Ниссан тиида проваливается педаль тормоза

Обновлено: 22.04.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Tiida , моменты затяжки Nissan Tiida , неисправности Nissan Tiida , мануал Nissan Tiida , manual Nissan Tiida , схема Nissan Tiida , характеристики Nissan Tiida , устройство Nissan Tiida , ремонт Nissan Tiida , коды ошибок Nissan Tiida

2. Обслуживание на автомобиле

Проверка свободного хода и зазора между педалью тормоза и панелью пола при нажатой педали

Проверить свободный ход педали тормоза.
Проверить высоту от нижней панели (1) педали тормоза в свободном состоянии.
Произвести регулировку для получения следующих размеров, если значения измерений отличаются от нормы.

Н1	Высота педали тормоза в свободном состоянии (от панели пола до плоскости педали)	Модели с автоматической коробкой передач	172,4 – 182,4 мм
		Модели с механической коробкой передач	162,3 – 172,3 мм
Н2	Высота педали тормоза в полностью нажатом положении (под усилием 490 Н (50 кг) при работающем двигателе)	Модели с автоматической коробкой передач	Не менее 98 мм
		Модели с механической коробкой передач	Не менее 90 мм
С	Зазор между педалью тормоза (3) и резьбовой частью выключателя стоп-сигнала (2)		0,74 – 1,96 мм
А	Свободный ход педали тормоза		3 – 11 мм

1. Ослабить выключатель стоп-сигнала вращением против часовой стрелки на 45 ˚ .

2. Ослабить стопорную гайку на впускном штоке, затем провернуть входной шток до установки требуемой высоты педали, после чего снова затянуть стопорную гайку.

Убедиться в том, что конец резьбовой части входного штока остается внутри скобы.

3. Потянув и удерживая педаль рукой, нажать на выключатель стоп-сигнала так, чтобы конец резьбовой части уперся в рычаг педали тормоза.

4. Прижав конец резьбовой части выключателя стоп-сигнала к рычагу педали тормоза, провернуть выключатель по часовой стрелке на 45 ˚ для фиксации.

Убедиться в том, что зазор (С) соответствует норме.

5. Проверить свободный ход педали.

Убедиться в том, что стоп-сигнал гаснет после отпускания педали тормоза.

6. Запустить двигатель для того, чтобы проверить высоту педали тормоза в полностью нажатом состоянии.

Проверка уровня тормозной жидкости

Убедиться в том, что уровень тормозной жидкости в расширительном бачке находится в пределах нормы (между метками МАХ и MIN).

Визуально проверить области вокруг расширительного бачка на предмет утечек тормозной жидкости.
Если уровень тормозной жидкости слишком низок, проверить тормозную систему на наличие утечек.
Опустить рычаг стояночного тормоза и убедиться в том, что предупредительная лампа тормозной системы погасла. Если нет - проверить тормозную систему на наличие утечек.

Слив и заправка тормозной жидкости

Заправлять тормозную систему только рекомендованной тормозной жидкостью (оригинальная тормозная жидкость NISSAN Brake Fluid или эквивалент DOT 3 или DOT 4).
Не использовать слитую тормозную жидкость повторно.
Соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. Если тормозная жидкость все же попадет на поверхность кузова немедленно удалить её тканью, после чего промыть место попадания водой.
Перед проведением работ отсоединить разъемы привода ABS и электронного блока управления или отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

1. Подсоединить виниловую трубку к штуцеру для прокачки.

2. Нажать на педаль тормоза, отвернуть штуцер для прокачки и постепенно слить тормозную жидкость.

4. Отвернуть штуцер для прокачки, медленно нажать на педаль тормоза до упора и отпустить. Повторять данную процедуру каждые две или три секунды до тех пор, пока свежая тормозная жидкость не начнет выливаться, после чего завинтить штуцер для прокачки при нажатой педали тормоза. Повторить данную процедуру для каждого колеса.

5. Прокачать воздух из тормозной системы.

Прокачка тормозной системы

Во время прокачки следить за уровнем тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре.
Перед проведением работ, отсоединить разъемы привода ABS и электронного блока управления или отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

1. Подсоединить виниловую трубку к заднему правому штуцеру для прокачки.

2. Нажать педаль тормоза до упора 4 – 5 раз.

3. При полностью нажатой педали тормоза отвернуть штуцер для прокачки для выпуска воздуха, после чего немедленно затянуть его.

4. Повторять шаги 2 и 3 до того момента, пока воздух перестанет выходить.

5. Затянуть штуцер для прокачки установленным моментом затяжки.

6. Повторяя шаги с 1 по 5, при заполненном как минимум наполовину расширительном бачке главного тормозного цилиндра, прокачать воздух из заднего правого, переднего левого, заднего левого и переднего правого тормозных механизмов именно в приведенном порядке.

Передние дисковые тормоза

Проверка износа тормозных накладок

Проверить толщину тормозных накладок через проверочное отверстие в корпусе суппорта. При необходимости использовать для измерений рулетку или штангенциркуль.

Задние дисковые тормоза

Проверка износа тормозных накладок

Стояночная тормозная система

Проверка стояночной тормозной системы

Приложить к рычагу стояночного тормоза усилие 196 Н (20 кг) и затянуть его до упора, при этом посчитав количество щелчков селектора. Оно должно составлять 8 – 9 щелчков.

Проверка состояния компонентов

Проверить состояние крепления (ослабление, люфт и т.п.) каждого компонента стояночной тормозной системы.
Проверить механизм стояночного тормоза в сборе на предмет деформации, повреждений и трещин. Заменить его новым при обнаружении любых неисправностей.
Проверить приводные тросы и уравниватели на предмет износа и повреждений. Заменить дефектные части новыми.
Проверить выключатель стояночного тормоза. Заменить его новым в случае нарушения работоспособности.

Регулировка стояночного тормоза

1. Снять крышку облицовки консоли.

2. Затянуть рычаг стояночного тормоза, затем поднять конец облицовки на рычаге для получения доступа к регулировочной гайке.

3. Надеть длинный торцовый ключ на регулировочную гайку. Провернуть регулировочную гайку до полного ослабления приводного троса, после чего опустить рычаг стояночного тормоза.

4. Нажать на педаль тормоза около десяти раз для того, чтобы отрегулировать зазор в задних тормозных колодках.

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео - Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

Если проваливается педаль тормоза, эксплуатировать автомобиль нельзя, иначе это создает прямую угрозу безопасности вождения. В большинстве случаев ремонт можно провести самостоятельно, если найти поломку и приобрести необходимые запчасти. Конструкция тормозной системы аналогична у всех авто, что позволяет разобраться в ней без особого труда.

Общая информация о тормозной системе

На современных авто используется гидравлический вариант. Торможение осуществляется за счет жидкости, которая под давлением воздействует на тормозные цилиндры и останавливает машину. Ввиду особенностей системы она должна быть герметичной, так как при попадании воздуха эффективность работы снижается. Рабочая жидкость может даже закипеть при интенсивном использовании тормозов. Конструкция состоит из:

Главного тормозного цилиндра. Передает усилие на колеса за счет поршня внутри, шток которого соединяется с педальным узлом.
Вакуумного усилителя тормозов, обеспечивающего их плавное и равномерное срабатывание. За счет этого элемента эксплуатировать машину намного комфортнее. Не нужно со всей силы жать на педаль, чтобы добиться хорошего торможения.
Расширительного бачка. Располагается на главном тормозном цилиндре. В нем есть определенный запас жидкости, так как при нажатии на педаль она уходит. Кроме того, по меткам в бачке можно контролировать уровень, чтобы при необходимости добавлять.
Педали тормоза. За счет нее происходит торможение. Конструкция и расположение примерно одинаковы.
Системы трубок и шлангов, которая соединяет главный тормозной цилиндр с колесами. В конструкцию могут также входить распределители усилия, которые корректируют показатели торможения при резком нажатии на педаль.
Тормозных цилиндров, установленных на каждом колесе (в некоторых моделях их два и более в одном суппорте). Конструкция может отличаться, но принцип действия всегда аналогичен.
Тормозных колодок и дисков. Отвечают за замедление автомобиля. Чаще всего встречаются дисковые системы. В старых машинах нередко использовались барабанные механизмы.
Тормозной жидкости, которая выполняет важную функцию, передавая усилие от педали на колесо за счет того, что под давлением она не сжимается.

Важно!

Ручной тормоз имеет механический привод и срабатывает за счет тросов, что обеспечивает его автономную работу.

Виды провалов педали тормоза

Характер провала может быть разным и зависит от неисправности. Если вы разберетесь в основных, то сможете без особого труда выявить причину самостоятельно, чтобы сэкономить деньги на визит в автосервис. Чаще всего встречаются следующие неполадки:

Провал педали при работающем двигателе. Для выявления конкретной причины придется провести диагностику.
Проблема на неработающем двигателе. Чаще всего причина в нарушении герметичности контура. Ищите утечку, обнаружить ее чаще всего несложно.
Проседание педали после прокачки тормозов свидетельствует о том, что работа была проведена неправильно.
Провал, который устраняется при нажатии на педаль несколько раз.
Если педаль просаживается, но тормозная жидкость из бачка не уходит, протечки контура точно нет.
Нарушение работы после замены тормозных колодок или дисков, когда герметичность контура сохранялась.
Время от времени могут наблюдаться небольшие отклонения в работе. При этом педаль может вести себя по-разному, важно разобраться в характере нарушений.

Кстати!

Если вы правильно определите характер провала педали, то найти конкретную проблему будет намного проще. Главное в этой ситуации – убедиться в отсутствии повреждения контура, так как с такой неисправностью ездить нельзя.

Почему проваливается педаль тормоза: возможные причины

Причин может быть несколько, все зависит от конструктивных особенностей той или иной модели и состояния узлов тормозной системы. При поиске неполадки обращайте внимание на следующие моменты:

Нарушение герметичности системы. Жидкость может протекать в нескольких местах: суппортах на колесах и главном тормозном цилиндре, резиновых шлангах и металлических магистралях. Протечку найти несложно, так как жидкость не испаряется и не высыхает. Косвенным признаком будет понижение уровня или отсутствие тормозной жидкости в расширительном бачке.
Завоздушивание контура. Если жидкости в системе мало, то при нажатии педали воздух через бачок попадает в трубки и нарушает нормальную работу тормозов.
Нарушение работы главного тормозного цилиндра чаще всего происходит ввиду естественного износа деталей внутри или повреждения резиновых уплотнений и манжет.
Использование некачественной тормозной жидкости. Со временем состав теряет свои свойства, впитывает влагу, что приводит к проблемам с торможением.
Повреждение педального узла или нарушение его работы вследствие неправильной регулировки. Когда тормоза срабатывают в самом конце, передаваемого усилия может не хватать для эффективного замедления.
Износ тормозных колодок или диска. При нажатии на педаль цилиндру приходится выдвигаться очень сильно, что и провоцирует провал.
Повреждение суппортов, нарушение их целостности или другие неполадки, возникающие вследствие естественного износа деталей.
Перегрев тормозов. При активном использовании педали элементы могут нагреться до такой степени, что перестают нормально работать, при этом раздается характерный гул.
Элементы системы еще не притерлись, поэтому не могут обеспечить нормальное торможение. Этот встречается после замены тормозных дисков и колодок.

Важно!

Если вы меняли детали, то после запуска авто несколько раз нажмите на тормоза, чтобы цилиндры приняли правильное положение, и педаль не проваливалась.

Что делать, если проваливается педаль тормоза на полном ходу

Одна из самых опасных неполадок – когда машина перестает тормозить в движении. От ваших правильных действий напрямую зависит безопасность. В такой ситуации можно использовать один из таких приемов:

Торможение ручником. Если он исправен, то вы без особых проблем сможете остановиться. Главное – не дергать рычаг резко. Поджимайте его плавно, контролируя тормозное усилие и предотвращая блокировку колес. Помните, что блокируются только задние колеса, поэтому тормозное усилие в любом случае будет ниже, чем у стандартной системы.
Торможение двигателем. Еще один проверенный способ, который позволяет эффективно замедлить машину. Для этого включите пониженную передачу и отпустите педаль газа. Снижайте скорость постепенно, чтобы не перегрузить мотор и трансмиссию.
Контактное торможение. Когда ситуация безвыходная, останавливайтесь за счет прижимания колес или боковой части к бордюру либо дорожному ограждению. Так будут повреждены отдельные элементы машины, но вы избежите более серьезной аварии.

Можно комбинировать разные способы. Все зависит от конкретной ситуации и особенностей машины. Есть еще один вариант – заглушить двигатель и при этом не выключать передачу, авто начинает замедляться рывками, этот вариант подходит для автоматических трансмиссий.

Устранение проблемы

Даже если вы знаете, что может быть с тормозной системой, но после обнаружения неполадки нужно правильно устранить ее. Все зависит от вида поломки. Помните несколько рекомендаций:

Если виной всему протечка, то заменяется поврежденный узел, например, трубка или разорванный шланг. Если подтекает цилиндр, то его можно временно заглушить, чтобы доехать до дома. Что это значит? Перегните шланг и зажмите его в таком положении хомутиком или проволокой. После покупки новой детали уберите фиксирующий элемент.
Попросите кого-то резко и сильно нажать на педаль тормоза при запущенном двигателе и посмотрите на уровень жидкости в расширительном бачке. Если она уходит полностью, воздух попадает в систему, из-за чего работа и нарушается, а педаль проваливается. В этом случае прокачайте тормоза, начинайте от самого дальнего колеса от ГТЦ. Это общее правило для всех авто. Таким же образом проводится прокачка при замене деталей или когда наливается свежая тормозная жидкость. Можно делать все по старинке, а можно приобрести специальное приспособление.
Если проблема с ГТЦ, то его придется снять и проверить. Если повреждены уплотнения, приобретите ремкомплект и установите его. В случае износа или коррозии рабочих узлов меняйте элемент полностью.
Вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя только при нарушении герметичности емкости (она может проржаветь). Элемент меняется целиком.
При износе колодок либо дисков поменяйте детали на новые. Причем замена проводится всегда парами — нельзя поставить только один диск либо заменить колодки только на одной стороне.

Важно!

При покупке новых деталей не экономьте на их качестве, особенно это касается тормозных дисков, колодок, шлангов и цилиндров. Обязательно прокачивайте систему при любом нарушении контура, даже если на первый взгляд все в порядке.

Провал педали тормоза – серьезная проблема, которую нужно устранять как можно быстрее, так как от этого напрямую зависит безопасность движения. Вам нужно в первую очередь выявить неисправность, после чего провести ремонт. Чаще всего поврежденная деталь меняется на новую.

Tiida - непонятка с тормозами

Сегодня столкнулись с непонятным моментом.
Съезжаем с двухуровневой развязки (с Луговой от ТЦ "Караван", на Богатырскую в строну Вышгорода), скорость примерно 40км/ч., дорога с небольшим уклоном.
Жена хочет слегка притормозить на спуске.
Как обычно в подобных случаях, легонько плавно жмет на педаль тормоза - никакой реакции, машина продолжает ехать как ехала.
Отпускает педаль, давит повторно, уже сильнее и резко, почти в пол, машина встает как вкопанная.
Проверили тормоза на ровном участке - работают в обычном режим (плавное неглубокое нажатие).
Проверили на похожем спуске - тоже всё работает.
Теперь вот думаем, что это было?

tucson, не исключено
вернее дело даже не в привычке
сегодня ездили по городу и анализировали ощущения
есть подозрения, что проблема в маленьком размере ноги у жены (37)
педаль тормоза расположена таким образом, что опираясь пяткой о пол, жена нажимает на нижний край педали тормоза носком ноги
т.е. точка приложения расположена слишком низко, что и может приводить к неверной информативности нажатия
интересно, сталкивались ли с подобными вещами другие девушки?
и можно ли как-то подрегулировать расположение педали тормоза?

Я вот ездил на Ровере 124 (Хонда Сивик). Так думал, это я рагуль такой.. Сцепление ну просто вообще.. Думал я не создан для машин (У меня рост 191, а машинка та маленькая). А потом узнал, что такое Dacia Logan. Машина супер, педаль сцепления для меня супер, переключение передач тоже супер. А потом мне сказали, что мне нужна машины с короткоходным сцеплением и желательно с расположенным эффектом переключения на середине. А вот тормоза схожи с вашими. Ложу ногу и жду отклику от машины, а его нет. Жму сильнее и машина встает как вкопанная. Я думал у ровера самые четкие тормоза..

Мне кажежется все дело в привычке и настройках. На моей старой 2112 мои мастера настраивали педаль сцепления так чтобы хватала "снизу". Но однажды сцепление настраивали другие и сделали хватание "сверху"- как я мучился пока привык:evil: , а мне объясняли, что так правильно. С тормозами на Тииде дня два привыкал, настолько легкими и невесомыми они казались . Привык, теперь даже упругость какая то ощущается.

Все дело привычки.
Попробуйте в машину одевать обувь на тонкой подошве, что бы чувствовать педаль, а потом как привыкните, будете носить любую обувь.
ИХМО так и делаю когда покупаю новую машину, очень помогает.

tucson, не исключено
вернее дело даже не в привычке
сегодня ездили по городу и анализировали ощущения
есть подозрения, что проблема в маленьком размере ноги у жены (37)
педаль тормоза расположена таким образом, что опираясь пяткой о пол, жена нажимает на нижний край педали тормоза носком ноги
т.е. точка приложения расположена слишком низко, что и может приводить к неверной информативности нажатия
интересно, сталкивались ли с подобными вещами другие девушки?
и можно ли как-то подрегулировать расположение педали тормоза?

Честно говоря, с подобным не сталкивалась, педальки очень информативные. Просто мы первые поездки провели "приспособленческие" - после них еще раз подкорректировали высоту руля, сидений и т.д. Если правильно выставили, то и к педалям привыкаешь очень быстро. Размер ноги у меня тоже небольшой, но вожу на каблуках, может из-за этого не сталкивалась с подобной проблемой
Хотя я считаю, что в Тииде тормозная педаль невысокая, возможно, дело в неправильном постановке самой ноги.

Читайте также: