Обманка лямбда зонда хонда фит
8. больше 13
Это голосование разрешено только пользователям
Ученые придумали машины, за полторы сотни лет усовершенствовали их, привели к идеалу,, механики и автослесари изучили их донельзя. Но никто так и не сказал точно- почему эта сучка, которая так радует своей динамикой, надежностью, комфортом, совершенством, не заводится, ссс. при температуре от ноля и ниже при новых дпрв, прокладке гбц, самой гбц, свечах, датчике ож, самой ож, масле, что там еще.. Почему она уже сутки заводится в режиме автозавдки по времени, но не заводится после пробега в 200 км при минусе - 0..Где у него кнопка, Урри?
Мужики, звберите натяжитель К20(живой), коврик на тоннель, стойка зд живая: жалко выкинуть. Викторович, скоро по созвездиям оборот как на сайте.. как ты жив-здоров? Кто еще заходит?
Всем Привет!
Может кто знает, акпп SSTA 4WD можно ли на ней поменять дифференциал не половиня коробку?
Всем Привет!
Может кто знает, акпп SSTA 4WD можно ли на ней поменять дифференциал не половиня коробку?
Всем привет! После года на штрафстоянке, забрал я свою ласточку, но эксплуатировать ее нельзя, хоть и пробег девственницы - 42 тык. Куплю битую синюю Хонду Стрим RN-1.
. Очередное поступление новых запчастей.
Всегда в наличии детали подвески, детали двигателя, трансмиссии, рулевая и тормозная системы
И все со скидками для участников форума
Спешим сообщить, что в связи с участившимися случаями не очень хорошей Kayaba (стук новых стоек, либо быстрый выход из строя), а так же ценой на их продукцию. мы нашли и привезли себе более бюджетный аналог от производителя Ti-Guar и Just Drive
DKstyle оказывает услугу удаления катализатора Honda абсолютно бесплатно! *
Под акцию попадает все модели ХОНДА, начиная с 2001 года выпуска.
Зачем удалять катализатор ХОНДА?
Катализатор предназначен для очистки вредных выхлопов. В процессе экспуатации, катализатор засоряется, изнашивается или рассыпается , что приводит к ухудщению эксплуатациооных характеристик или же наносит механические поврежедния двигателю автомобиля.
В первую очередь мы рекомендуем удалять катализатор владельцам автомобилей ХОНДА, у которых ухудшилась динамика авто, появилась ошибка двигателя(check) p0420, p0430 - низкая эффективность катализатора, или же автомобиль входит в группу риска.
Мы осуществляем удаление катализатора ХОНДА бесплатно, потому что ваш неисправный катализатор содержит драгоценные металлы и в большинстве случаев стоит денег. Принимая его в счет выполненых работ и установленых материалов в последствии мы их сдаем, возмещая потраченные средства
Плюсы и минусы удаления катализатора на автомобиле ХОНДА
Увеличился расход топлива
Нестабильно работает двигатель
Есть риск выхода из строя двигателя и дальнейшему капремонту (катализатор рассыпается и керамическая пыль попадает в камеру сгорания)
Сократился расход топлива иза того что восстановили пропускную способность выхлопной системы
Двигатель не подвержен повреждению керамической пылью
Какие модели ХОНДА входят в группу риска
У некоторых автомобилей ХОНДА риск повреждения двигателя в связи с поломкой катализатора намного выше, чем у других за счет близкого расположения катализатора в выпускном коллекторе. Катализатор сильнее нагревается, за счет этого рассыпается и в процессе эксплуатации и мелкие твердые частицы керамики попадают в камеру сгорания, нанося царапины и задиры, что выводит из строя моторный агрегат.
В таблице представлены некоторые модели автомобилей ХОНДА,
наиболее подверженные к необратимым последствиям
Кислородный датчик, аналоги, варианты замены и ремонта ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Электрооборудование, фары, фонари
был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.
Спасибо. На ЦРВ смотрел,там последние цифры другие,так-что не буду рисковать,лучше в "правом руле" заказать родной
А я купил бошевский датчик от Калины и присобачил накал через резистор 5 ом 10 вт .Работает.
У нас оригинальный 8800 ,а этот 1032
провода по цвету одинаковые ,только разъем надо перепаять и лучше
ответную часть. Тогда в будущем датчик просто переставляется
Вот это ты интересно сделал!
А резистор куда (географически) воткнул? Вниз (к датчику) или вверх (под капот)?
был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.
Я резистор примотал проволкой в районе разъема к железке, торопился.Через месяц буду менять масло ,переделаю и обмажу выводы силиконовым герметиком.
Расход субъективно уменьшился, но мало проехал еще.
Позже сообщю результаты
Есть подозрения что резистор и не нужен.
Сопротивление родного 14 ом, а установленного 9 ом
Разница всего 1.5 раза и ток небольшой
Узнать бы через что накал подается, можно точно сказать
был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.
датчик на 12 вольт ,он не сгорит
но если накал идет через транзистор (что вероятнее всего)
то последний возможно будет работать на пределе по току
Ток через Датчик из за резистора наоборот меньше номинала
был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.
Чистка датчика.
Сегодня на новый универсальный 4-х проводный датчик NTK-NGK не смог перебороть жабу - 1490 рублёв.
Решил почистить свой.
Ключ рожковый на 22, графитовая смазка, баночка стекло и ортофосфорная кислота, проточная вода, ветош, воздух (баллон, компрессор, ножной насос), прямые руки из плеч (это чуть ниже и шире шеи на которой голова с мозгами).
Отсоединил "-" от аккумулятора, разъединил разъём датчика, открутил ключём на 22.
В кислоте откисал только низ датчика, чуть ниже резьбы. Откисало всё около часа с периодическими побалтываниями и постепенным отваливанием налёта. Потом промыл, протёр и продул. Показалось недостаточно чисто внутри. Ещё минут на 40 в кислоту. После этого вроде и внутри всё откисло и вымылось, даже стало видно сквозь отверстия.
Промыл водой несколько раз, продул воздухом, высушил.
Смазал резьбу графитовой смазкой и ввернул в коллектор.
Что и как теперь едет пока сказать не могу. Провозился с заменой масел до темноты, утром всё доделаю и потом отпишусь. Почищу ещё пару-тройку датчиков в впуске и ХХ.
Honda StepWGN 2003г. UA-RF5/2.0/FF
Honda StepWGN 2000г. GF-RF1/2.0/FF был.
скайп grizzly447 И жили они душа в душу. то он ей в душу, то она ему в душу. :)
У всякого агрегата есть свой ресурс. Недавно я определил каков ресурс катализатора (или, правильно выражаясь, каталитического конвертера — нейтрализатора отработавших газов) моего Аккорда. Ресурс оказался равен 155 тысячам км., что по статистике вполне нормально. Но это если допустить маловероятную вещь, что предыдущие хозяева моего автомобиля перед продажей не отматывали пробег. Если же пробег отматывали, то мне вообще попался удачный катализатор-долгожитель.
Минусы: дорого, очень дорого. Неоригинальный катализатор - от $500. Оригинальный - по цене живых Жигулей на ходу.
Плюсы: никаких проблем после установки. Все работает и никаких ошибок диагностики, никаких горящих Check engine.
Минусы: очень вероятное появление ошибки и Check engine; ухудшение условий работы и скорый выход из строя глушителя, куда будут прорываться отработавшие газы слишком высокой температуры; малоприятный звук выхлопа
Оценив все варианты, я остановился на третьем. С одной стороны недорого. С другой - всего одна возможная неприятность. Кроме того, все равно нужно было менять и прогоревшую гофру. А неприятности я надеялся избежать т.к. слышал, что при установке стронгера под второй лямбда-зонд устанавливают некую проставку, которая поможет избежать возникновения ошибки.
Обошлось действительно не дорого. Работы - $15, гофра - $20, а стронгер обошелся даром, поскольку оказалось, что старые катализаторы принимают в утиль (платина как никак). Оъбявления думаю можно найти в газете в любом крупном городе. За свой я выручил около 35$. Столько же стоил и стронгер.
Но вот с лямбда-зондом (датчиком кислорода) все оказалось не так радужно ( резьбовую часть его посадочного места вырезали из катализатора и вварили в стронгер. Потом вкрутили туда саму лямбду ). Спецы на сервисе авторитетно заявили, что проставки под датчики они вваривать давно перестали, потому, что это ничего не гарантирует. Check engine довольно часто загорается даже с проставкой. И действительно, принцип действия двух датчиков кислорода (до и после катализатора) основан на значительной разности их показаний благодаря этому самому катализатору. В такой ситуации проставка конечно может оказать какое то воздействие на второй датчик, но расчитывать, что она полностью обманет борткомпьютер не стоит. Поэтому оставалось рассчитывать на удачу.
Работы окончены, завожу двигатель - лампочка Check engine не горит. Это конечно приятно, но радоваться рано. Компьтеру все равно нужно время, что бы проанализировать работу датчиков. Что действительно порадовало, так это изменившийся характер работы мотора. Он стал крутится субъективно живее, а работать ощутимо ровнее.
А по поводу датчиков радоваться было действительно рано. Через пару дней лампочка загорелась. Ездить с горящей лампочкой Check engine лично для меня вариант неприемлемый. Поэтому я тут же принялся за разрешение этой вполне ожидаемой проблемы.
Порывшись от души в интернете, вспомнив остатки своих познаний в радиоэлектронике пришел к следующим выводам.
Покупать электронный эмулятор работы второго датчика кислорода - тоже не дешевое удовольствие. Все начинается от $100, нужно заказывать ждать. И опять же нет 100-% гарантии результата.
Один конденсатор (емкость) - 1,0 микроФарад (мКф) керамический (не электролит, не полярный). Рабочее напряжение по-больше (будет термостабильнее). Цвет особого значения не имеет. Выглядит примерно так
Фото не мои. Я делал по аккуратнее =). Скрутки пропаял. Все это поместил в небольшую пластмассовую коробочку и залил эпоксидным клеем.
Далее лезем под машину. Там находим 2-й лямбда-зонд. На Хонде к нему подходит 4 провода (см. схему выше): Синий, Белый и два Черных. Два черных - это питание на спираль подогрева датчика. Их мы не трогаем. Если эти провода будут другого цвета - проверте сопротивление, у спирали подогрева оно будет очень маленьким.
Режем синий провод, идущий к датчику. Получаем два конца синего провода. К тому концу, который остался соединенным с датчиком, подсоединяем черный провод по фотографии со скрутками. Ко второму концу синего провода подключаем красный провод по фото со скрутками.
Белый провод, идущий к датчику кислорода не режем, а просто оголяем на небольшом отрезке. К оголенному участку подключаем зеленый провод по фото со скрутками.
Пропаиваем и изолируем соединения. Обманку надежно закрепляем, что бы ничего не отошло из за вибраций.
Специально не сразу написал этот отчет. С момента, когда я поставил обманку накотал уже 3000 км. Все отлично. Так что обманка действительно работает.
Honda , Accord , отработавшие газы , датчик кислорода , катализатор , Система питания и выпуска , выпуск , лямбда-зонд
7 лет
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
29 мар та 2018 mobile
Obegorka
Сделал также. Резистор в серый.
Veres
Мультиметром померил второй комплект, который на фото.
На пайку грешу. Пока ещё не смотрел, не было времени. На следущей неделе перепроверю. Кстати, вторая лямбда всё-таки оказывает влияние на расход. Расход мониторю только трассовый, так как в городе он не показателен. Езжу обычно на круизе 115кмч по спидометру, расход всегда чуть ниже 7л. Как только загорается чек и вылезает ошибка по лямбде, расход 7,2-7,3.
31 мар та 2018 mobile
Dolyan
Да наверняка чёто с конденсатором либо отломился или непропаял, мне электрик запаял пока мы с коллектором возились, говорит там провод стальной паять тяжело, может с кислотой паял точно не знаю.
Обманка второго лямбда зонда без использования самой лямбды.
Уже три месяца езжу с такой обманкой (около 3 т.км). ЭБУ ее воспринимает и “не ругается”.
Принцип ее работы такой.
При идеальном катализаторе и идеальной 2-й лямбды на ее выходе все время должен быть сигнал отсутствия кислорода - т.е. напряжение около 0,8 – 0,9 вольт. Однако, если просто подать на вход ЭБУ вместо лямбды постоянный сигнал 0,8 вольт, то через некоторое время ЭБУ воспримет этот не меняющийся сигнал, как неисправность лямбды.
Поэтому надо на вход ЭБУ подать сигнал отсутствия кислорода – 0,8 вольт и иногда, редко подавать сигнал присутствия кислорода – 0,1 вольт. Без всякой синхронизации к какому либо сигналу.
Это было опробовано и показало свою работоспособность.
Схема электронной обманки и цоколевка разъема (к Лямбда зонду – “мамы”), идущего от ЭБУ, выглядят так.
На микросхеме IW4098BN (аналог 1561АГ1- два мультивибратора) собран генератор импульсов, на выходе которого формируется сигнал 0,9 вольт- около 10 секунд и 0,1 вольт около 1 секунды. RC цепочки задают длительность импульсов, их номиналы можно изменять в схеме- если уменьшать емкость, то при этом надо увеличить сопротивление, что бы сохранить длительность импульсов и наоборот.
Резисторы на выходе схемы – это делители напряжения для формирования величин 0,1 и 0,9 вольт.
Питается схема от напряжения подогрева зонда через 9- вольтовый стабилизатор 78L09.
Обманкой нити подогрева зонда служит 1- ватный резистор 300 ом.
“Минусы” нити подогрева и сигнала в разъеме разнесены на разные пины.
У ФФ2 подогрев на лямбду подается непрерывно. У других авто бывает, на подогрев подается шим сигнал, тогда питание на схему надо брать из другого места или можно пробовать поставить диод и электролит (как бы поставить выпрямитель на шим питание).
Схема собрана на монтажной платке.
Читайте также: