Ниссан вингроуд заводится и глохнет
Добрый день.
Обратился владелец Nissan Wingroad с двигателем 1.5 QG15.
Жалобы на то, что двигатель временами очень плохо запускается, приходится долго крутить стартером.
Я решил выполнить тест CSS, и увидел такую картину: с датчика коленвала идёт какой-то непонятный сигнал, а когда заведётся, то один фронт сигнала становится полукруглым.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
И что можно сказать про датчик коленвала?
PS:
При просмотре осциллограммы - не запускайте скрипт CSS, просто просмотрите её.
Растянута цепь ГРМ.
Я обращал внимание на то, что когда очень сильно растянута цепь ГРМ, то при запуске бывает искажается сигнал. Я так понял, что мотор QG15DE без муфты газораспределения, по сканеру нет данных о синхронизации.
Задающий диск ДПРВ на 17 зубьев, а не на 16 (фронт синхронизации другой, - НЕ ПУТАТЬ с эталонной осциллограммой на 16 зубьев).
Скидываю осциллограммы с недавно отремонтированного такого авто: одна до ремонта - с примерно таким же растяжением цепи, вторая - после ремонта. Здесь полностью заменили ГРМ комплект, так как все шестерни были продавлены и была сильно вытянутая цепь ГРМ.
По-моему, когда натяжитель цепи выступает более чем на 1.2 cm - то нужно менять цепь. На фото - цепь растянута очень сильно. Можете открутить верхнюю крышечку на лобовине мотора чтобы посмотреть натяжитель?
А так, цепь производства SATA стоит 2'200 руб. За замену мы берём 5'000 руб., хотя некоторые меняют и за 3'500 руб.
В наличие всегда имею подменные датчики, так как из-за не оригинального датчика типа Mobiletron может быть искажён фронт импульса ДПКВ и ДПРВ, и по сканеру будет выставлять неправильный угол синхронизации, и так далее.
У меня есть подозрение на сильное вытяжение цепи. Но, когда она превышает предельно допустимое растяжение, то, как правило, появляется ошибка по датчику коленвала; но здесь пока ошибки нет, хотя цепь вытянута сильно. В принципе, натяжитель цепи запросто может искажать сигнал.
Ошибка появляется не всегда. На представленном мною авто - ошибки не было. И на динамику перед ремонтом жалоб не было, а запуск двигателя был затруднённый. После замены ГРМ комплекта - клиент машину не узнал, радуясь тому, что она теперь просто летит.
Мы при замене цепи или полностью комплекта ГРМ - всегда меняем сальник коленвала; цена 350 руб.
Добрый день.
Обратился владелец Nissan Wingroad с двигателем 1.5 QG15.
Жалобы на то, что двигатель временами очень плохо запускается, приходится долго крутить стартером.
Я решил выполнить тест CSS, и увидел такую картину: с датчика коленвала идёт какой-то непонятный сигнал, а когда заведётся, то один фронт сигнала становится полукруглым.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
И что можно сказать про датчик коленвала?
PS:
При просмотре осциллограммы - не запускайте скрипт CSS, просто просмотрите её.
Окончательно стало понятно, что нынче рулит отродье сексотов, доносчиков и потомки их началныков, массово писавших анонимки на соседей и коллег в 30-е и последующие годы совдепии.
Эта (такая) братия чувствует себя вольготно при всех режимах.
Измерьте напряжения на выводах разъёма ДПКВ - на сигнальном проводе должно быть напряжение примерно 10…11 V.
Если так, то ДПКВ неисправен; это проверить тоже несложно: поменяйте местами ДПКВ и ДПРВ (по моему, это идентичные датчики) - если и на месте ДПРВ сигнал будет в районе 5 V - тогда точно требуется его замена.
Хозяин мне отзовонился: цепь поменял, - запуск мотора стал отличный. Обещался заехать, чтобы ещё раз проверить. Если он заедет, то я обязательно сниму сигнал и выложу сюда.
Всем спасибо.
Растянута цепь ГРМ.
Я обращал внимание на то, что когда очень сильно растянута цепь ГРМ, то при запуске бывает искажается сигнал. Я так понял, что мотор QG15DE без муфты газораспределения, по сканеру нет данных о синхронизации.
Задающий диск ДПРВ на 17 зубьев, а не на 16 (фронт синхронизации другой, - НЕ ПУТАТЬ с эталонной осциллограммой на 16 зубьев).
Скидываю осциллограммы с недавно отремонтированного такого авто: одна до ремонта - с примерно таким же растяжением цепи, вторая - после ремонта. Здесь полностью заменили ГРМ комплект, так как все шестерни были продавлены и была сильно вытянутая цепь ГРМ.
По-моему, когда натяжитель цепи выступает более чем на 1.2 cm - то нужно менять цепь. На фото - цепь растянута очень сильно. Можете открутить верхнюю крышечку на лобовине мотора чтобы посмотреть натяжитель?
А так, цепь производства SATA стоит 2'200 руб. За замену мы берём 5'000 руб., хотя некоторые меняют и за 3'500 руб.
В наличие всегда имею подменные датчики, так как из-за не оригинального датчика типа Mobiletron может быть искажён фронт импульса ДПКВ и ДПРВ, и по сканеру будет выставлять неправильный угол синхронизации, и так далее.
Спасибо за информацию.
Ко мене тоже заехал Nissan с двигателем QG15DE с жалобой на плохую работу на холостом ходу и на невозможность запуска горячего двигателя. Я, не зарываясь глубоко в информацию, сделал тест CSS и вынес вердикт: нужна замена цепи. Вердикт вынес согласно вот этой картинки
На картинке верхний график, - это мой клиент; ну и нижний - взят из Internet-библиотеки синхронизации ДПКВ И ДПРВ по двигателю QG15.
Натяжитель цепи при вскрытии реально вышел на максимум, то есть - цепь реально была вытянута. Так вот, каково было мое удивление, когда после замены цепи снятые сигналы в принципе не стали как по manual-у выше. Ставил цепь сам лично. Всё установлено по меткам, индикатору ВМТ. При этом как всегда снимал видео. И проблема, кстати, не ушла. Цена вопроса, сами понимаете. Правда, в моём случае клиент согласился на самый дешёвый китайский комплект. Я думаю, и в других комплектах тоже самое, но дороже. Так вот, начал изучать этот вопрос, и нашёл следующее
В manual-ах из просторов Internet про это ничего нет. Вот, у автора данного топика, нашёл напоминание о разности маркерных дисков с 16 и 17 зубьями. соответственно, - и графики должны быть разными. Кстати, эталонная, в данном случае, вообще с 14 -10 и ещё непонятно сколькими зубьями.
НУЖНО ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПОДХОДИТЬ К ВОПРОСУ ВЫБОРА ЭТАЛОННЫХ ОСЦИЛЛОГРАММ. Не только по марке двигателя, но и буквально пересчитывать все зубья.
На данный момент, нужна эталонная осциллограмма ДПКВ-ДПРВ 17 ЗУБОГО МАРКЕРНОГО ДИСКА. Двигатель всё тот же QG15 без VVTi, цепь нового образца и одна, дроссель тросовой.
Вот мои осциллограммы
дак вот и сижу голову ломаю что это может, если датчик ХХ то думаю он бы и на холодную не работал, ошибок не выдает. А вот клапан ХХ даже не знаю, возможно ли что при прогреве KXX начинает шалить. Может кто сталкивался с таким? Не охота все подрят перебирать.
Была такая беда,когда на тойоте ездил. Пока провода вв не поменял понять не мог. И нынче на Шансе такая байда произошла, поменял провода и датчик ХХ заодно,помогло
датчик и клапан буду смотреть сегодня, а броне проводов у меня нет, там на катушки на каждый цилиндр отдельно. Да и если катушка какая забарахлили то она б троила я так думаю, а то она работает ровно на холодную, а на горячую только с газом но тоже ровно, просто раз в один момент пропали холостые на горячую и усе.
condor-83 , Воощем смотри мотор QG15 Есть с электрозаслонкой и бех электрозаслонки но с РХХ
в Вашем случае думаю,что голову ломать особо не нужно.
если с электрозаслонкой то промыть дроссель,искать подсос.
во втором случае хана РХХ а именно из-под прокладки антифриз попадает на РХХ,далее разрушается лаковое покрытие обмотки РХХ и как следствие-короткое замыкание обмотки и выход из строя блока управления двигателя.(все это проверяется легко диагностикой)
Далее снтмаем РХХ меняем прокладку (стоит 150руб),шлифуем посадочную площадку, сам РХХ (стоит от 3 до 6,как найдешь) ну и скорее всего ремонт ЭБУ (примерно 5-6 тыс) как-то так
Вобщем снял дроссель все раскидал промыл(сажи было много) РХХ сухой в хорошем состоянии ни подтеков ни капель даже намека нет. Все собрал поставил завелась с полпинка, прогрелась до положенной температуры и заглохла, все повторяется, завожу с газом отлично, газ убираю глохнет сразу, даже не троит, как будто ключом зажигания глушу.
Вобщем проблема осталась. Кто еще что посоветует.
AVTODIG_72 Если РХХ и блоку управления хана, то объясни мне почему на холодную она работает как часы, я этого не могу догнать.
Профессиональная диагностика электрооборудования.Ремонт автомобильной электроники.
т.530-710,8 905 822 89 41 Олег
DUB-er , датчик положения распредвала не причем,теоретически возможно,если цепь потянута(ее ресурс примерно 120-150 тыс) осцилом ее проверить сложно,я чесно говоря не проверял и спорить или оспаривать не буду,так как насколько я помню полное схождение меток через 63 оборота колена,когда-то читал по ниссановским мануалам. Цепь можно проверить по диагнозе или визуально сняв клапанную крышку!
condor-83 , давай так еще проверим,исключим датчик температуры,он ни причем(я не встречал проблем с ними) когда авто работает на холостом чуток газани,стрелка тахометра должна упасть двумя скачками,если это есть то клапан работает.Еще как вариант РХХ сильно перекрывает канал при нагреве двигателя.На холодную ЭБУ получая информацию с датчика температуры регулирует РХХ и добавляет или убирает топливо временем открытия форсунок
Далее. сгорает ЭБУ не полностью а часть,узел управления РХХ.
Забыл подсказать проверь ДМРВ,но его лучше проверить диагнозой. так или иначе но что бы поставить РХХ нужно подключать консалт,иль что-то типа этого.
Блин проще посмотреть по диагнозе и хоть выбрать направление в котором рыть,а так можно много сделать полезной но тупой работы. советов и предположений можно дать уйму.
Gost_TM , Олег там навряд ли будет что-то пропадать. договаривайся и продиагностируй,так проще понять .
AVTODIG_72 , При наличии машины,конечно,быстро поймаем дефект,простой и изученый мотор,во всех его комбинациях просто людям,иногда,самим интересно ковыряться,доламывать. надоест, позвонят,сделаем!
Профессиональная диагностика электрооборудования.Ремонт автомобильной электроники.
т.530-710,8 905 822 89 41 Олег
Всё верно.
Лишь речь идёт о датчике положения коленвала. Ровно 4 дня назад была абсолютно такая же ситуация, даром что на тазу. Зазор между датчиком и реперным диском маленичко "ушёл". На холодную всё прекрасно работало, на прогрегом двигателе очевидно температурные расширения сказывались и хх пропадал вообще, приходилось дергать педаль.
Не знаю как у тебя, но у меня нексия 99 года, так же было. Холодная обороты держит хорошо, не троит и не глохнит а вот как только прогреется начинается веселье..обороты скачат, на холостом глохнет а вот едит нормально. Ковырялся в проводке, поменял датчик ХХ, провода высокого напряжени и не каких изменений! Потом увидел что лопнул шланг идущий из головки на воздухан, заменил и всё прошло..
DUB-er , не верно, прочел,думал о своем-согласен,нагревается и мрет НО. если газавать то работает-со слов хозяина-Тут только осцилографам смотреть напряжение,размах амплетуды ,но можно и поменять его местами с датчиком распред вала.Я не встречал что бы так ниссановские датчики умирали.Кстати снимать датчик колена тяжко,находиться он над стартером.Болт окрутить пол-проблемы.А вытаскивается зачастую тяжеловато.
и еще на ВАЗах датчик крепиться на проушине,на ниссане в блок и он точно не сыграет,в Вашем случае с ВАЗом может стружка на датчике была или сам датчик помер? в ВАЗах он индуктивный тоесть спаивание витков обмотки под действием тепла возможно но тут,в ниссане датчик на основе эффекта Холла. Или Вы осцилографом смотрели?
Dima5927 , по диагнозе это видно будет на датчике массового расхода воздуха,подсос не исключение
на 8000об при стрельбе в отсечку шкив ремня генератора решил срезать шпонку на шестерне коленвала, а ремень пошёл покурить предварительно поцеловавшись с дкпв, дкпв сломал себе пластиковое ухо и продолжал сидеть в проушине но уже чуть поодаль от шкива, осцилограф решили лишний раз не прогревать.
После замены дпкв стали проявляться именно такие симптомы как у ТС, внешний осмотр показал наличие зазора между проушиной и привалочной плоскостью дпкв (крепежное ухо было не под 90гр. к оси датчика, а чуть больше - отличный показатель качества запчастей), ещё один новый дпкв встал без зазора, машина стала работать как обычно.
Здравствуйте подскажите пожалуйста глохнет двигатель. на холодную можно проехать км 15-20 в городском режиме, по трассе километров 30, потом двигатель резко без всяких дерганий глохнет ,останавливаюсь кручу стартером но она че мертвая . проходит 5 минут как ни в чем не бывало заводится и едет километр-1,5 , потом опять глохнет и опять жду 5 мину и она снова заводится и едет , и так до пункта назначения ((((. при этом не теряет тяговую силу. так продолжается уже 1,5 недели . подсказали что топливный фильтр в баке забился ,я его поменял и вздохнул с облегчением ну вот щяс буду ездить . да не тут то было машина взялась за старое :-( (мая машина мазда фамилия универсал 1999 года 1300 куб кузов VY-11) точная копия ниссан ад ван в таком же кузове . заранее спасибо.
Двигатель QG15DE.
Завожу прогретый двигатель обороты поднимаются под тысячу и падают до 0, соответственно вибрация и даже глохнет но очень редко, и тут же обороты поднимаются на рабочие 700-600.
Так же на "D" когда торможу обороты падают до 200-300 вибрация отсутствует.
купил ниссан и *** с ним сам!":))
Свечи поменял
КХХ почисти и БДЗ
А сколько будет стоить чистка блока дрос. заслонки? и клапана ХХ? а может датчик забора воздуха?
Точно не пойму какая машина скорее всего засорилась заслонка на впускном колекторе она отвечает за холостой ход
Nissan Wingroud?
у меня правдо по базе QG15 без DE написанно.
А так проблема точно такая же ,но токо на холодную так заводится. И решается это проблема просто надо всеголиш 1 раз газануть и машина встаёт на прогревочные обороты.
Да ты механик от бога! Решил проблему =)))
похоже на первые признаки умирающего датчика КХХ
болезнь распространенная на двигатели серии QG. под БДЗ расположен серводвигатель, там находится датчик холостого хода. в БДЗ подается антифриз, по его температуре комп решает: прогрелся ли двигатель, либо нет, когда обороты поднимать, когда опускать.
между серводвигателем и БДЗ стоит сторублевая прокладка. со временем (свыше 110-120 т.км пробега) она изнашивается и дает течь. это можно понаблюдать визуально, по щели вниз будет течь зеленоватая пенка. капли о\ж попадают в датчик ХХ, замыкает контакты, сгорает микруха. двигатель будет все время глохнуть, обороты скакать, предохранители сгорать.
от греха подальше проверь весь блок дроссельной заслонки, закажи через екзист прокладку, установи ее.
все вышеописанное имеет место, если у тебя машина выпущена до ноября 2002 года, с тех пор проблема решена.
Какая "микруха" в РХХ?)) При сильном загрязнении потребляемый ток увеличивается и сгорает драйвер в
ECU, иногда еще проводка от блока до регулятора, все - дефицит.
о этой проблеме я знаю! но еще не смотрел но вот проблема у меня дата выпуска авто 11.2002
и фиг поймешь старый ли у меня или модернизированный в котором этой проблемы нет =) хотя у меня есть старые свечи которые я менял по каталогу, и там шло именно два двигателя то есть с проблемой кхх и без неё, надо взять свечи пойти в магазин где покупал и узнать мои свечи устанавливаются на двигатели до 2002 или после =). И еще у проблема КХХ из за попадания антифриза симптомы пропадание холостых оборотов. А у меня то немного иная. У меня двига прогретая, обороты падают на запуске и тут же востанавливаются и дальше проблем нет.
Скорее всего, машина с электронным дросселем (без отдельного РХХ), нужно почистить корпус дросселя
и произвести обучение оборотам ХХ, желательно сканером.
Машина Nissan Wingroad 2002 года выпуска.
Кстати узнал что двигатель относится уже к модернизированным которые выпускались уже после 11 месяца 2002 года. Определил по свечам и каталогу. Значит проблемы с протеканием антифриза в КХХ быть не может. Поговорил с одним знатоком говорит бенз хреновый у меня на ГАЙИ такая же проблема но можно почистить инжектора тогда может и поправится. Короче пока еще ничего не ясно.
Вот, нашел где то про обучение ХХ для Х-Трейла, может и тут подойдёт
Обучение оборотам холостого хода (ХХ)
Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р или N;
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.
ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5)через 3 сек (этот интервал ВАЖЕН) после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!
Читайте также: