Ниссан эксперт пропала искра

Обновлено: 02.06.2026

Если ваш двигатель в целом функционирует нормально, но внезапно перестал запускаться из-за отсутствия искры на свечах зажигания, важно понимать, в чем может быть причина. Проблема часто случается прямо на дороге – двигатель внезапно глохнет и больше не запускается.

Такая проблема может быть вызвана любой из следующих причин:

Как проверить

Чтобы подтвердить, что двигатель не запускается, поскольку он не имеет искры, вы можете выполнить любое из следующих действий.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Вторичное напряжение зажигания может при контакте с человеческим телом может привести к серьезным последствиям. Не удерживайте и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания при прокручивании коленчастого вала двигателя.

Если в вашем двигателе имеются провода свечей зажигания, отсоедините один из штепсельных кабелей от свечи зажигания и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью двигателя. Затем постарайтесь завести двигатель. Между проводом и металлической пластиной должна появится искра. Если искра не обнаруживается, значит с зажиганием явные проблемы.

Так выглядит идеальная искра

Удалите прокладку и вставьте старую свечу зажигания или тестер свечи в конец высоковольтного свечного провода. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи на двигатель. Затем заводите двигатель, чтобы проверить искру.

Поиск отсутствия искры на инжекторном двигателе:

Если в двигателе имеется система зажигания с катушкой зажигания без штепсельных проводов, удалите одну из катушек из свечи зажигания и вставьте в конец катушки старую свечу. Направьте свечу зажигания на двигатель, затем запустите мотор. Есть искра – проблема была со свечой, нет искры – свечу можно исключить из списка вероятных дефектов.

Распылите аэрозольную пусковую жидкость в дроссель (помните, что пусковое вещество чрезвычайно огнеопасно!). Затем запустите двигатель. Если двигатель запускается, у вас нет проблем с зажиганием, проблема пуска была связана с топливом.

Схема зажигания

Диагностика катушки

Если при попытке запустить двигатель на свече отсутствует искра, проверьте напряжение на положительной клемме катушки в момент, когда ключ зажигания включен.

Если напряжение есть, значит проблема заключается в одном из следующих узлов:

датчик кривошипного вала;
модуль зажигания;
первичная проводка.

Если на катушке нет напряжения, источником проблемы является питание - ключ зажигания или схема подключения зажигания.

Диагностика катушки

Если на катушке обнаружено напряжение, проблема может быть в неправильном выходе высоковольтного провода от катушки к распределителю, трещинами волосяного покрова в выхлопной башне катушки или трещинами.

Диагностика проблем с искрой свечи

Если у вас есть устройство, способное качественно проверить искру, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и ищите сигнал при проворачивании двигателя. Нет сигнала? Значит проблема заключается:

в недостаточно качественной раздаче распределителя (на двигателях с распределителем);
приводе с разделительным приводом (обычно с пластмассовыми шестернями);
в неисправном датчике положения коленчатого вала (на двигателях без распределителя);
в неисправности проводки (сломанная или закороченная проволока, или свободный или корродированный соединительный разъем).

Если индикатор проверки включен, используйте диагностический прибор, чтобы проверить коды неисправностей, связанные с зажиганием. Любые связанные с катушкой коды (от P0351 до P0358) требуют проверки катушки (катушек). Коды пропуска зажигания скажут вам, что свечи зажигания и/или штепсельные вилки также следует проверить и, вероятно, заменить.

Практика показывает, что замена катушки, свечи и высоковольтного свечного кабеля почти всегда решают эту проблему.

Катушки зажигания в системах зажигания DIS функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому суть диагностики по существу одинакова в обеих случаях.

Индивидуальные катушки DIS тестируются по существу так же, как катушки зажигания с эпоксидным заполнением (квадратные).

Во-первых, изолируйте катушки, отключив все провода.
Установите омметр в нижнем диапазоне и при необходимости перекалибруйте его
Соедините выводы омметра на первичных клеммах катушки зажигания и сравните показания первичного сопротивления со спецификациями (обычно менее 2 Ом).
Затем соедините выводы омметра через вторичные клеммы катушки и сравните показание вторичного сопротивления с характеристиками (обычно 6 000-30 000 Ом).
Если показания находятся за пределами указанного диапазона, катушка неисправна и ее необходимо заменить.

Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS сложно выполнить из-за неудобного расположения катушек, попробуйте удалить провода из свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штыревые провода, а не на вторичных клеммах. Не забудьте добавить максимум 8000 Ом сопротивления, с расчетом проводников.

Диагностика модуля зажигания и датчика

Хотели бы показать вам небольшой трюк, который позволит быстро проверить работает ли модуль зажигания DIS и датчик коленчатого вала: подключите галогенную фару к клеммам лопаты, которые соединяют модуль DIS с катушками. Здесь рекомендуется использовать фару, поскольку она намного сильнее нагружает модуль, чем контрольная лампа (именно галогеновая, диоды не подходят). Если фара мигает, когда двигатель вращается, функционируют модуль DIS и цепь датчика положения коленчатого вала. Поэтому с датчиком не может быть никаких проблем, значит неисправность в катушке.

Если фара не мигает, или нет напряжения в модуле или катушке при вращении коленвала, значит проблема, скорее всего, кроется в цепи датчика коленчатого вала. На большинстве автомобилей неисправный датчик обычно соответствует определенному коду неисправности, поэтому используйте диагностический прибор для проверки. Либо проверьте сам датчик, используя вышеуказанный способ.

Магнитные датчики можно проверить, отсоединив электрический разъем и проверив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует характеристикам, датчик неисправен и нуждается в замене.

Маленькая 3-контактная деталь слева – датчик Холла. Если он неисправен – искры не будет и автомобиль никогда не заведется

Магнитные датчики положения производят переменный ток, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним способом диагностики, который довольно просто выполнить. При подключенном датчике снимите показания напряжения на соответствующих клеммах модуля при прокручивании коленвала. Если вы видите не менее 20 мВ на шкале переменного тока, датчик исправен, а значит - неисправность, вероятнее всего, находится в модуле.

Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и проверьте его на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут привлекать частицы железа и стали). Очистите датчик, снова установите его и проверьте. Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если таковой поддается регулировке). Всегда следует помнить, что расстояние между датчиком и колесом редуктора будет влиять на выходное напряжение датчика, а соответственно – на точность его срабатывания. Если воздушный зазор выбран верно, а выходное напряжение по-прежнему низкое, значит следует заменить датчик.

Датчики положения коленчатого вала (датчики Холла) обычно имеют три контакта:

один для тока;
один для заземления;
один для выходного сигнала.

Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и прокрутив коленвал. Игла вольтметра должна прыгать каждый раз, когда лезвие затвора проходит через переключатель. Эффект Холла (физическое явление благодаря которому датчик и выполняет свои функции) заставляет в нужные моменты вырабатывать электрический ток. Если проводить диагностику датчика через осциллограф, то можно увидеть квадратный сигнал. Отсутствие такового говорит о выходе датчика из строя.

NISSAN SR20DE после двух месяцев простоя в гараже не заводится (((

Автофорум Хабаровска. Вопросы. Советы. Подсказки. Форум автомобилистов в Хабаровске. Поделись своим опытом в ремонте и обслуживании автомобиля.

NISSAN SR20DE после двух месяцев простоя в гараже не заводится (((

Сегодня столкнулся с проблемой.

После двух месяцев простоя в гараже исправное доселе авто перестало заводится.

Симптомы:
1. Сел аккумулятор
2. После подзарядки/прикуривания завестись не смогли - даже ни разу не схватился.

Что делал:
1. Поменял свечи: без изменений. В процессе замены обратил внимание что свечи сухие даже после длительного "завода"
2. Снял воздушный фильтр: без изменений
3. При включении зажигания слышится звук работы бензонасоса с последующим отключением. Тестовое снятие подающего на впрыск топливного шланга показала что бенз при "заводе" шпарит на "ура".
4. Отвернул свечи залил в цилиндры по 10-20 мл. бензина. Все завернул обратно: при попытке завестись двигатель сразу бодро схватывается но потом все безрезультатно. Последуящая проверка свечей опять показывает что они сухие.
5. При прокрутке стартером пытался постукивать по соленойдам форсунок - безрезультатно

Вроде все что испробовал описал.

Мои предположения:
1. с электрической частью в смысле искры все в порядке - двигатель схватывается при наличии бензина в цилиндрах
2. топливная часть исправна до самого впрыска
3. т.к. авто не эксплуатировалось 2 месяца, а чистку топливной системы я никогда не делал, то могли просто заклинить клапаны топливных форсунок (двигатель с прямым впрыском)
4. Если 3 не верно и механическая часть впрыска исправна значит "мозги" не подают сигнал на открытие клапанов в узле впрыска.

Повторюсь авто до вынужденной стоянке в гараже заводилось без проблем и бензина в баке по показаниям прибора половина общей емкости.
ДАнные по машине Nissan Prairie Joy SR20DE 1996 г.в.

Притащили машину нет запуска, нет искры не на одном цилиндре.
Ошибок нет. Двигатель QG18
Снял осциллограмму ДПКВ и ДПРВ видно что цепь растянута на 1 зуб.
Отключаю ДПКВ машина начинает схватывать.

Может из растянутой цепи быть такое? или все же есть проблема в ДПКВ?

Изображения:

нисан.jpg

energec

у тебя больше похоже на неисправный ДПРВ . сигнал видишь с бугорками? а без ДПКВ он будет заводится - цепь еще не критична, что бы не заводится. сними ДПРВ и почисть от стружки. или под замену!

RentgenUral

А на форсунках импульсы есть? При растяжении цепи как правило проскакивает два-три импульса при прокрутке, потом тишина, да и судя по осциллограмме цепь хоть и вытянута, но для запуска удовлетворительно

Изображения:

-- nissan - QG16de.jpg

Tiburon

на форсунках импульс есть попробую заменить ДПРВ стоит Китай

снял посмотреть датчики поставил на место машина завелась, на несколь сек потом заглохла

в этой теме написано по другому

точка Пахомого Фронт первого импульса коленчатого вала должен совпадать с фронтом второго импульса в пачке распределительного вала

energec

Если бы датчик был виной по моему мнению не было бы на форсунках импульса, хотя "полочка" не эталон, но более важен передний фронт, да и неровности какие-то слишком синхронные с сигналом ДПКВ, будто помеха наводится одновременно на оба сигнала

Схема ЭСУД нужна? Бывало и драйвер в ЭБУ из строя выходил.

Изображения:

ДПКВДПРВ.jpg

Tiburon

на вашей осциллограмме 2 зуба на моей чуть больше 1.

При снятие разъема ДПКВ начинает схватывать так что думаю ЭБУ не при чем.

Пробовал поменять местами датчики результата нет.
Была нисан альмеру которая спокойно ездила без ДПКВ несколько месяцев, так же был экстреил который с одним датчиком не заводился.

Как на этой машине если кто именно точно знает была в ремонте такое авто пусть ответит будет запуск с одним ДПРВ.?

Пропала искра (К24DE), совсем ⇐ Largo. Бензиновый двигатель

Модератор: Вячеслав22

Господа-коллеги . У кого есть мысли о том, как можно решить проблему неустойчивости работы КА-24 по причине периодического отключения 2 и 3 цилиндров (свечные колпаки треснули). Что можно сделать ? Если ремонтировать, то как, если подобрать-то от чего подойдут? Помогите пожалуйста. Двигатель бензин КА-24 Ларго 1997 года рождения. Хавать бензин стал из-за этого наверное. Ведь периодически на 2 цилиндрах приходится работать. Вообщем, кто что может подсказать - предлагаю обсудить ( ведь это не только моя проблема. )

Ниссан Ларго успокоил души моей прекрасные порывы на авторынках ЮФО
Ларик 2 WD, KA-24бензин,1997 год,стекл.крыша , всё есть и работает. Любовь к Японавтопрому - непоКОБЕЛИма.

Уважаемый gercon ! может подскажешь что-нибудь? чё то накладно периодически ездить на 2-х цилиндрах. Мне кажется поедать бенза стало поболее. ну, а из Японии заказывать за 3000 рупий и ждать 2-3 недели весь комплект проводовъ очченно панимаешь ты жабно Мужики, давайте пообсуждаем, что можно сделать.

А разве на CA-24 провода какие-то особенные?
Посадочные размеры должны быть стандартизованы, возьми свой пучек и пробегись по магазинам, где и подбери по длинне и оммическому сопротивлению, аналогичные от нашемарки. силикон там какой нибудь. главное обязательно с тестером.

Mazda MPV 1996 LVLR-108175,WL-T, 4WD.
Mazda Bongo Friendee 1998 SGLR, WL-T, 4WD; УАЗ 469Б 1982.
Nissan Largo 1989 Q-KUGNC22, WUNC22BXAT, LD20T-II, re4r01a, 4WD, GrandSalon (на реставрации ;-))

"СПСБ" большое . Мне тут посоветовали просто подобрать колпаки от ТАЗа какого-нибудь, но про сопротивление не сказал никто, а я и позабыл совсем, что это важный параметр. Большое тебе 23ASK сенькью за полезный совет. Я пока временно заделал трещины на свой страх и риск. Описываю процесс-кому то может сгодится, хотя он банален и прост до безобразия:
1. снял колпаки.
2. зашкурил места трещин.
3. концы трещин рассверлил (что бы не ползла она гадина дальше).
4. обезжирил.
5. заделал холодной сваркой (полимерной естессно без примеси стали . . . . ).
6. Подождал 15 мин, установил и прогрел на двигателе для ускорения полимеризации.
7. Было мне счастье.
8. Езжу. Собираюсь с силами побегать по торговым точкам за аналогом. Но как видно всё временное-самое постоянное.
Спасибо за поддержку.

Читайте также: