Тойота витц трясется на светофоре
Хочу поделиться своим опытом,может пригодится кому то. Немного подтекало масло из датчика, поменяла,заменила масло,фильтры возд. и масляный.Поехала. Вскоре стала мигать лампочка-масленка при низких оборотах двигателя,когда уже машина прилично пробежит 5- 7 км. Я прошла 3 диагностики двигателя,почистили поддон,снова заменили масло,фильтр масляный. короче говоря финансы уже поют. Все твердят движок одноразовый,менять надо. Я не верю и прошу в 5 авто мастерской заменить мне датчик "итальянский" брала в" экзисте" за 174 руб.на оригинальный 600 руб и хитрый мастер просит меня завести и проверить все ли в порядке. Я ору: Нет! Где масленка,зажигание включаю,лампочка масленки отсутствует. Он полез,подключил, . и О!Чудо! Поехала моя красавица! Проеряю - лампочка не мигает! даже если езжу весь день! Оказалось,что ресьба на датчике конус и нужно уметь его поставить либо датчик бракованный Я получила права перед самой пенсией и теперь как почтальон Печкин пошла на пенсию,только жить начинаю.Спасибо,если дочитали до конца!
Датчик масла у тебя потёк потому что в двигатель заливали масла до верхнего уровня и немного переливали!
Нужно что бы на щупе уровень масла был ровно посередине и не когда датчик не погонит масло!
Какая связь между уровнем масла и датчиком давления масла, если один в блоке, второе в поддоне?
Датчик давления масла - аварийного давления (на лампочку) При переливе масла происходит повышение давления в смазочной системе двигателя в результате страдают более уязвимые узлы - датчик давления, сальник распредвала, прокладка крышки клапанов или поддона двигателя!
Когда насос масленый не исправен - он не создаёт нужного давления и клапан внутри датчика не срабатывает - загорается красная лампочка!
Хороший вопрос я пришел к тому - что виновником выхода из строя датчика давления - может быть под забитый масленый фильтр - то есть клапан - перепускной клапан - установлен в фильтре, служит для защиты фильтрующего элемента от разрушения его маслом
Клапан не срабатывает и в результате повышается давление на датчике - он кок раз фиксирует давление на насосе!
У меня на холостых погнало масло - то есть клапан на масленом фильтре не срабатывал!
За давление в масляной системе отвечает масляный насос, который не зависимо от уровня масла в поддоне выдаёт определённое давление, которое регулируется только байпасным клапаном, встроенным в сам насос.
Клапан в масляном фильтре сделан для того, чтобы в некоторые моменты двигатель не остался без смазки (густое масло зимой, забитый фильтрующий элемент).
Единственное чем может навредить повышенный кровень масла - это избыточное давление в поддоне из-за неисправной или забитой системы вентиляции картерных газов, которое может найти слабый сальник коленвала и давить через него масло, но это должен быть очень древний, подуставший двигатель.
Из за чего тогда текут датчики давления масла?
Тексталитовая резьба, момент затяжки, перегрев и деформация.
А вообще это крайне редкое явление.
Переливать в двигитель масло выше верхней метки - плохо.
Но логично что должна быть какая-то + / - погрешность (запас) в расчёте на дураков (и может на расширение при перегреве?).
Выше средней метки уже плохо переливать ))))
Средняя метка может быть и не обозначена.
Масло раньше по-молодости менял исключительно сам, машины были старые не на гарантии.
Однажды в прошлом десятилетии пришлось на НЕфирменное СТО заехать, заодно и масло поменял. - Перелили. Выше меток. Проверил когда выехал за ворота.
Тут же загнал обратно и просил отлить. Механик был недоволен, обиделся.
На горячем , заведенном движке чтоль смотрел ?
Что конкретно этим вопросом Вы хотите узнать?
Или просто чтобы я тут помусорил многословием?
Или Вы наивно думаете что какая-то СТО будет бесплатно что-то устранять не имея на то повода?
Итак, - вынужден извиняться за многословие. - Машина была у меня давно. депо, И как я уже отметил, - масло до этого я всегда менял сам, и машину я за годы хорошо узучил.
(Добавлю, что когда-то давно я сам начинал работать учеником, потом несколько лет автомобильным механиком, в крупном автомобильном депо обслуживая и ремонтируя автомобили. Зарабатывая себе этим на жизнь пока не поступил в институт.)
По-любому было очевидно что перелили.
И на горячем заглушенном, и потом пока прошло более часа после того как я загнал машину и оформлял у диспетчера повторные работы, пока машина ждала очереди.
Механик не мог отрицать, и также подтвердил менеджер который подходил для второго мнения. После ухода менеджера механик так занервничал, что у него стало валится всё из рук, уронил пробку в контейнер с маслом, нввнятно бормотал и было очевидно что он обиделся.
Toyota Vitz 2000 г.в. 1SZ-FE. После прогрева угол опережения зажигания на холостом ходу беспорядочно меняется, двигатель глохнет или кое-как работает. На оборотах выражено в меньшей степени. Заводится тяжело, с хлопками то в глушитель, то во впуск. После запуска вплоть до прогрева работает отлично. Обороты набирает отлично. Ошибка всегда одна - обрыв датчика распредвала. Но он в норме, сигнал непосредственно на ЭБУ отличный, также как и с датчика коленвала. Все "массы" и "плюсы" на ЭБУ присутствуют.
Катушки проверены. Метки ГРМ в норме.
Кто-нибудь что-нибудь подобное видел?
Было что-то похожее на Джете 2002 года.Сразу после запуска двигатель работал нормально,секунд 5 спустя начинало его трясти.Ошибка по датчику распредвала,сигнал,вроде бы.Все проверил,сигнал с датчика Холла записал и изучил - на вид идеальный.А оказалось,что слабо натянут ремень ГРМ (датчик Холла за шестерней распредвала) и сигнал с ДХ погуливал.Для глаза и на осциллограмме незаметно,ЭБУ это определял.Натянули ремень и все стало ОК.
Беспорядочное изменение у.о.з. - это не причина, это следствие неустойчивой работы двигателя, если, конечно, вся система зажигания и синхронизации исправна. Причина - в другом месте, кроме ремня ГРМ это вполне может быть впрыск, начиная с грязных фильтров и форсунок.
Спасибо всем за ответы. На этом моторе цепь. Причина - никогда не верьте клиентам, а с нуля смотрите все сами. По их рассказам - машина заборахлила на ходу и перестала заводиться. По факту -данный автомобиль объездил не одно СТО. Было вмешательство в механику. ИТОГО: перевернута задающая звездочка на датчик коленвала (находится за лобовиной, в масляном картере). На ней есть метка "F", что заначит "перед". УОЗ был смещен на +25 градусов. На холодную угол меньше и мотор работал. Ну а ошибка "обрыв датчика распредвала" - не более чем введение в заблуждение диагноста сканером.
Код ошибки распредвала пробивается при любых проблемах, связанных с нестабильной работой двыигателя (особенно касается Мерседесов и TOYOTA).
Верить ему нельзя, от сканера не зависит.
Ну здесь не совсем согласен. Все зависит от перевода кодов сканером (ПО сканера). Ни разу не встречал в русифицированных сканерах такой чесной расшифровки. Предпочитаю пользоваться английскими версиями - там таких косяков нет. Особенно это касается X431 и Кармана.
Ошибка была P0340: camshaft position sensor A, bank 1 -CIRCUIT MALFUNCTION. Где здесь "неправдоподобный сигнал" .
Сканер (в данном случае Vedis) лишь считывает то, как интерпритирует ЭБУ неисправность. Ведь код P0340 занес в память не сканер, а ЭБУ. В ЭБУ мотора 1SZ-FE нет понятия "неправдоподобный сигнал" или "рассогласование фаз", как во многих других.
Поведение было, как я говорил, не адекватно. То "стрельба" в выпуск, то во впуск. Постоянного смещения УОЗ не было. А причина - огромное количество бензина в коллекторе, т.к. до меня этот мотор пытались безуспешно завести много раз.
Содержание
В регионах к востоку от МКАДа крошка Vitz пользуется заслуженной славой и народной любовью. Небольшой, юркий, практичный, прочный, ликвидный. Кажется, у этого японского компакта просто нет слабых и узких мест. Зато есть нюансы и специфика.
Японский и европейский Toyota Vitz
Toyota Vitz II вышел в те времена, когда повальной унификации моделей во всех частях света ещё не было. Поэтому версии для японского и европейского рынков сильно отличались по техническому наполнению. В основном это касается линейки силовых агрегатов и трансмиссий. Смотрите:
Специфика комплектаций Toyota Vitz II (XP90)
По части систем безопасности Vitz II шагнул вперёд по сравнению с предшественником, но не сразу — после модернизации в 2007 году. Тогда в списке опций появились боковые подушки безопасности и шторки для защиты коленей.
Правда, на вторичке сегодня это мало кого смущает. Судя по объявлениям, хозяева через одного добавили благ цивилизации в виде парктроников и камеры заднего вида.
Бытовые особенности Toyota Vitz II (XP90)
Особого комфорта в салоне ждать не приходится: это маленькая машинка на стыке А- и В-классов. Колёсная база — всего 2,5 м, так что назад надо сажать или провинившихся друзей, или маленьких детей. Если кто-то с ростом зрелого мужчины там и поместится, будет глубоко несчастен.
Не ищите и шумоизоляции снаружи и тишины внутри салона. Шины будут гудеть в уши, пластик жёсткий и заскрипит на морозе. Но не много ли просим за 250 тысяч рублей?
У жителей глубинки могут возникнуть проблемы с дорожным просветом. Скромных 145 мм под нижней точкой не всегда хватает, чтобы встать вплотную к бордюру.
Зато свесы короткие, колёса расставлены по углам, а этого достаточно, чтобы не цеплять бампером коряги на просёлке и юрко прошивать городской поток.
С маневренностью у Vitz отлично, с грузоперевозками не очень. 250 л багажника впритык даже для субботних поездок по супермаркетам, не говоря о том, чтобы сына-хоккеиста отвезти со снаряжением на тренировку.
Самая экономичная — роботизированная европейская спецификация, но экономия не стоит всех заморочек с трансмиссией.
- На машинах с вариатором — плохое состояние ремня и конусов. Вероятно, узел уже после вмешательства или даже ремонта. Важно, чтобы вмешиваться и ремонтировать не пришлось вам. Замену масла лучше проводить каждые 60 тыс. км.
- К двигателям 1,0 и 1,3 можно встретить одно нарекание — чувствительность к топливу. По паспорту переваривает АИ-92, по факту — нередко троит и увеличивает потребление топлива.
- Общее место — японская подвеска, не рассчитанная на российские дороги. Это проявляется в тряске и необходимости часто менять резинки, тяги и прочую подвесочную мелочёвку.
- Много нареканий к аккумуляторам, особенно в суровых регионах. Батарея неважно держит заряд, зимой это может стать проблемой.
- Мутнеющие фары. Полировку бывалые вицеводы советуют делать каждый год.
Покупателям Toyota Vitz II рекомендуем обращать внимание на следующее:
Автомобиль участвовал в трех ДТП и имеет ограничения ГИБДД.
Автор: Владимир Андрианов
Был ли у вас опыт эксплуатации Toyota Vitz? С какими проблемами вы сталкивались? Расскажите нам в комментариях под статьей.
Например, что надо знать именно о вариаторе – бесступенчатой коробке передач? Разберем плюсы и минусы вариаторов, а также типичные вопросы:
- как ездить на вариаторе, в том числе зимой
- можно ли буксировать на вариаторе другую машину
- можно ли буксировать вариатор
- можно ли ездить на вариаторе по бездорожью
- вариатор в пробке
- на сколько рассчитан вариатор
- типичные проблемы вариатора
- что ломается в вариаторе
- и в целом как правильно эксплуатировать вариатор
Помимо отзывов о вариаторах владельцев мы использовали комментарии независимых технических специалистов и представителей автокомпаний.
Если кратко, то основные плюсы вариатора – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее.
Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач, если такая функция предусмотрена.
Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье, это частые минусы по отзывам владельцев машин с коробкой вариатор.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Управлять вариатором так же просто, как автоматической коробкой.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Ступеней в вариаторе нет, а почему тогда встречается определение 6-ступенчатый вариатор? Это маркетинговое описание: коробка способна имитировать смену передач, иэтих виртуальных ступеней может быть разное количество. Функция придумана скорее для того, чтобы нарушить монотоность работы, чем для эффективности.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
Что не любит вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КПП из строя. Чего нельзя делать на вариаторе?
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
Вариатор: как эксплуатировать правильно
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Читайте также: