Ниссан мурано не реагирует на педаль газа
Приветствую, нужен совет, куда копать. Nissan Murano VQ35DE мотор , после ночной стоянки ,при температуре ниже -20, отказывается нормально заводиться( крутит , не схватывает , заводится если долго "играть"педалью газа) . Были заменены свечи на иридиевые денсо(замена не помогла) . клиент так же поставил новый датчик температуры . дроссельный узел чистый. давления топлива 3.8 , компрессия везде ровная.подсос воздуха проверяли (дымогенератор). коррекции немного уплывают на холостом в -7\-10 %не сильно критично. на прогретом двигателе нареканий нет. едет отлично, без рывков, провалов и тд. именно в мороз заливает свечи и приходится либо отогревать, либо кое как заводить с педалью газа. прошу совета, в какую сторону копать, заранее спасибо.
AlexDiag
Я бы смотрел в сторону растянутой цепи или не оригинальных датчиков
Лесовоз
AlexDiag
Проблема, не в единичном запуске, я знаю как замороженные\залитые машины запускать.Проблема повторяется каждую ночь,при температуре от -20.
AlexDiag
кацманафт
Я бы смотрел в сторону растянутой цепи или не оригинальных датчиков
Спасибо за совет, давно хотел проверить, но смутило, что посторонних звуков нет , ошибки не горят и работает отлично. Вообщем сам виноват. Прикрепляю осциллограмму эталон и факт: дпкв,и двух дпрв. всем спасибо .
Изображения:
2021-02-22_12-50-18.jpg
2021-02-22_12-51-29.jpg
AlexDiag
Scandoc при диагностике выводит положение распредвала нат экран. Секундное дело глянуть растяжение цепи
Вовочка
Дпкв с такой осциллограммой встречал не раз - так китайские датчики инвертируют сигнал. Вы писали, что датчики все оригиналы.
Вовочка
Я думаю это не инверсия, а так должно. Конфиг слегка изменился, по сравнению с картинкой эталоном. Я думаю при вскрытии окажется, что всё на месте, ну или почти на месте. Примерно так.
Изображения:
Снимок.JPG
vento702
Изображения:
Nissan Murano 2009-2014. Код двигателя VQ35DE 24V 3.5L.jpg
тихорчанин
Слегка пробежался по фоткам РВ с евроавто. Лучше конечно посмотреть по факту что там, прежде чем делать заключение о неисправности датчиков.
Изображения:
Снимок.JPG
vento702
vento702
Я думаю это не инверсия, а так должно. Конфиг слегка изменился, по сравнению с картинкой эталоном. Я думаю при вскрытии окажется, что всё на месте, ну или почти на месте. Примерно так.
Поставил по переходу 1-0.
Далее затрудняюсь, я бы первым делом вытащил ДПРВ и посмотрел на маркер РВ.
Судя по скрину нет, жёлтый треугольник. По крайней мере на 3-м канале.
И ещё чёрточка рисуется над номероми каналов при инверсии.
Изображения:
Снимок.JPG
vento702
kimmaster
vento702
Цепь растянута сильно. по асцилкам ,пока сказать нечего , авто разобран .ещё раз сниму, как авто соберём . Самому интересно, по инверсии тоже посмотрю. Развязка будет , надо подождать)
AlexDiag
Приветствую, нужен совет, куда копать. Nissan Murano VQ35DE мотор , после ночной стоянки ,при температуре ниже -20, отказывается нормально заводиться( крутит , не схватывает , заводится если долго "играть"педалью газа) . Были заменены свечи на иридиевые денсо(замена не помогла) . клиент так же поставил новый датчик температуры . дроссельный узел чистый. давления топлива 3.8 , компрессия везде ровная.подсос воздуха проверяли (дымогенератор). коррекции немного уплывают на холостом в -7\-10 %не сильно критично. на прогретом двигателе нареканий нет. едет отлично, без рывков, провалов и тд. именно в мороз заливает свечи и приходится либо отогревать, либо кое как заводить с педалью газа. прошу совета, в какую сторону копать, заранее спасибо.
Добрый день!
Всем привет, не был тут много лет, возможно со времен ВАЗовской десятки, но сейчас потребовался совет форумчан.
Имеется Ниссан Murano Z50, 2007г., пробег 220 тыс. Проблема в том, что не тянет под нагрузкой. Если придавить тапку, слышна детонация и даже устрашающий металлический стук, хотя это и есть детонация думаю. В жару это все усугубляется еще сильней: детонация больше, тяга еще хуже. Расход повышен. Это уже больше года, поэтому совет заправься на другой заправке тут не верен. Катализаторы вырезали - не помогло, топливный насос поменяли - не помогло. 40 тыс. назад делали капиталку. Причина капиталки - жор масла. До конца от него избавиться даже после капиталки не удалось. Подозреваю, что могли накосячить с чем-то во время капиталки, что теперь вылезло. Но что? Поменяно почти все. t на впуске сканер показывает 39 градусов, хотя на улице было 23. Топливная коррекция в плюсе. Накуривал впускной коллектор - есть неплотности. Вариатор в порядке. Кто сталкивался и желательно именно на Мурано с таким?
Почему именно на мурано? У меня на ноуте так было. Оказалось-масса двигателя. Хотя я тоже было начал со свечей, катушек и прочих исследований)
Блин, ну ты странный: я знаю что у меня сломана нога и обмотана вокруг шеи четыре раза, но плохо бегается.
Фраза "именно на Мурано" абсурд. Ибо система впрыска есть система впрыска хоть на Мурано, хоть на Стрекозино, хоть на Короладскожукино.
Хочешь разобраться - сервис-мануал, тестер и минимум ELM327.
Электрические проблемы. Начинаем со всех точек масс. Потом запускаем сканер и смотрим как отрабатывает ЕСМ с прогрева до выхода на обороты. Сверяем с сервисными. Скидываем ЕСМ, проводим адаптацию по ХХ, адаптацию по стехиометрии смеси и снова адаптацию по ХХ
Механические. Первоначально проверяем давление топлива. Топливный насос и давление топлива в рампе две разные вещи.
Какой расход?
Не приехал и залил, дали чек.
Залил полный бак, взял канистру и кружку с делениями, проехал 100 км по пробкам и городу, залил и измерял.
именно на Мурано, потому что каждая машина имеет свои конструктивные особенности и тут я грешу на наш "лучший мотор года" в свое время, а он как известно ставился на ограниченный перечень автомобилей. Такие проблемы как выдавливание картонных прокладок масляных каналов на фазовращатели, вследствие чего двигатель перестает "подхватывать", задиры цилиндров из-за керамической пыли рассыпавшихся каталитических нейтрализаторов, масложор после гарантийного срока свойственны именно этим моторам. И может быть у меня одна из них.
И замерить давление топлива на этой машине не так просто, в нескольких сервисах не смогли. Тут нет такого удобного отдельного отвода с золотником на рампе.
ELM сканер показывает 100% коррекции по обоим банкам в плюс, завышенную t всасываемого воздуха. Периодически возникающую ошибку P0102. Но ДМРВ переставлял с Кашкая, не помогло.
Кружками и баночками никто трахаться не будет. БК показывает порядка 18 литров и это больше, чем было по БК раньше. А вот массы, это да, тоже советовали проверить..Хочу еще компрессию замерить и эндоскопом посмотреть, чтобы понять проблема в двигателе или датчиках по всех машине.
У меня такое сплощь и рядом, когда приезжает интернетподкованный житель планеты Земля и начинает рассказывать про всякие вращатели, привык.
Давай по точкам.
Температура всасываемого воздуха величина относительная. В большинстве своём, когда стали вводить подобные датчики и сдваивать их с МАФ сенсора, особенно на Тойотах они жутко пылятся, дают неправильные данные, но более-менее серьезной чехарды в работу ЕСМ не вносят.
Хорошо что проверил ДМРВ с другой машины, отпадает.
Измерение давления в топливной да, это весьма сложная процедура, но на что опираться если утверждаешь, что вся электроника работает верно? Пример, на старт и работу давления в рампе хватает, а когда даёшь газу, то воздуха полно, а смесь не может переобогатиться из-за того, что ну просто не может, т.к. ЕСМ увеличивает длительность импульса впрыска, а давления необходимого нет.
Измерить компрессию толку особо нет. У меня измеритель компрессии новый на полке валяется вот уже 18 лет. Частота его применения в поиске моторных проблем достаточно нечастая. Ибо если проблемы со старостью движка это и так видно косвенно. Единственно хорошо его использование по проверке состоянию клапанов.
Блин, сколько времени потратил на писанину.
Другими словами. Ставлю на массу и давление топлива.
Если эти точки будут проверены, пойдем дальше.
И ещё попробуй такую вещь. Это старая индейская диагностическая хитрость.
Надо скинуть клемму с АКБ на сутки.
Потом выехать на машине и дать хорошенько газу.
Посмотреть как поведет себя афта.
Варианты - нечего не изменилось, изменилось стало лучше, а потом вернулось к исходному.
В зависимости от результата направление поиска.
Спасибо. А вы в Краснодаре или Москве? Постараюсь проверить на сервисе давление топлива и массы. Периодически появляется ошибка Р0102, иногода чек зажигается вместе с лампой esp почему-то. Нажатие esp off не тушит эту лампу. Найти бы толкового диагноста - электрика в Москве. Все любят сделать диагностику, считать ошибки, что я и сам могу сделать с помощью ELM и смартфона и на этом все. А далее в рекомендательном порядке заменить то-то но уже в следующий раз, т.к. время было выделено только на диагностику. Потом оказывается что это не помогло. Но все ошибки сервисменов - за счет владельца.
Вот ещё типичный пример. Вчерашний.
Приехали Санни 2002 года с модифицированным QG15DE.
Все признаки неработающей катушки.
Владетель поменял их уже 4 штуки и прикупил уже пятую.
Т.е. все новые.
Горит ошибка 1320.
Ему уже рассказали как поменяют блок управления, что сгорели транзисторы на плате, и обо всё этом он уже вычитал в интернете и был рад, рыдая, донести эту мысль.
Чистим контакт массы на ресивер. Двухминутная работа.
Сбрасываем ошибку.
И всё отлично. Всё исправно работает.
При этом масса не была обросшей сталактитами и выглядела вполне приличной.
Но провод у неё даже с изоляцией выглядит пиписичным, немного появилось окисла, изменилось сопротивленние и понеслась.
Сбои в работе электронных систем двигателя могут серьезно влиять на стабильность его работы. Ошибкам и неисправностям подвержены не только старые, но и новые автомобили.
Ситуация не из приятных, но к счастью, я знаю небольшую хитрость, которая поможет решить проблему своими руками без визита в сервис.
По всем признакам ошибка кроется либо в дроссельной заслонке, либо в электронной педали газа. Диагностика через ноутбук подтвердила, что проблема именно в последней:
(ошибка P1639 - accelerator position sensor 1/2 g79+g185)
Дальше покажу, что с педалью надо сделать, чтобы вернуть ее в рабочее состояние.
Ждать утра не стал, принялся разбирать прямо вечером в темноте.
Переместился домой. На морозе продолжать ремонт не очень хотелось.
Проблема заключается в том, что от попадания влаги и естественного износа, электрика внутри портится. Пропадает контакт и ЭБУ перестает понимать сигнал от педали. Вся электроника уходит в аварийный режим.
При движении в зимних(летних) условиях, важно помнить основные правила! Выезжая на дорогу общего пользования , надо в первую очередь определить, какое на данный момент покрытие, скользко или нет, чтобы определить возможный тормозной путь(!). Для этого ,разгоняемся до 40-60 км/ч. на пустой дороге, и тормозим, если машину поведет и протащит больше чем обычно при таких маневрах, лучше отказаться от активного вождения в потоке. Так же следует не забывать и остальные факторы: осадки, направление ветра и силу ветра(особенно актуально на трассе), состояние покрышек автомобиля, его массу( при загруженности в данный момент), состояние подвески(ибо неисправные амортизаторы ухудшают поведение автомобиля на дороге), ну и настроение(!)- агрессивно настроенные водители чаще попадают в аварию. В общем, будьте внимательны, спокойны и осторожны! Лёгкой вам дороги, друзья!
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
Провал при нажатии газа происходит если:
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Провалы на холостом ходу
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.
Механические провалы педали газа
Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Читайте также: