Ошибка p0910 робот тойота королла

Обновлено: 21.04.2025

Комфортность управления данным автомобилем стала возможной благодаря проведенной адаптации робота Тойота Аурис. К сожалению, с КПП здесь часто возникают проблемы, поэтому замена сцепления Тойота Аурис робот, не является редкостью.

Сцепление – это наиболее часто сталкивающийся с проблемами узел Тойоты. Спустя, примерно 90 тысяч пробега, сцепление выходит из строя. Конечно, конкретный срок зависит от того, в каких условиях автомобиль эксплуатируется, как интенсивно его водят. К примеру, во время вождения исключительно по городу, на небольшие расстояния, сцепление держится дольше, нежели при эксплуатации в загородном режиме.

Чтобы увеличить срок работы сцепления, можно:

во время нахождения в пробках, при длительных остановках на светофорах, включать нейтральное положение КПП (если игнорировать данный совет, вскоре может понадобиться замена актуатора Тойота Аурис);
отказаться от агрессивного стиля вождения, чтобы снизить уровень нагрузки со сцепления;
периодически использовать режим ручного управления КПП, тогда блок управления запомнит стиль езды водителя, будет его повторять во время движения в автоматическом режиме;
производить замену масла спустя 60 тысяч км пройденного расстояния (в ММТ), если этого не делать (кстати, так и рекомендует производитель), то проблемы неизбежно возникнут.

Проблемы, о которых следует знать

Много владельцев и водителей авто Тойота, особенно машин с пробегом, часто сталкиваются с проблемами последовательной КПП типа MULTI-MODE. Проблемы с роботом часто возникают с особенностями эксплуатации и манерой вождения. Это могут быть:

Инициализация

Чтобы предупредить возникновение поломок, не обойтись без проведения процедуры инициализации робота Тойота Аурис 2008.

Здесь понадобятся следующие элементы:

КПП в сборе;
элементы КПП, ради которых и проводится ее разбор (электрический привод выключения сцепления, датчик хода, диск, кожух сцепления, маховик, вилка включения, коленчатый вал);
электронный блок управления КПП.

Остановить автомобиль, поставить рычаг, переключающий передачи в нейтральное положение.
Выключить зажигание.
Соединить выводы четвертый и тринадцатый (CG и TC).
Подождать 10 с, снова включить зажигание.
На протяжении трех секунд нажимать на педаль тормоза (минимум 7 раз).
При нажатом тормозе перемещать рычаг КПП в следующей последовательности: если инициализируется электронный блок управления – N-E-M-0-M-0-M-0-E-N, если инициализируются элементы сцепления – N-E-M-+-M-0-M-+-M-+-E-N, если инициализируются элементы КПП – N-E-M-0-M-0-M-+-M-+-E-N.
Отпустить педаль тормоза, затем снова нажать ее. Пройдет несколько зуммеров с интервалом в половину секунды: для блока управления – 3, для элементов сцепления – 3, для элементов КПП – 4. Если зуммера нет, нужно выключить зажигание, снова включить его через 15 секунд и повторить все действия инициализации.
Далее нажать на тормоз 3 раза за 2 секунды, зуммер должен сработать дважды с интервалом в 0,25 с.
Выключить зажигание, подождать 10 секунд, снять перемычку между выводами четвертым и тринадцатым.

Теперь необходимо провести настройку системы:

остановить машину;
поставить рычаг КПП в положение N;
выключить зажигание;
подождать 40 с, выключить зажигание;
подождать 15 с, включить зажигание;
нажать на тормоз, запустить двигатель (индикатор N должен замигать);
подождать 10 с, убедиться в постоянном сигнале индикатора N.

В некоторых случаях, своевременно проведенная инициализация позволяет избавиться от необходимости замена робота на акпп Тойота Аурис.

Не включается передача

Наиболее распространенной неисправностью при эксплуатации автомобиля Тойота Королла 2007, 2008 годов выпуска является то, что на РКПП не включаются передачи. Причинами такой поломки могут быть следующие факторы:

Смотрите про коптеры: ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ: Технологии

Проблемы роботизированной КПП

Роботизированная КПП Ауриса часто доставляет своему владельцу следующие проблемы:

вибрация вилки сцепления toyota auris;
нарушения в работе моторчика актуатора Тойота Аурис;
необходимость в замене втулок актуатора сцепления Тойота Аурис.

Ремонт робота Тойота Аурис становится очевидным выходом, при возникновении таких признаков поломки:

неровная работа;
самостоятельное увеличение оборотов в работе двигателя;
ухудшение показателей динамики;
трудности с включением какой-то из передач.

Наиболее распространенные поломки и их устранение

Как правило, роботизированные коробки передач очень надежны, однако иногда могут возникать проблемы, вытекающие например, из-за износа диска сцепления и т.д. Итак, давайте рассмотрим самые распространенные проблемы:

Самопроизвольное включением нейтральной передачи

Первая часто встречаемая проблема у роботизированных коробок Тойота связана с включением нейтральной передачи. Например, ситуация, когда автомобиль хорошо прогрет, едет ровно по трассе, но вдруг, загорается индикатор неисправности и включается нейтральная передача – автомобиль начинает терять скорость и в конечном итоге полностью останавливается.

Пробуксовка сцепления

Неисправность актуатора сцепления

Третьей наиболее распространенной проблемой робота становится неисправность актуатора сцепления. Данный механизм представляет собой исполнительную деталь РКПП, который отвечает за передвижение синхронизаторов коробок, а также включения и выключения сцепления.

Рассматривать данную проблему стоит тогда, когда при трогании с места автомобиль начинает изрядно дергаться и двигаться не плавно, а с жесткими рывками. Для того чтобы решить данную проблему, нам необходимо снять актуатор и произвести его ремонт при помощи купленного ремонтного комплекта.

Управление коробкой-роботом

Электронная систему управления коробкой-роботом основана на датчиках и исполнительных механизмах. Датчики на входе контролируют:

частоту вращения вала на входе в КПП и на выходе из неё;
положение селектора передач;
положение вилок переключения;
температуру масла в коробке.

Вся собранная информация передаётся в управляющий блок, где на основе показаний датчиков создаются управляющие сигналы для работы механизмов исполнения. Всем этим руководит специальная программа. Система АВS и система управления двигателем также связаны с электронным блоком. Для правильной работы зимой необходим предварительный прогрев КПП.

Как правильно эксплуатировать РКПП?

Для того чтобы эксплуатация автоматизированной КПП как можно дольше была комфортной и надежной, необходимо соблюдать ряд правил. Коротко о том, как правильно использовать РКПП:

Смотрите про коптеры: Робокоп (1987) — Всё о фильме, отзывы, рецензии

Ремонт актуатора Тойота Королла

Полная замена актуатора сцепления очень дорогое удовольствие. Поэтому рекомендуется выполнить ремонт актуатора Тойота Королла своими руками.

Еще по теме:

Определение ошибки ММТ Toyota Corolla

Как снять актуатор Тойота Королла?

Для того, что бы добраться к актуатору, нам понадобится снять аккумулятор и площадку под него. Затем разъединяем фишки с датчика и двигателя актуатора. Непосредственно снимаем сам актуатор (необходимо открутить 3 болта).

Первое, что нужно сделать, так это отсоединить двигатель от механизма. Чаще всего внутри находится много пыли и грязи, которые нужно очистить. Выполняем проверку щеток, при необходимости делаем замену (если длина менее трех миллиметров). Для определения нежно ли менять моторчик или нет, осмотрите всю проводку (она должна быть свежей, без налета и не приятного запаха гари).

Разборка актуатора Toyota Corolla

Когда привод у нас в руках начинаем разборку его элементов. Открутите крестовидной отверткой крепежи датчика (обязательно запомните положение, в котором он размещен). Под датчиком находится пластинка с усиками, (гайки на шестерку) необходимо открутить. Затем, что бы наш процесс шел в правильном направлении, нужно выставить положение штока. Для этого возьмите отвертку и покрутите крутящийся элемент в пазу, где находится моторчик привода. Тем самым вы начнете регулировать шток. Выставляем его в положение максимально сжатого внутрь.

Теперь можно откручивать все болты по кругу и вскрывать крышку. Что бы вытащить шток привода, раскручиваем его и достаем. Удаляем смазывающее и прочищаем весь блок. Делаем диагностику всех элементов и выявляем неполадки. Проще всего вытянуть пружину и собрать (для проверки) весь комплект для проверки. Чаще всего это износ втулок или проблема с самим приводом. Но у каждого по-разному, выявлять причины неисправности нужно индивидуально.

При сборке заменяем смазывающее (температурные характеристики масла -40°С до +250°С). Выполняем обратную процедуру по сбору всех элементов актуатора.

Выполнение данной процедуры на первый взгляд покажется не легким процессом. Возможно, первый раз будет сложно и не понятно. Но вы наберетесь опыта и будете знать лучше свой автомобиль. Тем более, когда самостоятельно устанавливаешь ремкомплект актуатора сцепления Тойота Королла, это сэкономит деньги и еще чуть-чуть приблизит вас к познанию автомобиля.

Основные проблемы коробки

В системе БУ происходили частые сбои, в результате этого процедуру инициализации приходилось делать практически каждые 10 000 километрах пробега;

Перегревания диска сцепления, и как результат досрочный износ. Случалось такое что его нужно было менять на 50 000 километрах пробега;
Передачи начинали переключатся с перебоем;
Из-за проблем приведенных выше нужно было делать полное обновление ЭБУ.

Робот или автомат?

При покупке автомобиля главным фактором является его КПП. А именно – автомат, вариатор или робот. И здесь покупателя начинают одолевать сомнения – что же лучше? Ведь роботы и вариаторы начали появляться сравнительно не очень давно, вслед за автоматами. И, хотя главные характеристики этих устройств уже известны, автолюбители опасаются всяких неожиданностей.

Самое распространённое мнение – это то, что гораздо лучше коробка – автомат. И это мнение насчёт автомата самое распространённое.

Попробуем разобраться в недостатках и преимуществах этих видов трансмиссий.

Достоинства роботизированных коробок переключения передач перед автоматом:

невысоких расход топлива при движении;
невысокая цена коробки и её обслуживания.

Недостатки роботизированных коробок:

низкая скорость переключения передач по сравнению с автоматом;
не всегда удовлетворительная плавность движения при переключении;
необходимость прогрева перед началом движения зимой.

Неисправности электрики КПП MultiMode.

Неисправности в электрической системе этой кпп выражаются в нескольких вариантах. Первое это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки дерганье при старте. Второе это сброс в нейтраль при перегреве сцепления. Загорается на табло красный значек в виде шестерни указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки. Рассмотрим пару из них самых распространенных. Первая это P0810 ошибка управления положением сцепления

.Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления так и при электронной неисправности.
Ошибка P0900 обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора.
Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.

Здравствуйте.Нужна помощь по ремонту.Со слов клиента с утра машина не видела нейтраль но заводилась,через какае то время увидел.Он поехал стало буксовать сцепления при переключение передач. Он решил заменить диск сцепления,отломил клеммы датчика положения сцепления активатора.Купил новый датчик все собрал машина не видит нейтраль и не заводится.Читаю Maxidasom 708 ошибок нет,тест активаторов не проходит,и адаптация. Активатор выбора передач находится в нейтрали пробку отворачивал,датчик нейтрали рабочий.Нужна инфа?

Серега0001

SergievskEVG

Перед заменой сцепления нужно было делать процедуру установки актуатора выжима сцепления в сервисный режим.После установки нового диска,проводить обучение этого актуатора для установки начальной точки касания. А вообще,по этим роботам были сервис бюллетени,и там по гарантии менялись корзины сцепления,актуаторы сцепления , и блоки управления ставились с новым ПО менять надо было всё сразу.

Вареник

slavyan

После замены сцепления,без предварительной процедуры установки актуатора выжима сцепления в сервисный режим,параметр Learn-Clutch Stendby Point принимает
значение Fail (Failure-ошибка)
Надо открутить болты крепления актуатора к коробке, у него на корпусе есть продольные пазы которые дают его двигать вперёд и назад вдоль оси. Отодвинуть его назад,пока шток выжима сцепления не будет свободно болтаться в месте крепления к вилке сцепления,затем потихоньку подвинуть его вперёд,чтобы шток коснулся вилки.
В этом положении закрепить болты крепления актуатора к коробке. Теперь можно проводить инициализацию и обучение. если всё прошло как надо, то параметры
Learn-Clutch Stendby Point
Learning T\M
Learn-Clutch Stop Point
должны принять значение EXEC( обучено)

Если нет дилерского оборудования то можно провести инициализацию в ручном режиме по
Inicializaciya_trasmissii__Multimode_.pdf

Изображения:

Вложения:

Inicializaciya_trasmissii__Multimode_.pdf

Вареник

valeraa

Возможен и такой вариант,но тут не проходит инициализацию и обучение после замены сцепления. А так как клиент менял диск сам,да ещё и датчик отломил,то скорее всего не устанавливал актуатор сцепления в сервисный режим,после установки нового диска шток оказывается зажатым,поэтому сначала надо открутить болты отодвинуть актуатор(ослабить шток) потом провести инициализацию и обучение. если и это не поможет,то тогда уже снимать актуатор выбора и актуатор переключения передач и смотреть шестерни- сектора, на предмет отломанных зубьев. Нехрен клиентам самим лезть в Роботов.

Вареник

valeraa

Вареник

valeraa

Вчера не предал значению,в параметрах в эбу коробки не видит не температуры не положения дросселя полез в эбу моторника ошибка U0001 обрыв шины данных, сделал самодиагностику с крепкой в коробке ошибка a2 в мотордате тоже самая ошибка что u0001.Думаю из за этого не разрешения на запуск.

can шину от ECM до TCM звонится обрыва нет,на замыкание на массу тоже проверил.

инициализация не проходит зумер пищит

Серега0001

untercover

снял активатор переключения передач все зубья на месте,вот на активаторе сцепления втулка разбита

Нужен дамп с обученной трансмиссией эбу 89530-64010

Серега0001

И что это даст? в дампе будут данные от одной коробки, а в реальности совсем другие значения с датчиков вашей коробки. Дампу то что сделалось? Если машина не видит нейтраль,ну так и смотрите проводку,до мозгов и датчик. подключите сканер и смотрите в параметрах. и актуатор сцепления поставьте правильно.

Вареник

Я думаю что нейтраль не видит изза не прошедшей инициализации а инициализация не проходит изза изношенной втулки активатора сцепления

Серега0001

Изображения:

20171031_142026.jpg

Серега0001

Я Вам скрин отправил. Там тоже в параметрах нет нейтрали. Это не значит что машина не видит датчик нейтрали, это значит что обучение не пройдёт пока в памяти эбу будет ошибка,она там и есть. и пока один из параметров про которые я писал выше будет иметь значение fail
остальные на вашем скрине просто не обучены. (notexec)
вот и надо разобраться почему Learning Clutch Stop Point имеет значение Fail (ошибка)

Вареник

Learn-Clutch Stopper Point (настройка положения упора сцепления). fail
Попробую объяснить по простому.
как эбу видит что шток сцепления упёрся в вилку, и диск сцепления начал отжиматься от корзины(сцепление размыкается)?
да очень просто, по току который начинает потреблять актуатор когда начинает выжимать сцепление(ток возрастает)
Грубо говоря, после подачи напряжения на актуатор сначала ток небольшой(шток ещё не упёрся в вилку и нагрузки на актуатор нет)
после того как шток упёрся в вилку,и начал отжимать сцепление-ток в обмотках моторчика актуатора начинает возрастать. Эбу этот возросший ток интерпретирует как положение упора, а датчик положения установленный на актуатор сцепления регистрирует при каком положении штока этот самый ток начал возрастать. И записывает эти данные в ЭБУ.
Грубо говоря, при положении штока 21мм(по датчику) ток стал изменяться от 1А до 20а(по датчику тока внутри ЭБУ Это и будет записано в память эбу как точка упора.
Но вся фишка в том,что в эбу записаны крайние значения при которых обучение пройдёт успешно.
Если ток будет больше 20А эбу отключит его.
Если ток будет продолжать оставаться 1А в течении более 1секунды и не возрастает до 20А эбу отключит его.
Если датчик положения показывает что шток вылез уже больше чем на 21мм,а ток так и не возрос до 20А обучение не проходит и эбу прерывает процесс. все значения я привёл грубо,чисто для понимания процесса!

Поэтому Ваша задача установить актуатор и отрегулировать его на продольных пазах таким образом,чтобы зазор между штоком и вилкой сцепления был примерно 0.2 мм. Тоесть он не должен болтаться как карандаш в трёхлитровой банке, но в то же время он не должен быть и зажат как как клапана на старых восьмиклапанных моторах.

Ослабьте болты крепления актуатора к коробке. отодвиньте его назад,чтобы шток мог ходить свободно.Затем руками пододвинуть вилку в положение когда она упёрлась в выжимной, и подвинуть сам актуатор к вилке чтобы зазор шток-вилка был примерно 0.2мм в этом положении закрепить актуатор к коробке.
потом проводить инициализацию и обучение.

НО перед этими действиями надо установить актуатор в положение сервисного режима,того самого который надо было делать до замены сцепления.

Периодически машина отказывается заводиться, мигает N, присутствуют ошибки по коробке Р0909 и Р0919. Ошибка управления кулисного механизма выбора и управления механизма переключения. Ничего ещё не смотрел, только по сканеру. Актив тесты все проходят, инициализации тоже, положения этих двух механизмов текущие соответствуют заданным, всё работает. Такая проблема возникает не часто и только у одного из пользователей (восновном на машине ездит девушка, у неё всё работает), а вот её мужа эта машина не всегда хочет возить и его понятно это не устраивает. Может кто сталкивался или TSB есть какие по этому поводу?

p0909 вроде по актуатору выжима , бывает кончаются щетки на моторе.
p0919 на сколько помню по датчику положения выбора или переключения , бывает заливает разъём , отгнивают контакты , несколько раз меняли датчики. пару случаев было со сломанными зубьями в актуаторе выбора/переключения , но там инициализацию не проходила и включать скоростя совсем отказывалась.
Cluth adjust count сколько в дате?

Продолжу. Когда машина глючит, мигает N, если подождать некоторое время и включить зажигание загорается 1 и всё начинает работать. Когда машину пытались тащить во время такого глюка, она завелась с толкача случайно, значит передача действительно была включена. Мнеб определится где проблема, в механике или электрике. Не могут же два привода одновременно сломаться? Специально загнать её в такой режим конечно не получается, всё работает.

Cluth adjust count - это что? Видел в дате, сколько не помню.

Блин, ну когда уже можно будет скидывать файлы размером хотя бы несколько мегабайт. Вот хочу помочь, а не могу(((

ОТ МОДЕРАТОРА: Размещайте файлы на файлообменниках и ссылку сюда.

Тема ещё актуальна.Машине становится всё хуже. Глюк пару раз смог отловить, сначала мигает N, ошибок нет, машина заводится но ничего не включает, в дате не совпадают текущее и заданное положение сцепления. Но ЭБУ даже и не пытается его двигать, напруги на мотор нет. Актуатор вкрывал, щёток почти нет, понятно замена. Через некоторое время с хрустом включается передача и ошибки P0909 или P0919, когда как. После уже не заводится.

Что за маленькие столбики на втором канале мне не понятно, в мануале таких нет. Управление приводами переключения и выбора также выглядят. Дилеры сказали ЭБУ на этой машине менялся по гарантии (не здесь, с Москвы машина). ЭБУ нагревается как утюг и вырубается (как мне кажется), управления на сцепление нет, связь есть, ошибок нет, положения не соответствуют. Решили кулер прикрутить для охлаждения и проверки этой теории. Вряд ли это из за щёток в актуаторе, при отключении мотора вываливается ошибка по обрыву. Актуатор в любом случае уже заказан, надо определиться что ещё надо. Донора найти не реально, тем более глюк не постоянный. Если есть у кого возможность снять осцилки с исправной машины буду очень признателен, там минутное дело, блок за бардачком.

Все ошибки TOYOTA 4RUNNER, ALLEX, ALLION, ALPHARD, ALTEZZA, ARISTO, AURION, AURIS, AVALON, AVENSIS, AYGO, BB, BELTA, BLADE, BREVIS,CALDINA, CAMI, CAMRY, CELICA, CELSIOR, CENTURY, COROLLA, ECHO, ESTIMA, FJ CRUISER, FORTUNER, FUNCARGO, GT86, HARRIER, HIACE, HIGHLANDER, HILUX, INNOVA, IPSUM, iQ, ISIS, IST, KLUGER HYBRID, KLUGER V, LAND CRUISER, LAND CRUISER PRADO, MARK, MARK X, MATRIX, MR 2, NADIA, NOAH, OPA, PASSO, PLATZ, PREMIO, PREVIA, PRIUS, PROBOX, PROGRES, RACTIS, RAUM, RAV4, RUSH, SAI, SEQUOIA, SIENNA, SIENTA, SOLARA, TACOMA, TUNDRA, URBAN CRUISER, VANGUARD, VELLFIRE, VENZA, VERSO, VITZ, VOLTZ, VOXY, WILL CYPHA, WILL VS, WINDOM, WISH, YARIS.

Ошибки Toyota по протоколу OBDI. Самодиагностика.

Бензиновые двигатели

13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)

14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)

15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)

16 — Система управления АКПП

18 — Система VVT-i — фазы (P1346)

19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)

19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)

27 — Кислородный датчик №2

31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)

34 — Система турбонаддува

35 — Датчик давления турбонаддува

36 — Датчик CPS (P1105)

39 — Система VVT-i (P1656)

41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)

43 — Сигнал стартера

47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки

49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)

51 — Состояние выключателей

53 — Сигнал детонации

55 — Датчик детонации №2

58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)

59 — Сигнал VVT-i (P1349)

71 — Система EGR (P0401, P0403)

78 — ТНВД (D-4)

89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)

92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)

97 — Форсунки (D-4) (P1215)

Дизельные двигатели

12 — Датчик положения коленчатого вала

13 — Датчик частоты вращения

14 — Клапан регулировки угла опережения впрыска

15 — Сервопривод дроссельной заслонки

17 — Сигнал блока управления

18 — Электромагнитный перепускной клапан

19 — Датчик положения педали акселератора

22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости

24 — Датчик температуры воздуха на впуске

32 — Корректирующие резисторы

35 — Датчик давления наддува

39 — Датчик температуры топлива

42 — Датчик скорости автомобиля

96 — Датчик положения клапана EGR

11 — Норма

37 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)

38 — Датчик температуры рабочей жидкости АКПП

44 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)

46 — Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765)

61 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)

67 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП

68 — Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора

73 — Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала

11 — Обрыв цепи реле электромагнитного клапана

12 — Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана

13 — Обрыв в цепи реле электронасоса

14 — Короткое замыкание в цепи реле электронасоса

21 — Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса

22 — Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса

23 — Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса

24 — Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса

31 — Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса

32 — Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса

33 — Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса

34 — Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса

41 — Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи

43 — Неисправность в цепи датчика замедления

44 — Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления

49 — Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов

51 — Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса

71 — Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса

72 — Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса

73 — Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса

74 — Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса

75 — Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса

76 — Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса

77 — Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса

78 — Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса

79 — Неисправность датчика замедления

98 — Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200) колеса

Системы безопасности (SRS)

11 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу)

12 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание)

13 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)

14 — Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи)

15 — Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)

15 — Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)

16 — Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)

16 — Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание)

31 — Неисправность блока управления SRS

51 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу)

52 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание)

53 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)

54 — Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)

61 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу)

62 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание)

63 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи)

64 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)

71 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу)

72 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание)

73 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи)

74 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)

Полный привод (4WS)

11 — Электронный блок управления 4WS

12 — Неисправность главного электродвигателя заднего рулевого механизма

13 — Неисправность привода управления рулевым механизмом

21 — Короткое замыкание в системе главного электродвигателя

22 — Разрыв цепи в системе главного электродвигателя

23 — Блокировка главного электродвигателя

24 — Неисправность в работе главного электродвигателя

31 — Разрыв в системе электродвигателя заднего хода

32 — Неисправность в работе электродвигателя заднего хода

41 — Неисправность датчика частоты вращения левого переднего колеса

Илья, корзину сцепления 18 где-то с работой , и моторчик аккуратора- есть вариант его чистить несколько раз

Всем Здорово, подскажите пожалуйста, у меня робот на мороз не включает заднею, а вперед только едет на первой, и то потом на нейтраль скидывает! что может быть?

Андрей, лучший вариант чистить моторчик-покатаешься пол года,худший менять сцепление и моторчик.и ГЛАВНОЕ,как бы вы не ехали на мех,или автомате,на светофорах всегда сбрасываете на нейтралку!

Было пеменяно, акктуатр выжема сцепление, диск корзина и выжимной, и еще такие ошибки выдает р 0909 р0919

ребят.короче пока у вас королла на роботе,вы спокойны не будете.постоянно что-то будет с коробкой.особенно для любителей быстрой езды,продавайте и берите на механике,либо другую машину,я например цивика собираюсь брать=)

Читайте также: