Ниссан альмера классик дергается при торможении

Обновлено: 21.04.2025

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Всем привет. Возникла проблемма! При торможении на скорости 100 км.\ч и выше, возникает вибрация, причем если скорость ниже то вибрация есть но не такая сильная. Заменил колодки, стала меньше но всеравно осталась. Может ли быть проблемма в дисках? Стерлись?
Машина Nissan Sunny, FNB15, 4wd! 2001 год.

Может.
Не, не стерлись. возможно просто повело.
А когда колодки менял, не обратил внимание на подвижность суппортов или неравномерный износ старых колодок?

какого рода вибрации? Что бьет, руль, педали?
у меня такая же проблема была. Проточил передние диски, теперь ели заметные колебания руля только выше 150.
Поподробнее проблему опиши.

Nissan Sunny FB-15 QG-15 МКПП 1999гв

Mazda 626 III GD Hatchback, МКПП, FE DOHC 148hp 1988гв

Износ колодок был вроде бы нарвномерный. Но особо внимание не обратил, стрелись в хлам. По поводу вебрации, вибрация именно руля.

Вариантов несколько
1 Тормозные диски
2 Балансировка
3 Развал - схождение
4 Ты не путаешь вибрацию с работой АБС ? :)

Спасибо за ответ.
Дело не в балансировке. Ибо при отсутствии балансировки вибрация не только при тормажении, но и при движении. При развале машину уводит (на сколько я знаю), чего не происходит. Насчет АБС: я не е******й и знаю как работает абс. Всем спасибо, жду дельных советов, хотя впринципе считаю что дело действительно в дисках.

Лучше новые поставь ,-проточка не всегда помогает ,может быть яппиец бывший хозяин драйвером был ,и на дрег битве где нить в Херосиме перегрел диски -вот их и повело ,посмотри на выработку может не все так плохо и обойдется проточкой.
ЗЫ пропиши машинку , и не нервничай так . я все понимаю большой мегаполис ,-постоянный стресс . все наладится :)
ЗЗЫ Кстати подожди немного может новые колодки не приработались еще по диску

Это точно диски когда на высокой скорости в руль бьет при торможении, у отца на Тино была такая же хрень проточка помогла, но это если диски еще живые если нет то замена.
ЗЫ: АБС поймешь как работает при резком торможении вместо того чтобы машина пошла юзом АБС издает характерный стрекочущий звук и педаль тормоза сопротивляетсся пинаясь по ноге, но не боись дави на неё сильнее эффективность будет выше )))

АБС у меня отключена, правда не знаю нафига и почему! =) Причем она подведена, но не работает. Слышал что какие-то кольца одевают, для ее отключения. Скоро зима на дворе, думаю ее ее присутствие бы не помешало=)

Про АБС отдельная тема была, ИМХО АБС зимой это как раз то чему лучше не быть, ибо нормально себя преподносит она именно летом.
АБС тут вообще не причем, ровно как и балансировка с развалом/схождением.
Дело в тормозных дисках, поможет либо проточка, либо замена (если у них большой ресурс), как вобщем то выше и написали. Дело в пределах тысячи рублёв. Если на это забить, чето там дальше гробится (в других темах писали), поэтому с сим безобразием лучше долго не ездить.

Nissan Sunny FB-15 QG-15 МКПП 1999гв

Mazda 626 III GD Hatchback, МКПП, FE DOHC 148hp 1988гв

я не знаю. только сегодня поменял и диски и барабаны и колодки. а по ощущениям еще хуже стало. было биение и в педаль и в руль и по всему кузову. так все и осталось. при чем вибрация при торможении на любой скорости. куда теперь лезть не знаю даже

я не знаю. только сегодня поменял и диски и барабаны и колодки. а по ощущениям еще хуже стало. было биение и в педаль и в руль и по всему кузову. так все и осталось. при чем вибрация при торможении на любой скорости. куда теперь лезть не знаю даже

Было дело. Виной всему была левая ступица!
Видно кто-то здоровую кочку поймал и немного погнул ступицу.

у меня такая же проблема была, до 100 км.ч при торможении было норм, но если начинать тормозить даже плавно на скорости 140-160 и выше, то руль било пипец, поменял тяги рулевые. наконечники, колодки, тормозные диски, вроде стало меньше но все же било, поставил новые колеса точнее диски с резиной, проблема ушла. причина была кривой литой диск, спасибо нашим дАрогам!

тема еще актуальна!
У меня икс трейл 2006 гв, т30, 2 литра, 4вд, 140 лс.

Вопрос:
Может ли быть вибрация именно ПРИ ТОРМОЖЕНИИ из-за:
а) плохой резины,
б) кривой ступицы,
в) кривого диска колеса,
г) плохой балансировке,
д) неправильного развала;
.

а при наборе скорости (0-60 км\ч), крейсерской скорости (60-100 км\ч), скорости 120-180 км\ч и при торможении двигателем ВИБРАЦИИ НЕ БЫТЬ.

Могут ли названные причины, действительно являться причинами вибрации при торможении.

Тормозные диски и тормозные колодки новые! Отрегулирован развал на компьютерном 3д стенде.

Уже не знаю что проверять, при торможении начиная с 60 км\ч сильная вибрация на руле и по всему авто. Причем при торможении с 60 км\ч частота одна, при торможении с, например, 80 км\ч частота больше. Частота вибрации увеличивается пропорционально скорости. При торможении со 120-140 км\ч частота вибрации очень высокая и ее она менее заметная =(.

Могут ли новые тормозные диски и новые тормозные колодки быть кривыми?

тема еще актуальна!
У меня икс трейл 2006 гв, т30, 2 литра, 4вд, 140 лс.

Могут ли названные причины, действительно являться причинами вибрации при торможении.

Тормозные диски и тормозные колодки новые! Отрегулирован развал на компьютерном 3д стенде.

Могут ли новые тормозные диски и новые тормозные колодки быть кривыми?

Прошел я через это.
У меня были кривые передние диски, кривая левая передняя ступица, все починил и . не помогло!
Точнее на руле пропало, а рывки остались. Месяц назад поменял левый задний барабан, не помогло.
Сегодня поменял задние колодки и правый задний барабан(5 лет не лазил в правое заднее колесо) и . О ЧУДО!! Все прошло!
Так-то! :)

Помогите определить причину. Торможение моего автомобиля происходит рывками,не сильно заментными,но давольно не приятными. И когда отпускаешь ногу с педали газа,чувствуется резкая потеря скорости,сопровождаемая теми же рывками. Кто знает,это серьёзная проблема??

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

ИМХО, бензомагистраль надо смотреть, начиная от замены свечей, топливного фильтра и кончая чисткой форсунок. У меня тоже не сильно плавный, грешу на форсунки и фильтр. всё-таки на спидометре 173К а ни разу не чистил

мастер

Вполне возможно по причине излишне плотного соприкосновения колодок и дисков. Ведь я правильно понял, что при торможении рывки, при отжатой педали тормоза и акселератора тоже несущественные, но рывки. Сильно ли греются тормозные диски и колодки при спокойной езде?

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD, QG10-022089) + RIF-500 - была по 2014 г.
Сейчас Nissan Teana 2008 Premium.

Группа поддержки

интересующийся

Не указал какая машина. У меня была такая байда. Если задние тормоза барабаны, то посмотри зазоры между барабаном и колодками.

всем привет. на данный момент существует похожая проблема.
автомобиль bluebird sylphy 2002 года, двигатель 1.8, передний привод.
по динамике разгона претензий нет, точнее есть, но я пересел на блюберда после nissan cefiro, поэтому не стоит об этом :) есть следующая проблема: при отпускании педали газа ощущается резкая потеря скорости, не всегда, но часто и часто именно рывками.

машину купил недавно, под капотом чистота. воздушный фильтр поменял, свечи поменял. помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема? кстати, расход бензина составляет порядка 15-ти литров по оценке "на глаз", но это, возможно, из-за зимней резины, которую бывший хозяин заботливо оставил мне на машине.

интересующийся

тема старая, но все же)))))) У меня при торможении немного бъет руль в разные стороны но совсем не сильно. и машина притормаживает рывками, особенно если с большой скорости резко тормозишь, то такая байда выскакивает(((((( После диагностики ходовой реставрировали направляющие суппортов( как-то их там растачивали) болтанка стала меньше но все же осталась. и такое впечатление, что это происходит с левой передней стороной((((((. Может кто подскажет что енто.
Также после диагностики менял правую рулевую тяги и обе опоры передних стоек.

профессор

Тема уже есть ,у человеков всё в порядке с топливной и прочим,просто повело передние диски от перепада температуры или неправильной обкатки.тут
А CUBIC ,не написал машину в подпись,у него видимо свежая машинка ,а у них есть система подтормаживания при сбрасывание газа,у тоёт практически у всех с 2004 года кажись стоит такое.

Роман
Редакторы сайта

профессор

artklav,
Да, скорей всего диск поведён! У меня так же было, только с правой стороны. Диски поменял и всё прошло.

интересующийся

Tovarih, спасибо, вероятнее всего. Прочитав ответ, вспомнил, что на диагностике ходовой, когда сказал, что при малой скорости на 1-3 передачах иногда проявляется стук, в левой части, "крутящийся". ремонтники так ничего и не нашли, так как ступ появляется только при движении - "под нагрузкой", они подняли "морду" включали передачи - никакого стука не было. Но Я ЗАМЕТИЛ, ЧТО левое колесо немного, как бы, болтается, хотя никакого люфта нет. Граната не скрипит. и при включении передач, было видно, что и граната немного побалтывается - или так и должно быть? Правую сторону не видел, так как стоял только с левой.

Среди неисправностей ходовой части автомобиля довольно часто встречается такое явление, как ощутимые рывки при торможении. Особенно явно они проявляются, когда водитель нажимает на педаль тормоза при спуске с горки. Данная поломка, кроме причинения неудобств водителю в процессе управления транспортным средством, свидетельствует о неисправностях в тормозной системе, а с ней, как известно, шутки плохи.

1 Рывки при торможении – причины и первичная диагностика

Причин такому поведению авто может быть несколько, чтобы точно определить конкретную из них, необходимо "прислушаться" к автомобилю в разных режимах движения и применения тормозной системы. Перечислим наиболее вероятные из них:

Деформация тормозных дисков или барабанов.
Некачественные тормозные колодки или их чрезмерный износ.
Износ или повреждение ступичного подшипника колеса.
Подклинивание поршня в тормозном суппорте колеса вследствие загрязнений.
Попадание инородных тел или образование ржавчины на тормозном суппорте.
Низкий уровень тормозной жидкости или потеря ею эксплуатационных характеристик в результате эксплуатации свыше рекомендуемого срока.

Основной причиной того, что при торможении машина тормозит рывками обычно является проблема с дисками или барабанами. При интенсивной езде эти элементы имеют свойство нагреваться, причем их температура может доходить до 100 градусов. Если в этот момент колесо автомобиля попадет в воду (лужу, ручей), то вполне вероятен неблагоприятный исход – деформация или искривление тормозного диска. В простонародье еще называют "диск яйцом". Искривление влечет за собой неравномерное прилегание тормозных колодок к поверхностям и, как следствие, одна сторона будет тормозить хорошо, другая – хуже. Это и является основанием для рывков на маленькой скорости.

Проверить на искривление диск самостоятельно можно следующим образом: необходимо поддомкратить автомобиль с обеих сторон одной оси, чтобы колеса свободно вращались над землей. Затем, предварительно включив нейтральную скорость, как можно сильнее раскрутить колесо и очень плавно нажимать на педаль тормоза. В случае деформации диска неравномерность торможения можно легко выявить без специальных приспособлений. Такую диагностику лучше проводить вдвоем.

Ремонт данной неисправности в условиях гаража невозможен, поэтому необходимо обратиться на хорошую станцию техобслуживания, где на специальном стенде или прямо на автомобиле произведут проточку диска. В некоторых случаях целесообразнее заменить диски на новые, но нужно помнить, что они меняются парами.

Приобретая комплектующие для тормозной системы автомобиля, необходимо придерживаться известных производителей и не обольщаться дешевой ценой. Нагрузка на элементы здесь довольно внушительная и стоит позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.

Второй наиболее распространенной причиной появления рывков в процессе торможения является чрезмерный износ колодок, а точнее, одной из пары на колесе. Износ проявляется в том, что тормозящий фрикционный слой со временем стирается и начинает разрушаться под воздействием большого давления и крутящего момента колеса. При этом торможение может сопровождаться скрежетом или скрипом, по которому и можно распознать данную неисправность.

Для того чтобы убедиться в неисправности колодок, нужно снять колеса передние колеса, ослабить тормозной суппорт и извлечь из него детали. Визуальный осмотр стопроцентно позволяет убедиться в их техническом состоянии. Если фрикционный слой неравномерен, на нем имеются борозды и рытвины, или он менее 4 мм, колодки обязательно нужно заменить. Они так же, как и тормозные диски, меняются попарно на обоих колесах. Проверке нужно подвергнуть и задние колеса автомобиля.

Износ ступичного подшипника как причина появления рывков проявляется редко, но все же стоит произвести диагностику этой детали. Для этого необходимо снять колесо и руками пошевелить в разные стороны тормозной диск. При наличии люфта замена подшипника обязательна. Но даже если люфт не выявился, нужно внимательно осмотреть ступицу на предмет посторонних смазочных материалов, которые может выдавить из подшипника, по возможности простучать ступицу деревянным молотком и постараться заметить ее хождение на подшипнике. Если есть малейшие подозрения в неисправности этого узла, нужно обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно заменить подшипник проблематично.

2 Тормозной суппорт – возможная причина неисправности

Тормозной суппорт представляет из себя механизм, который служит для удержания тормозных колодок на своем штатном месте и прижимания их к тормозному диску, вследствие чего и происходит торможение. В своей конструкции он имеет гидравлический поршень, который выходит наружу при надавливании на педаль тормоза. Поршень передает усилие непосредственно на колодку. При эксплуатации автомобиля в агрессивных средах, по бездорожью может произойти ситуация, когда резиновый пыльник, защищающий поршень от инородных тел и жидкостей, повреждается, и грязь проникает в скользящих механизм поршня. При этом происходит подклинивание поршня, то есть он не выходит или не заходит полностью. Кроме того, одна сторона может выходить больше другой, и в результате тормозная колодка прилегает к диску неравномерно, одной стороной.

Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии). После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.

В процессе эксплуатации также необходимо регулярно контролировать уровень тормозной жидкости и менять ее один раз в 3 года. Ее подтекание или низкий уровень зачастую могут стать причинами рывков при торможении.

Рывки при движении Nissan Almera Classic чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

2. Замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Подробные сведения о замене свечей зажигания приведены здесь. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы (инструкция здесь).

3. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки (показан на фото стрелкой при снятом для наглядности воздухоподводящем рукаве), совмещенного в одном узле с регулятором холостого хода. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

неравномерная работа двигателя на холостом ходу,
снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если определена неисправность датчика, замените датчик или дроссельный узел в сборе.

Читайте также: