Особенности вождения тойота королла
Скучный обзор скучной Toyota Corolla в 120 кузове. 2001 г.в.
Знакомство с Toyota Corolla 1.6 110. 300 тысяч и она ваша!
Toyota Corolla 1998 Тойота Королла 1998 года осмотр перед продажей
Тест - Обзор Toyota Corolla 120 (E120) 1.6 110 л.с. AT
Toyota Corolla e110 рестайлинг обзор автомобиля
Toyota Corolla E120 дорестайлинг
Обзор Toyota Corolla 2003 г.в. (Е120) 4WD
Обзор Toyota Corolla zze112 1.6 3zzfe
Руководство по эксплуатации Индикация аремени с момента за.
Руководство по эксплуатации
Индикация аремени с момента за
пуска деигателя
Показывает время работы двигателя с
момента запуска. При переводе ключа
в замке зажигания в положение "АСС"
или "LOCK" время останавливается.
Для обнуления значения нажмите и
удерживайте кнопку "DISP" более 1
секунды.
Предупреждающие индикации мно
гофункционального дисплея
Индикация наличия открытой или не
плотно закрытой боковой двери. Ин
дикация показывает с какой стороны
дверь открыта.
Индикация наличия открытой или не
(хэтчбек, универсал)/крышки багажни
ка (седан).
Индикация низкого давления моторно
Индикация неисправности системы
управления двигателем или АКПП.
l y f M H
Индикация неисправности в системе
Таблица. Индикаторы комбинации приборов и звуковые сигналы.
Индикация невыключенного стояноч
ного тормоза при движении автомоби
ля со скоростью 5 км/ч или выше.
Индикаторы
комбинации приборов
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и низкого уровня
тормозной жидкости,
а) Индикатор загорается, если:
- включен стояночный тормоз;
Индикатор состояния стоя
ночной тормозной системы
и низкого уровня тормозной
Индикатор антиблокировоч-
ной системы тормозов (ABS)
Индикатор зарядки аккумуля
Индикатор низкого давления
Индикатор "проверь двига
тель" (CHECK ENGINE)
Индикатор открытой или
неплотно закрытой двери
дальнего света фар
Индикаторы указателей
поворота
Индикатор системы подушек
безопасности (SRS)
ремня безопасности водителя
Индикатор включения задних
противотуманных фонарей
системы усилителя рулевого
управления
Индикатор выключения
повышающей передачи
Индикатор отключения
противобуксовечной системы
Индикатор системы VSC
Индикатор давления в шинах
И нди катор^сисгемы
автоматической коррекции
положения фар
Индикатор
включенной передачи
Индикатор режима ручного
переключения передач
Оставленный в замке ключ
зажигания или невыключен-
ные осветительные приборы
Индикация низкого уровня топлива.
При нажатии на кнопку "DISP" индика
ция исчезает.
- низкий уровень тормозной жидко
сти:
- неисправна электрическая цепь
б) Если во время движения загорел
ся индикатор, то необходимо замед
лить скорость, съехать с дороги и ос
торожно остановить автомобиль, За
медлить скорость можно торможени
ем двигателя и применением стоя
ночного тормоза, но не забудьте при
этом нажать на тормозную педаль
для включения стоп-сигналов, чтобы
предупредить о торможении водите
лей, едущих сзади.
Проверьте стояночный тормоз, воз
можно он включен. Если стояночный
тормоз выключен, а индикатор горит
после его выключения, то возникла
неист1равность в тормозной системе.
Проверьте уровень тормозной жид
кости в бачке.
- Если уровень тормозной жидкости
низок, долейте жидкость и в безо
пасном месте проверьте эффектив
ность торможения автомобиля. Если
вы считаете, что тормоза все еще
работают достаточно эффективно,
то осторожно доведите автомобиль
до ближайшего места ремонта. Если
тормоза не работают, то автомо
биль необходимо отбуксировать или
эвакуировать для ремонта.
Внимание: движение в автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
опасно.
- Если уровень тормозной жидко
сти в норме, то, возможно, неис
правна электрическая цепь инди
катора.
2. Индикатор антиблокировочной сис
темы тормозов (АВЗ).
После включения зажигания индика
тор загорается на несколько секунд, а
затем гаснет. Если во время движения
загорается индикатор или индикатор
не загорается, или не гаснет при вклю
чении двигателя, то возможно наличие
неисправности в антиблокировочной
системе.
Внимание: многократное нажатие на
педаль тормоза может привести к
включению индикатора на несколько
секунд.
3. Индикатор зарядки аккумуляторной
батареи.
а) Индикатор загорается при пово
роте ключа в замке зажигания в по
ложение "ОМ" и должен погаснуть
после пуска двигателя.
б) Если во время движения загорел
ся „индикатор, то неисправна система
зарядки или ослаблен (оборван) ре
мень привода генератора. Однако
двигатель будет продолжать рабо
тать, пока аккумуляторная батарея
полностью не разрядится. Выключи
те дополнительное оборудование
приемник и др.) и двигайтесь к месту
ремонта.
Руководство по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации
4. Индикатор низкого давления мотор
а) Индикатор загорается при пово
роте ключа в замке зажигания в по
ложение "ON" и должен погаснуть
после пуска двигателя.
б) Индикатор загорается, если дав
ление моторного масла слишком
низкое.
в) Если во время движения индика
тор мигает или горит, то необходимо
съехать на обочину и выключить
- Индикатор может мигать после
резкого торможения или когда дви
гатель работает на холостом ходу.
Неисправность отсутствует, если
индикатор гаснет при небольшом
увеличении оборотов двигателя.
- Индикатор может загореться, ко
гда уровень масла в двигателе
слишком низок. Но данный индика
тор не предназначен для инфор
мирования о низком уровне масла,
поэтому периодически проверяйте
уровень с помощью щупа.
Проверьте уровень масла и убеди
тесь в отсутствии утечек.
- Если уровень масла находится в
допустимь(х пределах и утечки от
сутствуют, отб№сируйте или эва
куируйте автомобиль для ремонта.
- Если уровень масла ниже мини
мально допустимого и утечки от
сутствуют. долейте масло и запус
тите двигатель. Если индикатор
мигает или горит, то выключите
двигатель и отбуксируйте или эва
куируйте автомобиль для ремонта.
Индикатор "проверь двигатель"
Индикатор загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положение
"ON" на несколько секунд, а затем
гаснет, информируя водителя о про
верке системы управления двигате
лем. Если индикатор продолжает го
реть или загорается во время движе
ния, это свидетельствует о наличии
неисправностей в электронной систе
ме управления двигателем. В данном
случае необходимо двигаться к месту
ремонта и произвести диагностику
системы управления двигателем.
6. Индикатор низкого уровня топлива.
Индикатор загорается, когда ключ в
замке зажигания находится в положе
нии "ON", а количество топлива в баке
менее 8 литров. В зависимости от
комплектации автомобиля топлива
может хватить на 40-60 км пути по хо
рошей дороге. На склонах или при по
воротах индикатор может загораться
из-за колебаний топлива в баке.
Внимание: не ездите с очень низким
уровнем топлива в баке. Выработка
всего топлива может привести к по
вреждению
каталитического
трализатора.
7. Индикатор открытой или неплотно
Индикатор остается включенным до
тех пор, пока все двери не будут плот
но закрыты.
8. Индикатор включения дальнего
света фар загорается при включении
дальнего света фар.
9. Индикаторы указателей поворотов.
Индикаторы мигают при включении
указателей поворотов или аварийной
сигнализации. Слишком частое мига
ние индикаторов указывает на плохое
соединение в цепи указателей пово
ротов или на отказ лампы указателя
поворота.
10. Индикатор системы подушек безо
Индикатор загорается, когда ключ в
замке зажигания находится в положе
нии "ON". Через несколько секунд ин
дикатор погаснет. В случае, если инди
катор не загорелся или горит/мигает во
время движения, имеется неисправ
ность в компонентах системы SRS.
11. Индикатор непристегнутого ремня
Индикатор загорается при включении
зажигания на несколько секунд, а за
тем гаснет, если водитель пристегнут.
В случае если водитель не пристегнут
ремнем безопасности, индикатор про
12. Индикатор включения габаритов
загорается при включении габаритов.
13. Индикатор включения противоту
манных фар загорается при включе
нии противотуманных фар.
14. Индикатор включения задних про
тивотуманных фонарей загорается
при включении задних противотуман
ных фонарей.
15. Индикатор неисправности системы
усилителя рулевого управления
Индикатор загорается, когда ключ в
замке зажигания находится в положе
нии "ON". Через несколько секунд ин
дикатор погаснет. В случае, если ин
дикатор не загорелся или горит/мигает
во время движения, в системе имеет
16. Индикаторы положения селектора
АКПП ("Р", "R", "N". "D", "2" или "L").
При переводе селектора АКПП в лю
бое положение на комбинации прибо
ров загорается соответствующий ин
дикатор "Р". "R", "N". "D". "2" или "L".
17. Индикатор выключения повышаю
щей передачи "0/D OFF" информиру
ет водителя о запрещении использо
вания повышающей передачи АКПП.
Более подробное описание смотрите
в разделе "Управление автомобилем
18. (Модификация) Индикатор отклю
чения противобуксовочной системы
(TRC OFF).
Индикатор загорается, когда ключ в
замке зажигания находится в поло
жении "ON". Через несколько секунд
индикатор гаснет. При нажатии на
выключатель "TRC OFF" работа сис
темы прекращается и загорается ин
дикатор. Если во время движения за
горается индикатор (выключатель
"TRC ÛFF" не нажат) или индикатор
не загорается, или не гаснет при
включении двигателя, то возможно на
личие неисправности в системах TRC,
VSC, ABS, ВА или ËFL Более подроб
ное описание смотрите в разделе
"Противобуксовочная система (TRC).
19. (Модификация) Индикатор систе
мы курсовой устойчивости автомоби
Индикатор загорается, когда ключ в
замке зажигания находится в положе
нии "ON". Через несколько секунд ин
дикатор гаснет. Индикатор загорается
при неисправности в системах TRC,
VSC, ABS, ВА или EFI. Более подроб
ное описание смотрите в разделе
"Система курсовой устойчивости ав
20. (Модификация) Индикатор сколь
Индикатор загорается, когда замок за
жигания находится в положении "ON".
Через несколько секунд иадикатор гас
нет. Индикатор мигает при работе про
тивобуксовочной системы: (TRC), сис
темы курсовой устойчивости автомоби
ля (VSC) и при проскальзывании колес.
21. Индикатор системы контроля за
давлением в шинах загорается на не
сколько секунд при повороте ключа в
замке зажигания в положение "ON", а
затем гаснет. Если индикатор про
должает гореть или загорается во
время движения, это свидетельствует
о низком давлении в одной из шин.
Необходимо немедленно остановить
ся и отрегулировать давление в шине.
Более подробное описание смотрите
в разделе "Система контроля за дав
22. Индикатор системы иммобилайзера.
При вынимании ключа из замка зажи
гания на комбинации приборов начи
нает мигать индикатор системы иммо
Более подробное описание смотрите
в разделе "Блокировка дверей".
23. Индикатор системы автоматической
коррекции положения фар. Индикатор
загорается при повороте ключа в замке
зажигания в положение "ON" на не
сколько секунд, а затем гаснет. Если
индикатор загорается во время движе
ния, то остановитесь и выключите за
жигание. Повторно включите зажигание
и если индикатор загорелся и не гас
нет, это свидетельствует о наличии не
исправностей в системе автоматиче
ской коррекции положения фар.
24. Индикатор включенной передачи.
Индикатор показывает включенную
передачу при переводе селектора
АКПП в положения "D", "М", "2", "L".
При переводе селектора АКПП в по
ложения "Р", "R", "N" индикатор ничего
не показывает. Более подробное опи
сание смотрите в разделе "Управле
ние автомобилем с АКПП",
25. Индикатор режима ручного пере
ключения передач загорается при пе
реводе селектора АКПП в положение
"М". Более подробное описание смот
рите в разделе "Управление автомо
билем с АКПП".
26. Звуковая сигнализация на автомо
биле (зуммер).
а) Звуковой сигнал срабатывает,
если дверь водителя открыта, когда
ключ зажигания установлен в поло
жение "LOCK" или "АСС“.
б) Звуковой сигнал срабатывает при
включенных фарах и извлеченном
из замка зажигания ключе, при от
крывании водительской двери. Дан
ный сигнал информирует водителя
о возможности разрядки аккумуля
Стеклоподъемники
На моделях с электроприводом стек
лоподъемников регулировка положе
ния стекол дверей осуществляется
нажатием на соответствующий вы
ключатель. При этом ключ в замке за
Toyota решила разделить седан и хэтчбек Corolla: пятидверный автомобиль в Европе будет продаваться под названием Auris – тогда как седан продолжит носить привычное за девять поколений имя.
Но если присмотреться, линии Сorolla – более мягкие, женственные и округлые; лобовое стекло более плавно переходит в капот, а заднее – в багажник.
Передние сиденья позволяют ощутить высокий уровень комфорта, обладая при этом достаточной поддержкой. Удобной посадке способствует регулировка кресел по высоте (уже в базовой комплектации) и возможность настройки руля по четырем направлениям.
Toyota Corolla – первый седан С-класса, получивший пять звезд в краш-тестах EuroNCAP и шестой – в семействе Toyota. К тому же, седан приблизился к лидерам сегмента по безопасности, набрав, в общей сложности, 34 балла за степень защищенности взрослых пассажиров. Также Corolla набрала четыре звезды за безопасность детей и три – за пешеходов.
Базовая комплектация Toyota Corolla доступна по цене от $18 600. В базовую комплектацию включены 1.4-литровый 97-сильный двигатель и пятиступенчатая МКП, ABS c EBD и BA, передние и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, регулировка сидений по высоте, подогрев передних кресел, регулировка руля по вылету и наклону, кондиционер, передние электростеклоподъемники, СD-проигрыватель, поддер-живающий форматы MP3 и WMA, 4 динамика.
А вот тормоза на общем фоне кажутся слабоватыми. Особенно в зимних условиях, когда дорожное покрытие сильно удлиняет тормозной путь. На средних скоростях ход педали слишком велик, и для резкой или экстренной остановки педаль необходимо давить в пол. При этом ABS срабатывает вовремя: довольно гулко, но эффективно.
Устройство коробки-робота Тойота Королла
Конструкции КПП-робота на разных моделях Тойота не одинаково, одинаков лишь принцип – в её устройстве заложены механическая коробка с системой управления передачами и муфтой сцепления. Сцепление в КПП Тойоты Королла фрикционного вида. Важным нововведением здесь является устройство двойного сцепления, благодаря которому крутящий момент передаётся непрерывным путём, разрыв мощности в этой схеме исключён.
Обычно при конструировании коробки-робота используются уже существующие для этой модели Тойота Королла КПП. Заменяются лишь узлы управления. Роботизированная коробка переключения передач имеет электрический привод с сервомеханизмом, в который входит электродвигатель механической передачей. Для электрического привода характерна низкая скорость действия управляющего механизма (0,3 – 0,5 секунды), поэтому и устанавливаются такие блоки на бюджетные модели. Спортивные же роботизированные коробки имеют гидравлический привод, у которого скорость переключения очень высокая – 0,05 секунды.
Особенности роботизированной трансмиссии
Классический автомат является гидромеханической системой, а РКПП по своей сути — это механика, оборудованная исполнительными механизмами и компьютером, управляющим ими.
Автоматическая коробка комфортна, но отличается от надежной, проверенной в работе механической большей сложностью, стоимостью, повышенным расходом топлива, худшей динамикой и дороговизной в ремонте. Побороть эти недостатки призваны роботизированные КПП. И многие вполне справляются с этой задачей. Более того, на них есть режим ручного переключения передач.
Существенным недостатком РКПП для автомобилей, оснащенных актуатором с электродвигателем, является низкая скорость переключения передач. В целях борьбы с этим недостатком применяются коробки с двумя сцеплениями. На более дорогих машинах используются гидроприводы исполнительного механизма. Коробка робот на Toyota Corolla 2008 года имеет одно сцепление, оснащенное актуатором.с электродвигателем.
Машины в продаже
Toyota Corolla, 2007
Toyota Corolla, 2008
Toyota Corolla, 2008
Toyota Corolla, 2011
Комментарии 39
Всем спасибо за советы )
Если вы задаете такой вопрос, значит робот вам не подходит.
Режим Е — экономный, слабо давите на газ, он рано переключает, все рассчитано на неспешное движение. Давите сильнее, передачу будет держать дальше, но как только приотпустите он переключит вверх. Режим Es по-бодрее, переключения от 3х тысяч и более, смотря как на педаль нажимать. Да и вообще в городе на нем удобнее.
Не нужно никаких инициализаций делать каждые 20 тысяч. Только усугубляется все, и износ еще интенсивнее происходит. Ездить как на обычном автомате не совсем получится, нужно привыкнуть к коробке.
Приотпускание педали при переключении немного помогает сгладить этот момент, но в авторежиме это постоянная угадайка)))
И ещё чтобы было всё норм желательно через каждые 20000 км делать инициализацию тогда сцепа равномерно изнашивается и пинков не будет. Но при этом обнуляется память мозгов коробки, робот начинает учится и привыкать к манере езды заново буквально 1-2 дня.
Привет Земляк! На светофоре в нейтраль, при разгоне когда идет смена передач отпускаю педаль газа. Буксовать не нужно. В ручном режиме тоже самое. У меня отец 4 года уже ездит. Еще не менял сцепу.
Для меня особенности две:
1) не спортивный режим для зимы и прогрева
2) если есть вероятность забуксовать переводи в ручной режим, чтобы коробка зря не переключала передачи.
В общем на спортивном режиме надо ездить ?)и газ сбрасывать не нужно?
Газ сбрасывать не нужно. В спортивном режиме будет меньше ненужных переключений (коробка подстраивается под стиль езды), переключения более плавные и больше тяги под педалью газа.
Для меня особенности две:
1) не спортивный режим для зимы и прогрева
2) если есть вероятность забуксовать переводи в ручной режим, чтобы коробка зря не переключала передачи.
Ещё в гололед можно трогаться с М2-меньше проблем
Как ездить на роботе?Судя по отзывам здесь, ребята одной рукой рулят а другой слезы вытирают.Что ни пост то про замену сцепления, то замена на автомат.
Льют слезы те, кто на нем не умеет ездить, продал на пробеге 103 000 ни разу не видел шестеренку
да как и на автомате только на спорт редиме ездить надо я не жалуюсь гоняю буксую и всё супер главное привыкнуть к педали газа сколько надо разогнаться стольтко и жми
Да и желательно ездить на спорт режиме, меньше переключает, дольше скорость крутит. На светофорах ненадо нейтраль, сцепа сама встает в режим выжима. На самом деле очень много было первых королл на роботе с косяками, оттуда и пошли страшилки всякие.
А на спорт режиме так же все 5 передач работают или нет?
Работают все 5 передач, только держит повыше обороты. Попробуй, сразу поймеш.
А на спорт режиме так же все 5 передач работают или нет?
ага, машина меньше тупит и более динамичная становиться.
Сегодня опробовал вроде лучше так ездить, думаю ещё пару деньков и будет нормально
На светофорах и вообще при остановке даже на перекрестке — скидывай в нейтраль.
включаешь кнопку и поехал, и всё, я так ездию,
Что собой представляет робот
Перед тем как производить какие либо работы с роботизированной КПП нужно разобраться что она собой представляет. Эта трансмиссия которая значительно упрощает управление автомобилем, за счет автоматической работы сцепления и переключения передач. Коробка производит считывание информации которая передается водителем, при этом учитывает как движется автомобиль, затем происходит обработка информации в ЭБУ, после чего работа коробки происходит в определенном алгоритме.
Важно знать что работа современных роботизированных КПП происходит более комфортно, а надежность работы и расход топлива остается как у МКПП.
Эксплуатация роботизированной коробки передач: нюансы
Итак, если в автомобиле стоит роботизированная коробка автомат (робот), как пользоваться такой КПП, мы рассмотрим ниже. Казалось бы, данная коробка похожа на АКПП по принципу работы и не сильно отличается от аналога. Другими словами, нужно только перевести селектор в то или иное положение, после чего автомобиль начнет движение, причем дальнейшая езда будет похожа на машину с классической АКПП.
Сразу отметим, РКПП сильно отличается от автомата с гидротрансформатором. По этой причине нужно знать, как управлять коробкой робот, а также правильно эксплуатировать такую КПП.
- Начнем с прогрева, то есть нужно ли прогревать коробку робот зимой. Как известно, для АКПП предварительный погрев обязателен, так как трансмиссионное масло (жидкость ATF) должно немного разжижиться. При этом для роботизированной коробки требования менее жесткие.
В любом случае, как для МКПП, так и для РКПП независимо от типа, общие правила похожи. Важно понимать, что за время простоя масло в коробке стекает и густеет при низких температурах. Это значит, что двигатель должен поработать определенное время на холостых, чтобы прогрелся сам ДВС, а также масло успело растечься по полостям коробки передач.
При этом, в отличие от АКПП, селектор в разные режимы переводить не нужно, то есть достаточно включить нейтраль N. Дальнейшее движение должно быть в щадящем режиме, без резких стартов, на невысокой скорости. Помните, масло в коробке греется намного дольше, чем в двигателе. Чтобы трансмиссионная жидкость полностью прогрелась и вышла на рабочие температуры, необходимо проехать, в среднем, около 10 км.
- Езда на подъемах и спусках с коробкой робот также является моментом, который заслуживает отдельного внимания. Существует много моделей с РКПП (как правило, в бюджетном сегменте), которые не имеют системы помощи при старте на подъем.
Это означает, что трогаться на подъем с роботизированной коробкой нужно точно так же, как и на механике. Простыми словами, потребуется использовать ручник (стояночный тормоз). Сначала следует затянуть ручник, затем включается режим A, после этого водитель нажимает на педаль газа и параллельно снимает машину с ручника. Указанные действия позволяют тронуться в гору без отката.
Что касается спусков, в этом случае отпадает необходимость каких-либо дополнительных действий. Водитель просто переводит селектор в режим A или D, отключает стояночный тормоз и начинает движение. При езде под уклон будет проявляться эффект торможения двигателем.
- Остановка на светофоре, движение в пробке и длительная стоянка. Сразу начнем с кратковременных остановок и пробок. Прежде всего, если стоянка короткая (около 30-60 сек.), например, на светофоре, нет необходимости переводить селектор из режима А или D в N. Однако более длительный простой все же потребует перехода на нейтраль.
Еще добавим, что во время езды роботизированная коробка позволяет переключаться из автоматического режима в ручной и обратно. Это значит, что водитель может прямо на ходу повышать и понижать передачи. Однако получить полный контроль над работой КПП не получится, так как режим полуавтоматический.
снимал один поэтому камера дергается.
Роботизированная КПП на королле. Мое мнение .
28 сен 2013 . Page 1 of 4 — Роботизированная КПП на королле. . С мнением полностью согласен, экономичная и обучаемая коробка. . Я тоже менял сцепление на 73000, видимо по причине стиля езды предыдущего владельца. . при таком включении передач, как это происходит на Тойоте в режиме Е, .
Коробка робот Тойота Королла: ремонт, прогрев зимой
Коробка-робот, или роботизированная КПП Тойота Королла есть не что иное, как . езды и экономичность по расходу топлива механической коробки.
Когда частота вращения ведущего вала, измеряемая датчиком оборотов трансмиссии, опускается ниже заданного значения, TCM автоматически выключает сцепление. Это позволяет автомобилю остановиться, не заглушая двигатель.
Если рычаг переключения передач находится в положении E или M, при снижении скорости автомобиля ниже заданной величины TCM включает наиболее приемлемую передачу. Если на заданной или более низкой скорости автомобиля рычаг переключения передач в течение 2 с удерживается в положении N при отпущенной педали тормоза, TCM блокирует рычаг для предотвращения установки его в недопустимое положение.
В случае нажатия педали тормоза рычаг переключения передач разблокируется. Тем, кто впервые осваивает роботизированную коробку передач, придется несколько перестроиться и изменить навыки вождения.
Переключение передач на автомобилях, оснащенных роботами, происходит автоматически, чем больше водитель нажимает на газ, тем выше передача и соответственно скорость автомобиля.
При переключении передач происходят толчки, чтобы их уменьшить водителю рекомендуется помогать роботу. Сделать это нетрудно, достаточно перед самым моментом, когда должно произойти переключение передач, немного сбросить газ, в этом случае переключение на повышенную или пониженную скорость происходит плавно.
На любых бюджетных автомобилях оснащенных роботами, нельзя очень резко нажимать на педаль газа, так как может сработать защита и автомобиль переключится в нейтральное положение. В любом случае, подобную процедуру можно и даже рекомендуется проводить и в летнее время, что позволит всем элементам трансмиссии и коробки передач получить достаточно жидкую смазку.
Как ездить на роботизированной коробке передач тойота меры перед непосредственным началом движения сыграют очень положительную роль в сроке службы любого авто и предотвратят истирание и износ отдельных элементов.
Для того, чтобы избежать преждевременного выхода из строя как составных частей коробки переключения передач, так и трансмиссии в целом, рекомендуется соблюдать ряд определенных правил: Категорически не рекомендуется буксовать при низких температурах. В таких условиях букс становится губительным для системы исполнения в целом и может привести к разкалибровке.
Как правильно ездить на роботизированной коробке Тойота Королла
Также важно избегать заснеженных участков дороги, так как существует определенная вероятность просто-напросто застрять, что приведет к нежелательным пробуксовкам. Разумеется, при условии выключенного двигателя.
В случае, когда дорожное покрытие ненадлежащего качества, рекомендуется трогаться, не газуя, со второй передачи. Стартуем правильно: Именно поэтому крайне важно выучиться самостоятельно осуществлять передвижение при условии движения по наклонной дороге.
Опишем процесс детальнее: Важно при этом помнить о том, чтобы давление на газ было допустимо возможным, такая мера предотвратит образование ситуации с пробуксовкой. При наличии в автомобиле гироскопа, когда выбран авторежим, роботизированная коробка самостоятельно начнет выбирать нужные передачи и, соответственно, переключать. При условии такого движения переключение будет осуществляться преимущественно на понижение.
В случае, когда водитель решил выбрать скоростной режим самостоятельно, ему рекомендуется выбрать её и соблюдать обороты в диапазонене ниже и не выше. Это табу! Стоит также учитывать, что в пробках длиною более минуты мотор скорее всего потребуется заглушить.
Какие режимы еще существуют?
Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA
Ай эм э робот
Роботизированная коробка передач ММТ (MULTIMODE) по сути представляет собой механическую коробку передач, но с приводами, управляемыми электродвигателями. За выбор режимов отвечают 3 электромотора и два актуатора (переключения передач и сцепления).
Режимы и алгоритм работы коробки нашли положительные отзывы у большинства владельцев новой Короллы Е150. Однако уже спустя 10-15 тыс. км появлялись проблемы - грубые переключения, увеличение оборотов двигателя без перехода на очередную передачу, отсутствие помощи при старте и переход в аварийный режим с дальнейшим отказом коробки и полным обездвиживанием автомобиля.
Тогда инженеры Toyota переключились на электронику и алгоритмы работы. Как следствие, на гарантийных машинах были заменены блоки управления коробкой версии 290 - сначала на версию 291, а затем на 292.
Со временем появилась последняя, еще более совершенная версия ЭБУ робота - 293. Обновленный блок управления сам настраивает коробку. Некоторые умельцы с помощью прошивки превращают 290-ый блок в 293-ий. Но подобный фокус проходит исключительно с первой версией блока - 290 (3000 рублей за б/у блок).
Но полной идиллии так и не настало. В последствии было найдено дополнительное решение. Наряду с ЭБУ доработки требовал и актуатор - вместо быстро изнашиваемых втулок устанавливались подшипники. Комплекс работ с обслуживанием актуатора и электромотра потянет на 10-20 тыс. рублей.
Стоит отметить, что первым выходит из строя актуатор сцепления, в то время как актуатор переключения передач требовал ремонта обычно после 200-250 тыс. км.
После модернизации блока управления роботизированной коробки передач и актуаторов ресурс сцепления вырос, а сбои в работе стали встречаться заметно реже.
Впрочем, многие владельцы выбрали иной путь. Взамен измотавшего душу робота, они устанавливали классический 4-ступенчатый автомат Aisin U340. Благо, никаких серьезных доработок для этого не требовалось. Затраты на круг составляли порядка 80-90 тыс. рублей.
Автомат и механика
В 2009 году от установки роботизированных коробок отказались и вовсе. Взамен стали предлагать старую, надежную, проверенную временем 4-скоростную АКПП Aisin. Жалоб на автомат не отмечено и по сей день.
Кроме автоматических коробок Короллы также комплектовались 5-ти, а позже 6-ступенчатыми механическими коробками. Особых нареканий изначально они не получили. Но спустя 200-300 тыс. км появлялся шум. Причина - износ подшипников первичного и вторичного вала. Стоимость ремонта - около 23 000 рублей.
Двигатели
Автомобиль получил два мотора 1,4 л (4ZZ-FE) и 1,6 л (1ZR-FE). Первый был унаследован от предыдущей модели. Двигатель 1.6 разработан практически с нуля. Позже 1.4 заменили на 1.33 л (1NR-FE).
Двигатели литражом 1,6 и 1,33 оснащены системой DUAL VVT-i, которая обеспечивает хорошие ездовые характеристики и экономию топлива.
Все моторы имеют надежный привод ГРМ цепного типа.
Наибольшее распространение получили Короллы с мотором 1,6 литра. Хотя двигатель и надежный, но с ремонтом нет-нет да и приходится сталкиваться.
Чаще всего внимания требует помпа, которая может потечь или зашуметь. Новый насос системы охлаждения можно приобрести за 4-7 тыс. рублей.
На отрезке 150-250 тыс. км сдаются заводские катушки зажигания (около 3000 рублей).
Спустя 150-200 тыс. км может появиться треск при запуске холодного двигателя, и становится различим шум цепи привода ГРМ. Обычно виноват в этом гидронатяжитель, который следует заменить (около 2000 рублей). Кроме того, из-под прокладки натяжителя может потечь масло.
Реже причиной треска при запуске становится муфта системы VVT-i (7-11 тыс. рублей).
После 200-250 тыс. км пробега встречаются случаи прогара прокладки головки блока цилиндров. Замена прокладки с шлифовкой головки, попутным обновлением маслосъемных колпачков и цепи привода ГРМ потянет из кошелка свыше 60 000 рублей.
Со временем увеличивается расход масла на угар. Победить дефект заменой одних лишь маслосъемных колпачков удается не всегда. Масложору способствуют и залегшие поршневые кольца (40-60 тыс. рублей).
Ходовая
Подвеска Тойота Королла 150 хорошо сбалансирована по комфорту и управляемости. Ее компоненты стойко сопротивляются плохим российским дорогам.
Картину подпортили втулки стабилизатора, выхаживающие около 30 000 км. В дальнейшем их рекомендовали менять на усиленные, с большим ресурсом.
Слабыми оказались и опоры передних амортизаторов, выполненные из пластика. Они начинали стучать уже после 30-40 тыс. км. В дальнейшем были приняты меры, и материал опоры был улучшен, а количество жалоб сократилось.
На возрастных машинах нередко возникают сложности при демонтаже передних рычагов (около 4000 рублей за аналог) - срывается закладная гайка, приваренная внутри подрамника. Подрамник приходится резать, чтобы открутить болт и вварить новую гайку.
Передние ступичные подшипники доезжают до 150-200 тыс. км пробега. Меняются они в сборе со ступицей - 6-8 тыс. рублей плюс 1000 рублей за работу.
Задние ступичные подшипники выхаживают свыше 250-300 тыс. км. Они так же идут в сборе со ступицей (около 6000 рублей за аналог).
Рулевое тоже оказалось не на высоте. Спустя 30-40 тыс. км под замену попадали и рулевой вал, и рулевая рейка.
Впрочем, многие столкнулись со стуком в рулевом управлении лишь после 150-200 тыс. км. За ремонт рулевой рейки возьмут около 5000 рублей. Оригинальная рейка доступна за 49 000 рублей, а аналоги - за 15 000 рублей.
Иногда для устранения стука в рулевом управлении достаточно подложить шайбу под шестерню электроусилителя. А от стука в телескопическом соединении рулевой колонки избавляются с помощью шариков от подшипников.
Другие проблемы и неисправности
С наступлением холодов и особенно зимой пыл владельца порой охлаждали капли воды из-под плафона на потолке. Появлялись они при прогреве салона после длительной стоянки на холоде. Причина - плохо проработанная конструкция между потолком и крышей, а также недостаточные меры по исключению образования конденсата. С дефектом автосервисы боролись проклейкой крыши шумоизоляцией.
Материалы отделки салона применены не самые лучшие. Жесткий пластик при понижении температуры (особенно зимой) начинает скрипеть и греметь на неровностях дороги. Чаще всего шумят передняя панель и задняя полка. Проблема решается проклейкой шумоизоляционными материалами.
Разочаровала и магнитола, уже в первый год эксплуатации ее стекло мутнело. Дефектные устройства менялись по гарантии.
Добавляли дискомфорта скрип или щелчки водительского кресла. Звуки возникали в момент посадки и высадки, а также при резких ускорениях и остановках. Дилеры замечания принимали с неохотой. Проблема исчезала после полной замены кресла на новое.
Кроме того, были случаи выхода из строя системы подогрева водительского кресла, причиной которых был отказ нагревательных элементов.
Пластик, применявшийся для внешней отделки, довольно легко деформировался при влиянии внешних неблагоприятных условий: изгибались передние брызговики, с дальнейшим отрывом, а также накладка крышки багажника над госномером.
Отмечено несколько случаев самопроизвольного растрескивания заднего фонаря.
Генератор потребует внимания после 200-250 тыс. км. Чаще приходится обновлять щетки и обгонную муфту, реже - регулятор напряжения или диодный мост. За ремонт в сервисе попросят в районе 6000 рублей.
С возрастом сдается моторчик отопителя (7000 рублей за аналог или 18 000 рублей за оригинал).
Заключение
Сегодня при покупке подержанной Toyota Corolla серии Е150 уже можно не сильно опасаться за неприятности со стороны робота. ММТ хорошо изучен и поддается ремонту. Остальные недостки Короллы не столь существенны.
Отзывы
Езжу на королле 2008г ммт проблемы были при 60тыс Сцепления начело пробуксовывать и резко переключать. Афициалы предложили замену сцепление в сборе 29тыс. После душевного разговора, их механик за 1,4тыс перепрограмировал (инициализация) электроннику выжимной муфты сцепление и все никаких проблем, пробег 137тыс, Езжу и управляю мечтой.
Королла 2008 робот, пробег 140 000. 70 000 - замена втулок стабилизатора, 90 000 - замена помпы, 135 000 - сцепление в сборе оригинальное, 10900 т.р., все работы можно сделать самостоятельно, если не лень и руки в правильных местах выросли. Инициализации (их три) трансмиссии можно проводить самостоятельно по мере необходимости(30-40 тыров пробега), сложности НИКАКОЙ! И главное - халява! При чем для ремонта Тойот практически не нужны специальные приблуды и оригинальные железки относительно недороги (не считая дилера). Причем, хочу заметить, что на машине ездят жена и дочка (у меня другое авто), а как дамочки ездят - знают все. В целом авто очень неплохое и технологичное в ремонте, ММТ конечно не автомат, но в статье на счет него немного сгустили краски.
К сожалению имея в гараже на предприятии 3 короллы 2012 года скаже усть у них серьезная проблемма с масленным насосом после 120000 км он начинает плохо работать что приводит к заклиниванию компенсаторов на высоких оборотах все 3 машины чинилис от этой беды стоит задуматься о смене насоса к 120000 или раньше.
Купил с пробегом в 70000 сейчас 140000. Сразу после покупки замена сцепления в сборе. После замены( плановой , без необходимости) свечей и установки нового аккумулятора (родной проходил 8лет) при затяжном интенсивном разгоне (по дури) пробило 2 катушки зажигания . Купил практически новые на разборке по 1000р штука. Замена передних и задних колодок по разу.К 140000 зашумели задние ступицы (видима постоянная установка "бьющих дисков на зад" дала о себе знать. Хочу сказать в защиту робота. Я пересел с механики и роботу отношусь как к помощнику, когда устал или еду по трассе, или разговариваю по телефону. Робот для комфортной размеренной езды без дёрганий и быстрых перестраиваний из ряда в ряд. Я не сказал медленной, я сказал бы плавной и комфортной, так как разгонной и крейсерской скорости у машины хватает (124л.с) Плюс есть спорт режим . В ручном же режиме японцы дали столько интересных фишек для переключения передач, что просто удивляюсь. Это и лепестки на руле (кроме обычного плюс-минус на ручке) и возможность в режиме робота уйти в ручное переключение просто нажав на под рулевой лепесток для понижения или повышения передачи и автоматический возврат обратно в автомат. (правда несколько затянутый по времени) Есть болячка стучков в рулевом, не лечащаяся заменой промежуточного вала ,говорят, ставят шайбу в шестеренках рулевой колонки,но на управляемость не влияет. Вот,собственно и все проблемы к 140000 то. Остальное :красивый внешний вид, очень удобная посадка передних пассажира и водителя. редкое сервисное обслуживание. Не могу подтвердить слова высказывавшегося выше про годрокомпенсаторы, но для себя стараюсь держать уровень масла ближе к верхней метке и не насиловать двигатель затяжными предельными оборотами . Думаю, еще тысяч сто проедем вместе .
Как говорят на сервисе; "Не интересная машина - с ней ничего не происходит". Купил с салона, за 9 лет в моих руках кроме расходников поменял только втулки стабилизатора. Пробег 136 000 км! Даже ремень генератора родной еще стоит. Надо бережно с техникой обращаться, вот и все!
Здравствуйте, корола 2008 150 кузов робот, заглохла на ходходу и не в какую не заводится, проверил топливную систему поменял фильтра, проверил фарсунки, зделал диагностику ошибки 0340и 0365 заменил датчики распредвала и коленвала не завелась, поменял свечи ничего не изменилось просмотрел проводку от датчиков визуально на ощуп все целое, иногда маленько с хватит раз раз на секунду при запуске и на этом все, подскажите в чем ещё может быть проблема?
Читайте также: