Обработка днища мазда 6 gg
История техники
На фото: Mazda6 (GG) '2002–07
На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05
Впрочем, абсолютное большинство водителей довольствовалось моторами раза в два-три слабее и считало себя ничуть не обделенным, точно так же лихо гоняя по встречке и подрезая всех встречных и поперечных.
На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05
Кузов
Встретить машину с бахромой вместо крыльев и порогов несложно — посмотрите десяток самых дешевых машин в продаже в Петербурге и Москве. Двери и капот страдают немногим меньше, причем на дверях в зоне риска оказывается не только нижняя часть, но и рамка, и места установки зеркал.
На фото: Mazda6 (GG) '2002–07
Внутри кузова проблем ещё больше: внутренняя поверхность арок кузова, точки под пластиковыми накладками у арок, швы лонжеронов, брызговики моторного отсека и полы кузова корродируют быстро и легко.
Если увидите данные о том, что у Mazda 6 есть оцинковка, то… Поверьте, она есть у наружных панелей, но от проблем она машину совершенно не спасает, поэтому верить в ее чудодейственную силу не надо.
На фото: Mazda6 (GG) '2002–07
Я бы вообще не рекомендовал к покупке машину, которая сгнивает быстрее, чем Опели начала девяностых. Если вдруг решились на такой поступок, то рекомендую осматривать автомобиль как минимум со снятием подкрылков и контролем всех внутренних полостей.
Искать какие-то отдельные слабые места почти бесполезно, уж больно неудачен кузов в целом. Минимум герметика на швах, плохая вентиляция полостей, тонкий металл, множество зон, в которых скапливаются мусор и грязь, слабое ЛКП. Какие уж тут слабые места! А ещё из-за плохой вентиляции салона под шумоизоляцией днища всегда есть влага.
На фоне дырявого металла замечания о мягком пластике фар, их разваливающейся начинке и мягком лобовом стекле звучат не очень-то серьезно. Напомню только, что стоят они не так уж дешево, при покупке недорогой машины расходы будут выглядеть серьёзными. Но в целом качество элементов экстерьера достаточно высокое.
Стук задней двери на хэтчбеках и скрипы чаще всего появляются из-за износа "грибков" ограничителей, которые достаточно просто подрегулировать.
Салон
Интерьер Мазды прост, достаточно удобен и глобально не склонен к поломкам. Но используемые материалы активно выдают возраст машины.
На фото: Торпедо Mazda6 Sedan (GG) '2002–05
Из часто встречающихся возрастных проблем, кроме чисто косметических, можно назвать выход из строя дисплея магнитолы, борткомпьютера и климатической системы. Он тут один на все системы и страдает выпадением пикселей. Причем перепайка шлейфов, как это бывает обычно, спасает не всегда.
На фото: торпедо Mazda6 Sedan (GG) '2005–07
Электрика
Если не считать того факта, что "массы" кузова отгнивают со страшной скоростью, то электрика не очень напрягает. Правда, ресурс вентиляторов моторного отсека при городской эксплуатации часто не превышал полутора сотен тысяч километров, и на многих пробежных машинах установлены уже не оригинальные запчасти.
На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2005–07
Невелик и ресурс корректоров фар на машинах с ксеноном.
Проводка к разъемам подушек сидений часто вызывает сбои в работе подушек безопасности, а неожиданные опускания стекол обычно случаются из-за неудачной конструкции штатного брелока сигнализации: кнопка открытия западает, а при долгом нажатии открываются стекла.
На машинах с мокрым полом салона и багажником возможны сюрпризы в виде сбоев различных систем.
Эксплуатацию Мазды немного облегчает тот факт, что почти все компоненты в оригинальном исполнении по европейским меркам стоят копейки, и проблемы заменить вышедший из строя узел нет.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
С тормозами очень серьезных проблем нет, но возрастные сложности проявляются.
Например, наблюдается небольшая склонность к закисанию суппортов, иногда подгнивают тормозные трубки. Но всё это типично для машин в возрасте более 10 лет. В этом случае коррозия тормозных магистралей особенно часто встречается в задней части кузова и в местах контакта с днищем и подрамником. В остальном ресурс узлов вполне приемлем.
На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05
Сами ступицы тоже надежностью не отличаются, их подшипники придётся менять регулярно, ведь даже оригинал после 60 тысяч уже понемногу начинает шуметь. А это очень сказывается на комфорте перемещения.
Подвеска у машины к особенно надежным не относится. Уже после 50-60 тысяч пробега нужно следить за состоянием передних рычагов, а у любителей возить много народа и груза – и за задней подвеской.
Амортизаторы тут слабые, они склонны к течам, поэтому заменять их на качественный неоригинал стоит сразу, как только почувствовали изменение в поведении машины.
Передние рычаги вполне поддаются ремонту. Хотя гораздо чаще их меняют и в сборе, поскольку они активно корродируют, а значит, теряют прочность и геометрию.
Сзади подвеска так же отлично поддается ремонту.
На фото: Mazda6 Wagon (GY) '2005–07
В целом эксплуатация Mazda 6 в плане подвесок особых сложностей не составит. Запчасти очень дешевые, да и работы недорогие, но посещать сервис придется несколько чаще привычного.
Ну и обратите внимание на странную шайбу на прямом нижнем рычаге спереди, это – демпфер GJ6A-34-990. По идее, он уменьшает шумы подвески, но с ним быстрее разбивается соответствующий сайлентблок.
Рулевое управление отличается большой вероятностью течей из-за слабеньких трубок и не очень прочной рейкой. При пробегах более полутора-двух сотен тысяч километров шансы на появление стуков и протечек заметно повышаются. Правда, в солидной части случаев причиной стуков оказываются карданчики и шлицы рулевого вала, но и ремонт рейки с заменой втулок на машинах с низкопрофильной резиной — тоже дело привычное.
На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05
Сделаем промежуточный вывод: кузов Mazda 6 – не самая сильная сторона автомобиля, но в целом всё не так уж плохо. Может, моторы и трансмиссии сделают этот автомобиль привлекательным вариантом для покупки? Всё может быть, но об этом – в следующей части нашего обзора.
Mazda 6 долгое время занимала лидируещее место в рейтинге самых продаваемых моделей Mazda для среднего класса населения. Вполне хорошая машинка. не дорогая, прктичная, комфортная, можно сказать что достаточно мощная. В свое время такую машинку можно было купить за 4500$-6000$ в хорошем состоянии(именно в хорошем, а не в отличном). Но не все так гладко как кажется на первый взгляд. машина говоря простым языком ГНИЁТ. да еще как! Если не промазать днище автомобиля какими либо зашитными веществами, даже самыми примитивными то спустя 2-3 года можно потерять днище прямо во время движения (множество случаев знаю сам), малейшая царапинка и начинают появляться "жучки" и как вследствие коррозия которую потом очень и очень тяжело вывести. Этот ньюанс можно сказать самый неприятный во всей характеристике автомобиля и как следствие самый дорогостоющий. Множество денег на покраски, докраски, замазки и прочее окупаются тем что стоимость основных запчастей (для двигателя, подвески, рулевого управления) не так уж велика.
На мой взгялд автомобиль не плохой, но хорошег ов нем особо я не наблюдал!
Мазда 6 (2008+). ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА
Во время эксплуатации в полостях порогов, дверей и крышке багажника скапливается влага, вызывающая коррозию. Для удаления влаги служат дренажные отверстия, расположенные снизу порогов, дверей и в крышке багажника (двери задка). Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.
Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля.
Вам потребуется отвертка или тонкая деревянная палочка.
1. Прочистите дренажные отверстия в передних.
2. .. .и задних дверях.
3. . а также в двери задка.
Дренажные отверстия в полу и порогах пола закрыты резиновыми заглушками. Периодически вынимайте их для слива конденсата и воды, случайно попавшей в полости порогов.
В основе ухода за кузовом - регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализированной мойке (лучше вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.
Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки - большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.
Не стоит мыть автомобиль на солнце и в условиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.
Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте автомобиль в специально отведенных местах, оборудованных сточной
канализацией или местными очистными сооружениями.
Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов. Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой тряпкой, так можно поцарапать лакокрасочное покрытие.
Не используйте для мытья бензин, керосин, соду и морскую воду во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, резиновых и пластмассовых деталей кузова.
Нельзя мыть кузов в морозную погоду и выезжать в мороз на автомобиле с мокрым кузовом: при замерзании воды на поверхности краски могут образоваться микротрещины. Для очистки пластмассовых деталей нельзя применять бензин или растворитель.
Тормозная жидкость, электролит, щелочи, раствор соды разрушают лакокрасочное покрытие. При попадании этих веществ немедленно промойте и протрите кузов чистой тряпкой.
1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного покрытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.
2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завальцовки панелей дверей и капота.
3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электро-оборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двигателя. После мойки продуйте воздухом или протрите насухо элементы электрооборудования.
4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смоченной водой с добавлением омывающей жидкости.
5. Для чистки элементов обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пылесосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными средствами для чистки интерьера.
6. Для придания блеска пластмассовым деталям внутренней и наружной отделки можно применять обычную силиконовую смазку. Нанесите ее тонким слоем на пластмассовые детали и отполируйте чистой тряпкой.
Не используйте для обработки рулевого колеса средства, содержащие силикон.
7. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Днище мойте волосяной щеткой не реже одного раза в год, желательно до начала зимней эксплуатации, перед восстановлением антикоррозионного покрытия. Периодически промывайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от противогололедных реагентов.
DCH
Сегодня выдался свободный день и я решил обследовать днище нашей любимицы. Честно говоря я остался несколько озадачен. Как говорят в ЕС дополнительная обработка не требуется. Посмотрев машинку снизу я приступаю к обработке при первой возможности. Часть днища закрыта пластиковыми панелями, под которыми необработанная краска. В некоторых местах нанесен приличный слой мастики - 3-5мм. А есть места, которые и не прикрыты ничем и мастика отсутствует. Т.е. голая краска серого цвета (машина у меня черная).
По какому принципу выполнена обработка я понять не могу. А зная любовь наших дорожных служб к соли и чрезмерную заботу о нашей безопасности, и имея опыт ржавения предыдуших машин, представляю сколько проходит пятерка. Сколько там до сквозной коррозии .
PERESVET_
DCH
Вчера вскрыл пластиковую защиту порогов. Крепится на 11 пистонах и 2 саморезах. Сколько там грязи высыпалось. Если учесть, что машине 3 месяца и много не езжу, то могу представить сколько её (вместе с солью) у более "старых" членов нашего форума. Короче под этой пластиковой защитой краска ничем не покрыта. Влажнось, соль, даже при высочайшем качестве железа и краски -это первый кандидат на коррозию. Эти места я уже обработал - по баллону мовиля в каждый порог и сверху 3 слоя антигравия. Для этого места думаю будет достаточно. Так по-тихоньку обработаю всю. И скрытые полости мовилем, и днище и арки (загляните там тоже есть на что посмотреть) мастикой. Не помню где читал, то ли в инструкции по эксплуатации, то ли в гарантийных обязательствах, но завод-изготовитель рекомендует провести дополнительную антикоррозийную обработку для продления жизни машине. Здесь конечно нужно подходить диалектически, если машину берешь на 3 года, то ну его в пень, а если хочешь ездить подольше - то вперед.
dmdedov
Жизнь может сбить нас с ног, но только мы выбираем подниматься н
Вроде как заводская гарантия на сквозную корозию 12 лет, возникает вопрос смысл в дополнительной антикорозийной защите.
Я когда покупал машину мне в Рольфе сказали если есть дополнительные деньги делайте а так особо не рекомендуем.
DCH
Не знаю, где сколько лет гарантии дают. В ЕС почему-то 6 лет. И на мой вопрос чем это вызвано недоуменно пожимали плечами. И вопрос, что такое сквозная коррозия - это когда пальцем ткни и он там?
В эти выходные обработал задние арки. Там еще похлеще. Мастики практически нет, а в месте стыка заднего крыла и порога очень хорошая полочка для грязи - у меня сантиметра 3 лежало. Отогните войлочный локер - ты всё поймешь, ты всё увидишь сам. Опять же повторюсь, на сколько кто берет машину и эксплуатировать зимой или нет. У меня сейчас есть возможнось обрабатывать - вот и развлекаюсь. В субботу устрою хорошее испытание для машинки - около 5000 км в одном напрвлении. Там буду маятся бездельем 3 недели - уж точно вымажу все.
Читайте также: