Плохо тормозит лансер 10
Поначалу десятый Lancer продавался у нас неплохо, но затем спрос только падал. Из-за этого уже в 2010 году при рестайлинге модели производитель убрал с российского рынка несколько интересных, но невостребованных модификаций. Под нож попали версии с кузовом хэтчбек и 2,0-литровым мотором, а только с ним была доступна полноприводная трансмиссия — конструктивно она во многом похожа на ту, что работает на Аутлендерах предпоследнего поколения, — сервисмены считают ее вполне надежной и неприхотливой.
Лансеры, предназначенные для нашего рынка, собирали в Японии. К качеству лакокрасочного покрытия особых претензий нет. Более того, у машин десятого поколения, в отличие от предшественников, не ржавеют задние арки.
Как и многие японские модели, Lancer пользуется повышенным вниманием угонщиков. Профессионалам не составит труда обойти незамысловатый штатный иммобилайзер, поэтому дополнительная противоугонка необходима. Высокую угоняемость объяснить сложно — на рынке никогда не было дефицита бэушных деталей, в том числе кузовных. На многочисленных разборках всегда богатый выбор за разумные деньги. Увы, новые запчасти очень дóроги, а тайваньские аналоги — крайне низкого качества.
Мицубиси Лансер X
Увы, за девять лет производитель так и не внес существенных изменений в интерьер Лансера, который сразу выдает солидный возраст модели
Увы, за девять лет производитель так и не внес существенных изменений в интерьер Лансера, который сразу выдает солидный возраст модели
Мицубиси Лансер X
Двигатели 1.5 и 1.6 принадлежат к семейству 4А. Полуторалитровый мотор 4А91 оказался слабоват для автомобиля. Чтобы ехать более-менее активно, водители выжимают из него все соки, и в результате ресурс двигателя редко превышает 150 000 км. При работе в предельных режимах происходит активный угар масла, его продукты забивают каналы отвода смазки в поршнях, потом закоксовываются и маслосъемные кольца. В итоге расход масла становится критическим, владелец рано или поздно забывает вовремя его долить — и наступает масляное голодание, окончательно добивающее мотор. Чтобы повысить надежность агрегата, производитель выпустил модернизированные кольца. Но это не решило проблему кардинально, так как основная причина — безжалостная эксплуатация.
Алюминиевый блок двигателя 4A91 имеет заводские ремонтные размеры, но такие оригинальные запчасти (например, поршни и кольца) сложно найти в России. Хорошо, что на рынке хватает добротных заменителей.
Мотор 1.6 (4А92) поставили на Lancer только в 2012 году. Автомобили пока не накатали солидных пробегов — и двигатель не проявил себя с плохой стороны. Однако сервисмены настроены скептически: агрегаты относятся к одному семейству и конструктивно очень схожи. Хорошо, что у моторной гаммы 4А нет других слабых мест.
Двигатели 1.8 и 2.0 — из семейства 4B. Они практически лишены болячек и имеют неплохой по сегодняшним меркам ресурс: 180 000–200 000 км. В частности, о моторе 2.0 (4B11) хорошо отзываются профессионалы, занимающиеся капитальным ремонтом двигателей.
У моторов всех типов обычный ресурс ремня навесного оборудования и его роликов — от 100 000 км, а опоры двигателей живут гораздо дольше, чем у предыдущего Лансера.
Мицубиси Лансер X
- На модификациях с мотором 1.5 установлен электроусилитель рулевого управления, встроенный в рулевую рейку. На машинах первых годов выпуска очень редко, но случались отказы системы. Усилитель либо вовсе отключался, либо работал только при вращении руля в одну сторону. Попытки ремонта не приносили должного результата и в итоге приходилось заменять рулевые механизмы в сборе бэушными. В целом же электроусилитель на Лансере не доставляет хлопот. В отличие от Subaru, Ford и Mazda, у Mitsubishi рейки с электроприводом надежны: стуки — это не про них.
- На версиях с моторами 1.6, 1.8 и 2.0 устанавливают классический ГУР. Иногда всплывает течь магистрали обратки, идущей от рейки к насосу: резиновые трубки перетираются в местах креплений к рулевому механизму. Важно заменять жидкость ГУРа в соответствии с регламентом — через каждые 90 000 км. К этому пробегу продукты естественного износа в смазке уже прилично забивают сетку-фильтр в бачке насоса.
- Увы, неплохую картину с надежностью реек обоих типов портит невысокий ресурс рулевых тяг и наконечников — в среднем чуть больше 60 000 км.
- Как и у предшественника, не отличаются завидным ресурсом задние сайлент-блоки передних рычагов — ходят всего 60 000 км. Их можно заменить отдельно, но примерно на 90 000 км умирает шаровая опора, которая идет только в сборе с рычагом. Поэтому, если порвется задний сайлент-блок, рациональнее заменить рычаг в сборе.
- Передние амортизаторы ходят в среднем по 120 000 км. При их замене обновляют и опорные подшипники, чтобы лишний раз не снимать узлы.
- Втулки переднего и заднего стабилизаторов — расходники. Их меняют через каждые 30 000 км. Стойки переднего стабилизатора тоже не особо живучие: ресурс — около 40 000 км.
- Как и у предшественника, у десятого Лансера тормозные механизмы приходится обслуживать при каждой замене колодок — чистить направляющие в скобах суппортов, смазывать пальцы. Особенно это важно для задних тормозов. Без профилактики механизмы быстро закисают. Колодки перестают отходить от диска, значит неизбежны повышенный износ и перегрев, скрипы и другие посторонние шумы. При исправной системе передние колодки ходят 30 000–50 000 км, а задние — около 90 000 км.
- Задняя подвеска 1,5‑ и 1,6‑литровых модификаций обделена стабилизатором, но его можно доустановить — крепежные отверстия унифицированы.
- В сайлент-блоках довольно быстро закисают болты регулировки развала и схождения. Увы, профилактика только одна — проверять и регулировать углы установки колес каждые 60 000 км. Если упустить момент, ремонт обойдется намного дороже.
- Ресурс нейтрализатора и кислородных датчиков — минимум 100 000 км. Чаще всего лямбда-зонды отказывают из-за обрыва внутренней цепи их обогрева. Оригинальные датчики очень дорогие, поэтому сервисмены используют более дешевые, но пристойные аналоги фирмы Denso.
- Чтобы сэкономить, часто у вышедших из строя нейтрализаторов спекшиеся соты пробивают, а на второй лямбда-зонд, контролирующий эффективность работы системы, устанавливают обманку. Это небольшая проставка между датчиком и потоком отработавших газов. В нее встроен своего рода маленький нейтрализатор с сотами, который успешно имитирует работу дорогущего узла.
- После 100 000 км прогорает кольцо приемной трубы. Это общая болячка. Выхлопная система сразу же повышает голос.
Мицубиси Лансер X
Ахиллесова пята десятого Лансера — вариатор. Он доступен только для версий с моторами 1.8 и 2.0. Даже при грамотном обслуживании и эксплуатации вариатор живет в среднем всего 150 000 км. Полноценный и квалифицированный ремонт подразумевает обязательную замену многих дорогостоящих деталей, и итоговый ценник восстановления доходит до 120 000 рублей. Поэтому на рынке очень востребованы бэушные вариаторы. Предложений достаточно, и цена сносная — 60 000 рублей. На Лансере стоит агрегат японской фирмы Jatco JF011E. Им оснащают Аутлендеры и многие модели концерна Renault-Nissan.
Помимо халатного отношения владельцев срок жизни прихотливой трансмиссии сильно сокращает неудачное расположение ее радиатора охлаждения. На дорестайлинговых моделях он стоит под бампером, практически на подкрылке переднего левого колеса, в результате быстро обрастает грязью — и вариатор перегревается. Поэтому радиатор приходится демонтировать и промывать перед каждым летним сезоном. Здесь есть подводные камни — узел подвержен коррозии. Даже при первом снятии шлангов с его штуцеров велик риск их сломать, а к 120 000 км пробега они полностью отгнивают. Новый радиатор стоит 20 000 рублей, поэтому сервисмены подобрали аналог от машин Kia/Hyundai, который почти втрое дешевле.
Очень важно менять масло в вариаторе не реже чем раз в 90 000 км — это при наличии масляного радиатора. Если его нет, интервал следует сократить вдвое. При замене желательно снимать поддон, чтобы оценить количество стружки (продуктов износа) на его дне и на специальных магнитах. Это позволяет судить о здоровье вариатора и примерно прикинуть, сколько ему осталось жить. Так же оценивают состояние бэушных вариаторов перед их покупкой.
Продлит жизнь вариатору и бережная эксплуатация. Трансмиссия этого типа особенно боится ударных нагрузок (когда буксующие колеса вдруг обретают хорошее сцепление с дорогой) и резких разгонов.
Мицубиси Лансер X
Пятиступенчатые механические коробки передач доступны для всех моторов, но имеют конструктивные отличия в зависимости от семейства двигателей. Для двигателей 4А (1.5 и 1.6) идет один агрегат, для 4B (1.8 и 2.0) — другой. При этом обе коробки надежны. Но убить можно всё, поэтому нерадивым владельцам на заметку: сейчас механика для Лансера на разборе дороже вариатора — 75 000 рублей. Установленный производителем интервал для замены масла в коробках — 105 000 км.
Четырехступенчатый классический автомат уже великовозрастный, зато неубиваемый. Он доступен для моторов 1.5 и 1.6. Сервисмены не смогли вспомнить слабых мест этой коробки. Масло рекомендуют менять не реже чем раз в 90 000 км.
СЛОВО ВЛАДЕЛЬЦУ
Мария Мишулина, Mitsubishi Lancer X (2008 год, 1,8 л, 143 л.с., 140 000 км)
— Lancer X я выбрала из-за внешности и по причине любви к японским машинам. У меня большой опыт общения с ними, включая праворульки. Автомобиль я купила в 2012 году — с пробегом 98 000 км и после двух владельцев.
До меня машину эксплуатировал мой знакомый, поэтому я была уверена в том, что ее состояние хорошее.
Искала машину именно с вариатором — мне нравится такая трансмиссия. К тому же у Лансера этого поколения не было других вариантов, сочетающих относительно мощный мотор и автомат. Знаю, что вариатор недолговечен и дорог в ремонте, потому и продала машину, когда пробег дошел до 140 000 км. Трансмиссия работала без нареканий, но рисковать не хотелось.
Автомобиль требовал только регламентного обслуживания с заменой расходников. Увы, не обошлось без ДТП. Повреждения передней части были несильными, но цены на оригинальные запчасти повергли в шок. Хорошо, что на Lancer всегда можно найти детали за вменяемые деньги на разборках.
Объективные минусы: посредственная шумоизоляция, низкое качество отделки салона и маленький багажник. В остальном Lancer меня устраивал, и я не согласна с расхожим мнением, что он сильно устарел.
СЛОВО ПРОДАВЦУ
Lancer X радует высокой ликвидностью на вторичном рынке, при том что на фоне более свежих конкурентов он морально устарел. Возраст хорошо заметен по интерьеру: скучный дизайн, дешевые материалы, плохая шумоизоляция. Зато Lancer по-прежнему цепляет своей внешностью. Хороший спрос имеют все модификации. Lancer за адекватную цену ожидает своего покупателя максимум неделю. Самые востребованные — версии с моторами 1.8 и 2.0 и вариатором. Конечно, вариатор требует своевременного обслуживания и грамотной эксплуатации, но с ним в городе комфортнее.
Обратная сторона высокой ликвидности — повышенное внимание угонщиков и обилие мошеннических объявлений о продаже. Ориентируйтесь на цены официальных дилеров — так вы отсечете потенциально опасный сегмент предложений.
В целом Lancer — надежный и интересный автомобиль. Не так уж сложно найти экземпляры в хорошем техническом состоянии даже с приличным пробегом. Однако, по моему мнению, десятое поколение несколько переоценено на вторичном рынке. Не стоит рассматривать машины дороже 400 000 рублей, ведь в пределах полумиллиона можно купить автомобили классом выше, например Ford Mondeo или Мазду 6.
Lancer X зарекомендовал себя вполне надежным автомобилем, и стоимость его содержания приемлема. Не обошлось без опасных для кошелька модификаций, в первую очередь — с капризными трансмиссиями. За почти девять лет жизни в России модель собрала не самый большой ассортимент неисправностей.
Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.
Причины поломок педали тормоза
Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:
Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.
Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.
Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.
Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.
Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.
Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.
Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.
Видео - Почему не работает педаль тормоза
Диагностика работы педали тормоза
Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.
Способы диагностики неисправностей без специального оборудования
Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.
Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.
Хотя если вакуумник, то педаль бы не проваливалась. Наоборот бы колом стояла и машина не тормозила ни хрена. Если только как то очень злостно потек главный тормозной цилиндр. Тормозуху гонит в внутрь Усилителя. Артем, тормозуха уходит.
Я тоже думаю вакуумный усилитель накрылся. Тормозуха не уходит, я доливал чуток. на одном уровне стоит. В салоне отчетливо слышен звук как будто насос качает))) Мячики и шарики можно накачивать. Педаль стает колом после многократных коротких нажатий. Что обидно усилитель стоит очень дорого. аналог почти 18тыс. а оигинал 32600руб.
Не давно меняли шланги все, все сделали отлично. откуда воздух мог взяться? Завтра постараюсь узнать что там именно случилось.
ага. АБС. та не, это косяк в заднем верхнем сайленблоке. только в правом, а не в левом. это важно. )) (ржунимагу) с вероятностью в 99% могу сказать что накрылся ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР. у мня на галанте были такие же симптомы, в итоге замена ГТЦ
Все отремонтировал.) Вся причина была в том, что когда менял шланги поставили не оригинальные т.к. нужно было срочно. они оказались немного длиннее и в итоге протерлись о диски)) С правой стороны была чуть заметная течь тормозухи. вчера в потемках не увидел. Сегодня поставил оригинальные шланги и бегает красавица как новая. Влезло все в 4000руб. Спасибо всем за отклики.
Сейчас я расскажу лекарство для тех, у кого при торможении срабатывает ABS на скорости от 10 до 15 км\ч (при любом положении руля, хоть прямо, хоть при повороте).
На днях заменили рейку мне на новую, и я попросил почистить датчики ABS и смазать их. довольный, еду с сервиса, торможу по прямой, а у меня снова такая провал педали, только уже теперь когда руль прямо (до замены рейки и чистки датчиков было это только когда руль был выкручен в правую сторону).
В итоге покатался я день и понял что это ДАТЧИК ABS, а не ГТЦ всеми любимый, который советуют менять и думают все вылечится. Читал форумы, гуглил. и вычитал!
В итоге сегодня заехал в тот же сервис, при сервис-мене оттормозился перед ним, он все заметил, сразу взглядом был выбран левый датчик ABS. потому что правая сторона по ощущениям тормозила. а левая нет.
Сервис-мен, без подъемника, выкрутил мне колесо левое чтоб было можно подлезть к датчику, вынул датчик ABS, протёр и зашкурил посадочное место на ступице (массу). поставил назад, дали пендаля тачке и всё ништяк.
Вваливал в повороты, оттормаживался специально как угодно, баранкой от радости крутил как хотел. И ВСЁ ВЫЛЕЧЕНО!
Теперь нет небольших провалов педали при торможении на низкой скорости
Читайте также: