязнения контактов и действия вибрации, контакты разъема разогреваются до температур на которых сгорает оплетка идущая от реле к проводке что приводит к коротким замыканиям.
Как правило, проблему можно идентифицировать на ранней стадии если вашу левую кисть начало на разгонах немного пробирать, как будто электричеством. Ощущения очень размыты, но похожи на те если бы вы взялись за провод с невысоким напряжением — 12 — 16V.
Если вы хотите надежности — мы рекомендуем не использовать высоковольтные разъемы Сузуки вовсе (срезать их). В любом электро магазине можно купить зажимные (затягиваются болтами) высоковольтные разъемы. Если зафиксировать болты (например каплей эпоксида) чтобы их можно было при желании выкрутить но чтобы сами они под действием вибраций не выпадали, завернуть их в термоусадку, и если пропаять срезанные концы проводов — то получится надежная система которая будет служить вам годами.
В любом случае, всегда обращайте внимание на чем закреплен разъем реле, НИКОГДА не оставляете его на головке двигателя. Закрепляйте его таким образом чтобы на него не попадала грязь из фильтра и чтобы на него передавалось как можно меньше вибрации с головки двигателя.
Второй фактор, влияющий на разогрев проводов реле — его неудачное размещение на головке двигателя между радиатором и коллекторами (было исправлено Сузуки на новых модельных рядах)
И третий фактор влияющий на разогрев проводов — и высоковольтные и низковольтные провода идут в одной оплетке.
4. Помпа
Теперь мы расскажем, пожалуй, о самой опасной проблеме Сузук — конструкции помпы. Трудно сказать, чем руководствовались конструкторы помпы когда принимали решение о её производстве.
Конструкция помпы:
На фотографии 5 — это масляный сальник, забитый в корпус помпы. Обратите внимание на то что сальник забит с внешней стороны (брызги масла из мотора выдавливают рассохшийся сальник) а так же на ОТСУТСТВИЕ стопорного кольца или каких либо других механизмов, препятствующих выдавливанию сальника.
Какую опасность можно ожидать от помпы
Помпа подвержена высоким температурам, со временем масляный сальник, забитый в помпу Сузуки с внешней стороны отвердевает, теряя эластичность, через отверстия в корпусе помпы со стороны двигателя на сальник всё время попадают струи масла, если в картере много масла, то даже когда мотоцикл стоит на подножке, эти отверстия заливает маслом. Таким образом, со временем под ороговевший сальник поступает всё больше и больше масла. В помпе два сальника — один масляный, о котором и шла речь, второй — водяной, между сальниками пустое пространство со сливным отверстием. Предполагается, что в случае если сальник потечет, через отверстие будет сливаться масло. И это действительно происходит. Со временем масляный сальник всё таки выбивает, т.к. он ничем не закреплен — сальник выбивает за пределы сливного отверстия (диаметр которого ни много — ни мало — около 1.5мм). Горячее масло очень текучее и на скорости его сдувает ветром на вашу ступню и левую сторону покрышки заднего колеса. Таким образом, левая сторона заднего колеса покрывается равномерном слоем масла.
Не нужно думать что такого не случается. На нашей практике, такое происходило дважды. После этого мы добавили механизмы фиксирующие масляный сальник в помпе — ездить на треке думая о том а в каком состоянии мой сальник в помпе — весьма дискомфортно.
Симптомы загрубевшего сальника — с края помпы, когда мотоцикл стоит на подножке начинает капать масло, капля, другая (не спутайте машинное масло со смазкой цепи). Когда сальник выбивает, на левую ступню попадает раскаленное масло, если вы почувствовали, что нечто горячее омывает ваш левый сапог — лучше всего сразу остановиться, по возможности, не наклоняя мотоцикл на левую сторону.
Не смотря на то, что материал статьи в большей мере касается мотоциклов Сузуки GSXR 600/750 K6-K9 многие из перечисленных проблем характерны и для других моделей и марок мотоциклов.
Читайте также: