Плохо заводится тойота камри 50
Седьмое поколение увидело свет в 2011 году и стало вызовом предыдущему сороковому кузову, очень полюбившемуся водителям. Сейчас дорестайлинговый ХV50 можно взять в среднем за 961 тыс. рублей, после первого обновления — за 1,2 млн рублей, после второго — за 1,48 млн рублей.
Антон Грахов, владелец Toyota Camry 2013 года:
— Я ездил на двухлитровой Camry два года. По правде говоря, это лучшая машина, которая у меня была.
В целом по технической части никаких недостатков нет абсолютно. Автомобиль надежный, 200 тысяч на ней можно отъездить без каких-либо проблем. При бережной эксплуатации единственное, что вам придется заменить на 100 тыс. км, — это втулки стабилизатора. Подчеркиваю, именно втулки. Возможно, даже стойки менять не придется.
Единственный существенный минус у Camry — кузов. Слабое место — капот. Прилетают камешки, краска скалывается, и на этих местах образуется гниль. Еще подводят боковинки сидений, их съедает на 40 тысячах. Смотрится это довольно неухоженно, и с этим приходится что-то делать.
Дмитрий Остриков, владелец Toyota Camry 2012 года:
Кроме того, каркас, который сейчас делают, очень слабый. Из-за этого его даже полировать лишний раз страшно. В общем, японская и российская сборка как небо и земля.
По обслуживанию автомобиль недорогой, несмотря на высокий уровень комфорта. На богатых комплектациях есть кожаный салон и подогрев задних сидений. В общем, бизнес-класс есть бизнес-класс.
Андрей Смердягин, владелец Toyota Camry 2015 года:
— Я купил двухгодовалую Camry у пенсионера, который на ней почти не ездил. Так что, можно сказать, приобрел практически новый автомобиль. На момент покупки пробег составлял 7 тыс. км. Впечатления только положительные: очень комфортная и мягкая машина. Все сделано для удобства.
У меня была богатая комплектация с кожаным салоном, а еще, что мне очень понравилось, — с подогревом заднего ряда сидений. У меня было 150 л. с., вполне хватало этой мощности. Есть еще комплектации с двигателем в 180 лошадей, но это, видимо, для любителей быстрой езды.
Когда покупал, боялся, что из-за маленького дорожного просвета будут определенные неудобства, но нет: ездил комфортно. Подвеска оказалась достаточно высокой, так что проблем с ней не было. По крайней мере, если сравнивать с Mazda 6, которая у меня была раньше, то разница ощущается: там я постоянно скреб дном.
Единственное, чего лично мне не хватило, — это жесткости в управлении. Машина довольно валкая, поэтому, когда входишь в поворот на скорости, нужно контролировать этот момент. Учитывая, что я едва отъездил на автомобиле 50 тыс. км, говорить о технических недостатках не могу, потому что ничего не ремонтировал, только менял расходники.
С какими проблемами продается Camry ХV50
Так что будьте внимательны и проверяйте историю перед покупкой.
Автор: Владислав Мымрин
А с какими болячками столкнулись вы при эксплуатации Camry? Поделитесь своим опытом в комментариях.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Плохо заводится 2AZ-FE ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель
Модератор: Jhonny
Примерно с пол года стала хуже заводиться, но только с утра, когда машина постоит ночь. Думал может топливный фильтр забился(за 3 года не менял,т.к. на газе всё время)Поменял,вроде лучше стало,но потом также как и было.Такое впечатление, какбудто топливо стекакет из магистралиобратно в бак(типа обратный клапан как на водопроводе не держит(().Может кто сталкивался.В течение дня никаких проблем, даже если утром завёлся и на работе простоял до позднего вечера заводится с пол тыка.Время года не имеет значения(может насос засыпает и утром ему тяжело проснуться))))) .Куда бежать не знаю
ничего не делал, руки не доходили, и уже почти привык,но вот несколько дней назад заметил, что стала заводиться нормально, и лампочка уровня топлива горит постоянно. Раньше много топлива не лил, т.к. на газе. Залил 20 литров, а лампочка не погасла. но разбирать не буду.
Посмотрю надолго ли?
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой заводки на горячую ,Утром заводится с пол тыка до офиса доехал или ещё куда постоишь минут 10 и все маслаю стартером секунд 5 только потом заводится. Поменял 1 Фарсунки
2 Топливный фильтр вместе с бензонасосом
3 Свечи
4 Почистил дроселятор с клапаном хх
5 Катушки
6 Фильтр воздушный
уже не знаю что еще смотреть ,может у кого есть идеи куда еще залезть
у меня такая же ситуация заводится с утра с пол пина а потом не заводится до вечера, что может быть подскажите. Дроссельную почистил собираюсь снять форсунки поставить на стенд посмотреть как льют, свечи взял новые трамблер снимал мыл чистил все в норме что может быть.
Ну все победил в итоге поменял сегодня опять форсунки 3-ий комплект и оооо чудо. тачка стала заводиться все таки форсунки пропускали.
Kordan-x не подскажите,какая связь между негерметичностью форсунок и незаводом двигателя на горячую?
Да и как определились с негерметичностью?
зсергей, Связь такая, что когда машина постоит горячая,форсунки не держат давление и начинают пропускать топливо в камеру сгорания происходит насыщение парами бензина и в тот момент когда начинаешь заводить подается еще порция топлива . Проще говоря заливает свечи в итоге стартером крутишь до того момента пока из камеры сгорания не выветрится лишний бензин только тогда машина заводится. Герметичность можно проверить самому , подключаешь форсунку к поворотнику включаешь поворот правый или левый кому какой больше нравится береш любой карбклинер и пшикаеш :bur: заодно чистиш форсунку , также видено льёт или распыляет ,если немного оставить жижи в форсунке и подождать то будет видно как капельки начинают просачиваться а это есть нехорошо из этого вывод замена .
Всем привет. Хочу поделится своей бедой у меня плохо заводиться когда жарко тобишь летом зимой нормально уже много чего менял чистил уже второй год не могу докопаться до истины. Может кто сталкивался.
Качать можно по разному, в том числе и очень плохо. На топливной насосе есть сеточка - фильтр грубой очистки. Цена сеточки - 150р. Время на замену - час с перекурами.
А в плане завести на горячую - проверьте датчик положения распредвала. Именно с такими симптомами он помирает.
Если двигатель у вас трамблерный - ДПРВ в трамблере, лечится чаще всего заменой трамблера в сборе.
Если бы свечи, фиг бы ее завел утром, после часов 10 стоянки. Сеточка тоже не причем, кстати меняется минут за 10. Скорее всего плунжер подсел. Когда не заводится полить холодной водой на тнвд, если заведется, то точно плунжер.
| Качать можно по разному, в том числе и очень плохо. На топливной насосе есть сеточка - фильтр грубой очистки. Цена сеточки - 150р. Время на замену - час с перекурами. А в плане завести на горячую - проверьте датчик положения распредвала. Именно с такими симптомами он помирает. Если двигатель у вас трамблерный - ДПРВ в трамблере, лечится чаще всего заменой трамблера в сборе. |
Ну насос менялся полностью еще зимой, т. к. старый просто замерз. На счет распредвала мысль интересная..
| Если бы свечи, фиг бы ее завел утром, после часов 10 стоянки. Сеточка тоже не причем, кстати меняется минут за 10. Скорее всего плунжер подсел. Когда не заводится полить холодной водой на тнвд, если заведется, то точно плунжер. |
Вот кстати да, один раз попробовал поливать ТНВД, вылил 5 литров ледяной воды. Завелась через 6-7 секунд маслания - однако результат.
Сегодня позвонил в автосервис, там занимаются топливной системой, как мне сказали диагностика бесплатная, скажут конкретно что и где. Кому будет интересен их диагноз, по возвращении отпишусь)
Вернулся с сервиса, машину оставил там до пятницы. По приезду туда сразу начался осмотр. Проблема была озвучена просто:"плохо заводится на горячую. Очень плохо." Начали смотреть, машину глушить я не стал, ибо незведеццо потом, после минуты осмотра, мастер сказал что на вид все хорошо, также проверил "картерные газы", просто немного высунул щуп и посмотрел на дымок который от туда выдавливало. Попросил заглушить, ну, надо так надо. Машинка спит, осмотр продолжается. Были вопросы такие как: "в горочку тянет? -тянет. Без сбоев?-Без. Когда стоишь на светофоре и выворачиваешь руль до упора, нет такого что вот вот заглохнет?(вот если честно не проверял, кто на светофоре руль то выкручивает? разве только от нечего делать)-сказал что не глохнет.Дымит?-нет. Масло жрет?-вообще нет, но в последний раз подливал литрушку. Также я сказал что менял топливный фильтр, так как тот замерз, сенсей сказал что "надо было и шланчики с хомутами тогда менять, чуть что где будет подсасывать-и все, это ж дизель.." Также сказал что топливный фильтр марки "САКУРА" не ставить, не любит его эта движка. Решил проверить впрыск, открутил трубочку, отогнул ее в сторону чтоб на лобовуху не брызгало, нацепил на нее форсунку, давлением в 200 кг, сказал заводить. Впрыск прям отличный, давит эти 200 кг (на 3CT штатные форсунки ~150кг) причем она даже завелась без этой форсунки. Так что плунжерная пара в норме. Закрутил все обратно. И вот тут, как показалось моему гуру топливной системы, он нашел причину. В очередной раз когда попросил меня завести свою ласточку, он просто руками натянул тросик газульки до упора, и она завелась прям как на холодную! Надо заметить что когда давишь педаль с салона (а я частенько так делаю, по привычке, до этого был Ниссан Пульсар GA15DE), то эффекта 0, а вот когда из под капота тянешь тросик, то почему то толк есть, да еще какой.. Учитель сказал что все понятно, виной всему, блин, вот точного названия не запомнил, но в тнвд есть пружинка, которая связана с педалью и подачей топлива.. как то так вроде.. ну короче она свое отжила. На том и порешили. Зашли в офис, все по прайс листу.. снять поставить тнвд-3800+железо+замена топливного фильтра+работа, вышло 8600. В принципе где то так и рассчитывал.. Сказали если что то еще найдут, позвонят чтоб согласовать, нужно это чинить или нет. Так что пока вот так. в пятницу будут результаты.
Читайте также: