Ниссан ноут ремонт опорного подшипника
После замены передней подвески я не долго радовался — через 4 дня меня одолел глухой щёлкающий звук при повороте руля и проезде неровностей. Звучало это вот так:
Единственное на что могло пасть подозрение — это опорные подшипники, купленные на клубном форуме в состоянии новых, но б/у. По итогу я решил вернуть свои старые оригинальные подшипники, конструкция у них следующая: верхняя чашка по которой внутри крутится синее кольцо, которое фиксируется на нижнем стакане упорами. То есть поверхность трения одна. На нижнем стакане выполнены за одно силиконовые мягкие уплотнения.
Сняв SNR M225.09 я узрел вот такую картину:
Нижняя чашка оказалась деформирована и именно по ней обойма подшипника издавала при перекладывании такой звук. Мало того, какого либо уплотнения я так же не увидел, подшипник получается открытый для грязи и влаги и срок его жизни будет недолог.
Таким образом штатные опорники практически вечные и трогать их не надо, ну разве что раскрыть и добавить смазку. Учитесь на чужих ошибках.
PS: В штатных подшипниках применяется специальная густая липучая смазка. Чем либо другим смазывать их нет смысла, только менять и лучше всего на последнюю ревизию — 54325-3RA0A
Price tag: 2 000 ₽ Mileage: 71147 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 18
Я попала с ними. При очередной замене масла в движке решила проверить тормозную систему. А тут и зацепились за ходовую. Захрустел правый. Заказала через знакомого оригиналы. Привезла в сервис и поехала домой в ожидании, когда позвонят, что забрать вылеченного енота. Звонят с известием, что новые адски захрустели и что делать? Я к ним. Хруст жесткий. Дала отмашку менять, а эти к поставщику. Попала еще сверху на 12 т.р. Долго бадалась с официальным представителем по запчастям. Подсунули старые в обновленной упаковке. Нервы помотали, но деньги вернули и за работу тоже. С тех пор беру в сервисе и слежу за процессом, благо в ремзону пускают.
на моей памяти, за время работы в ниссановском центре, сменилось 4 конструкции опорных подшипников. они схожи: Микроб, Енот, Тида, Кашкай, Хитрила, Теана. самый мощный — на Теане. чесались руки приспособить его в Енот, но не дошли ноги до этого. конструктивно: шариковые с металлической обоймой, шариковые с пластиковой обоймой, пластиковые "трЕния" с липучей гадкой смазкой с черным нижним корпусом, та же хрень с белыми нижним корпусом. ИМХО: по опыту меньше нареканий вызывали пластиковые "трЕния" с специфичной липкой смазкой и белым нижним корпусом.
Видимо поэтому у меня штатные после пересмазки заскрипели через чуть больше тысячи км ибо поверхность трения расположена сверху и оттуда выдавливает любую другую неоригинальную смазку. Придется раскошелиться на оригинал с белым низом.
стоят родные шариковые 128 к км, раз в пару лет полностью менять смазку, погуще, чтоб вылезала наружу, тогда вода и грязь не страшны… ну а здесь брак
У меня именно то же самое было в своё время на Кашкае — пружина продавила нижнюю часть корпуса опорного подшипника. С тех пор, на Кашкае и Икс-трейле под опорник подкладываю выточенную токарем стальную проставку — кольцо по форме подшипника, толщиной 5мм. Опорник такой же, 225.09
всё это или от сильного удара или аварии. и шариковые и пластиковые ходят обычно 200+
Возможно продавило при ударе, но об этом должен был беспокоиться продавец.
Солидолом с времён СССР (единственное что под рукой в гараже было на тот момент). После промывки обильно их мазал результат нулевой, затем срезал уплотнитель и смазал чуть-чуть только чтобы было но и это результатов не дало. Ещё заметил, что на них была выработка на внутренней боковой стороне верхней чашки.
Оригинальные выкинул на 35 тысячах начали закусывать. После промывки и смазки стало ещё хуже. Пришлось разбирать второй раз. Думал может при их промывке в бензине силиконовый уплотнитель разбух, но срезав уплотнитель они также прокручивались с трудом. В итоге на третий раз установил новые шариковые (SNR M225.09) сейчас пробег 65 пока всё нормально, единственное при их установке добавил в них смазки. При установке пружины вышли излишки смазки, которую удалил тряпкой.
А чем мазали оригинальные?
4562374692312 TOTACHI
TOTACHI СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ LITHIUM EP2 (BLUE)
прикупил на всякий случай )
О, Тотачи))) Может дешевле тогда просто Литолом, один хрен тоже самое
А вот на икстрейлах/кашкаях/колеосах все совсем наоборот — пластиковые подшипники начинают скрипеть часто даже через 20 тыс, а вот снр с шариками ходят вечно. У меня стоят ещё заводские, тоже мне, пробег почти 140 тыс. Где-то 20 тыс назад разобрал и заменил смазку.
Всегда удивлялся почему опорники такие игрушечные, бесит дико.
Ну вон SNR какие мощные, даже качения с обоймами, а оказалось что не очень
Всегда удивлялся почему опорники такие игрушечные, бесит дико.
) ты от Ниссан Алмера N16 или Примера P12 не видел! кондрашка бы хватила! они с пяТак в диаметре, а проблем с ними нету!
я уже тоже так попадал!))) теперь лежат 2 штуки, один совсем новый, второй б, у 2 часа!родные подшипники вечные при регулярной смазке, сейчас на ноуте пробег более 150 тыс и стоят еще родные, первый раз смазывал на 110 тыс когда менял стойки, второй раз около 4 месяцев назад при замене пружин
у меня такое было с оригинальным, дал клина, и спасти его — только смазать — не вышло…
Привет енотоводы и не только☺☺☺
Не так давно, после смены резины на летнюю я заметил, что порваны пыльники передних амортизаторов. Не знаю, давно они были порваны или нет, но так как увидел, решено было менять! Дело это конечно не пяти минут, но все необходимые инструменты у меня есть, чтобы снять стойку и стянуть пружину… Итак, после общения на драйве, были куплены пыльники передних амортизаторов (стоек) Monroe PK 153 по сумме 688 рублей за пару. Хотя ставят и от переднеприводных тазиков, но колхозить не стал… Оригинальные вообще цены кусаются 1400 за один!
Разборка и установка ☭
Сразу решил для себя, коль снимаю стойку, то буду за одно и разбирать и чистить опорные подшипники, т.к. в них скапливается песочек и они начинают "похрустывать" при повороте руля.
Итак приступаем! Кстати, помощник в этом деле не помешает! Занимался заменой с корефаном.
Для начала попробуем ослабить гайку крепления штока амортизатора, чтобы потом в руках было удобнее разобрать стойку (снять пружину). По центру штока имеется шестигранник, чтобы гайка не проворачивалась вместе со штоком. У меня не получилось сорвать её на машине, не удобно держать шестигранник ☠
Следом домкратим енота, очищаем болт линки и 2 болта стойки от грязи, обрабатываем wd-шкой. Пьём квас☺
Часто жалуются, что гайка на стойке стабилизатора (линке) ржавеет и не откручивается, но меня это не коснулось. Вставляем внутрь шестигранник от прокрутки пальца и откручиваем гайку. Чтобы вытащить палец линки, нужно поддомкратить рычаг, чтобы приподнять и разгрузить подвеску…
Далее необходимо открутить стойку от поворотного кулака.
Сделать это весьма не просто! Закручены 2 гайки весьма не дурно. Обычным ключём, типа балонника, это вам сделать не удастся. Мне не хватало моего веса, чтобы сорвать их. Пришлось искать в гараже усилитель в виде метровой трубы (подошла кувалда с пустотелой внутри круглой ручкой ☠). После того, как сорвали эти адские гайки, сзади нужно придерживать болт от прокрутки и обычной трещёткой откручивать их до конца. Это был самый сложный этап отсоединения стойки от кузова енота!
Так же не забудьте отсоединить тормозной шланг и датчик вращения колеса от стойки амортизатора.
Теперь нам нужно открутить 3 болта крепления опоры амортизатора к кузову. Откручиваются очень легко из под капотного пространства. Не надо разбирать пластик под дворниками, чтобы подлезть к 3-му болту! Там имеется окошечко с резиновой заглушкой, куда свободно проходит удлинитель с головкой!
Всё, стойка у нас в руках ✌ Теперь дело за малым! Стянуть пружину и ослабить гайку крепления опоры к стойке. Чтобы её ослабить, мне пришлось зажать всю стойку в тиски, т.к. на руках это сделать не реально ☠
Стягивается пружина довольно легко, видно японские и правда мягче и тоньше, чем на европейцах!
Всё, опора у нас в руках! Видны не большие надрывы на ней, но это не критична! Общая целостность в норме, не порвана и проживёт ещё с десятку тысяч км точно)
Дальше разбираем подшипник опоры стойки. В помощь отверточка и по кругу просто отщёлкиваем пластик вверх, состоит она из 5 частей. Отмываем всё в керосине (бензине и пр.)
Когда опорный подшипник на Ноуте выходит из строя, проявляется это хрустом при повороте руля. Также могут быть слышны небольшие постукивания в районе стойки, при проезде неровностей.
Обычно родные ходят долго, а вот аналоги не все хорошие. Некоторые меняют и после 30 тысяч км пробега после замены.
Опорный подшипник передней стойки
Номер оригинал подшипника: 54325-JE20C
Замена артикула на: 54325-JE21C
Замена артикула на: 54325-JE29E
Замена артикула на: 54325-JE20B
SNR KB668.04 – комплект с опорой!
Опора амортизатора
Номер оригинальных опор (прав-лев):
54320-9U01A – (R); 54321-9U01A – (L)
Замена артикула на: 54320-9U00A – (R); 54321-9U00A – (L)
Febest NSS-032 – (R); Febest NSS-033 – (L).
SNR KB668.06 – (R); SNR KB668.05 – (L).
Fenox SM24012 – (R); Fenox SM24011 – (L).
SNR KBLF41813 – (R); SNR KBLF41812 – (L).
Sasic 2656030 – (R); Sasic 2656029 – (L).
Рейтинг статьи:
Порядок снятия передней амортизаторной стойки Ниссан Ноут
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Установите под задние колеса противооткатные упоры.
2. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
3. Снимите переднее колесо.
4. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.
5. Удерживая от проворачивания, отверните гайку крепления пальца шарнира стойки стабилизатора к кронштейну амортизаторной стойки.
6. Извлеките палец из отверстия кронштейна амортизаторной стойки Ниссан Ноут.
7. Подденьте пассатижами пружинный фиксатор. Извлеките его из пазов наконечника тормозного шланга.
8. Выведите из кронштейна тормозной шланг.
9. Извлеките держатели провода датчика частоты вращения колеса из переднего и заднего кронштейнов на амортизаторной стойке.
10. Удерживая от проворачивания головку стяжного болта (головка на 18 мм), головкой на 16 мм отверните гайку болта крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.
11. Извлеките болт.
12. Аналогично отверните нижнюю гайку.
13. Извлеките второй стяжной болт крепления амортизаторной стойки Ниссан Ноут.
14. Выверните и извлеките болты переднего крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.
15. Подденьте отверткой и откройте заглушку отверстия болта заднего крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.
16. Головкой на 13 мм выверните болт и извлеките его из отверстия.
17. Отсоедините амортизаторную стойку от рычага поворотного кулака.
18. Снимите переднюю амортизаторную стойку Ниссан Ноут.
19. Если необходимо, замените амортизаторную стойку Ниссан Ноут на новую. Установите стойку и все детали в порядке, обратном снятию.
20. Болты крепления амортизаторной стойки к кузову затяните моментом 17,2 Н•м. Гайки болтов крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку передней подвески затяните моментом 116 Н•м. Гайку крепления пальца шарнира стойки стабилизатора затяните моментом 44 Н•м.
Признаки неисправности опорного подшипника подвески и порядок его замены
На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.
Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.
Важная роль стоек МакФерсона
Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.
Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.
Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.
Основными ее составными частями являются:
Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).
Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.
Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).
Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.
Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.
Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).
Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?
Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.
Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).
А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.
Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.
Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.
Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.
Виды подшипников
Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:
- Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
- Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.
А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:
- СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
- С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
- ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.
В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.
Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.
Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.
Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.
Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.
Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.
Последствия износа подшипника и признаки повреждения
Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.
Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.
К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.
В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.
Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.
А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.
Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.
Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.
Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.
В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.
Способы проверки
Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.
Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.
Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.
Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.
Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.
Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.
Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.
Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.
Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.
Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.
Замена подшипника
На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.
Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.
Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.
- Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
- Домкрат;
- Съемник рулевых наконечников;
- Стяжки для пружин;
- Ветоши.
Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.
Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.
Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.
Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.
Разборка и замена производится так:
Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.
Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.
Проверка опорных подшипников ВАЗ.
Короче,со стуком в еноте я заё. ся,даже грёбаный дилер устранить немог его.Так,вот,ларчик открылся внезапно при снятии всей стойки с кулаком,разлетелся ступичный подшипник! И хохма в том,что на весу болтая калесо туды-сюды ничего не выявлялось! В твоём разборе.всё понятно,но снимать весь пластик и не нужно.Там для того,чтоб добраться до 3-го болта опорного подш.есть еризиновая заглушка.Сдираешь её,берёшь головку на тонком удленнителе,внутрь головки впихиваешь скотч двухстор.чуток и всё енто просовываешь в место закрученного 3-го болта,откручиваешь.Тем-же ходом назад собираешь.А сам опорный подшипник,представляет жалкое зрелище,кусок некчёмной пласмассы,набитый хрен знает каой смазкой,там ни роликов,ни шариков,и ЭТО В МАШИНЕ ЗА 720 тыров!(так я за свою отдал) .Да,при обратной сборке в эту пластиковую хрень(подшипник-прокладку)залил ликви моливского медного спрея и более непарился.А полез я туда,чтоб полностью оголить под арочное пространство для полной шумоизоляции(добил шум шипованной резины).За видео ЛАЙК!
На будущее может быть кому нибудь пригодится, что бы открутить третий болт крепления стойки, не нужно разбирать накладку и снимать дворники, посмотрите внимательнее на пластиковой панели над болтом есть технологическое отверстие, которое разработчики предусмотрели как раз для этих случаев! Резиновая пробочка - отгибаем, вставляем головку необходимого диаметра в отверстие и откручиваем 3-й болт!)))
Если раздается хруст только при повороте руля, только когда машина стоит на месте - то это опорный подшипник. При езде он себя не выдает, не гремит.
На видео видно что порван задний (большой круглый) сайлентблок рычага подвески, от него приличный стук может идти (по опыту знаю)
Стучала стойка стабилизатора. Обнаружил, когда стал менять второй подшипник.
Боюсь, что не в нем была проблема. На своем еноте, я на ста тысячах пробега перетряхнул практически всю подвеску по кругу. Амморты, рычаги, косточки, сайленты стабилизатора и подрамника и еще одну тягу, крепящую подрамник (у меня тоже автомат, есть там одна тяга хитровыгнутая). Опорники только аккуратно тряпочкой протер (придерживая шарики, а то выскальзывают) и литолом напихал, там стучать практически нечему. Короче затратив около 20 т.р. имею подвеску, упругую, как грудь первокурсницы)
Читайте также: