Ниссан альмера как подтянуть цепь
Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
на холодную особенно ниже - 15 загорается чек, после прогрева проходит.
Теперь что меня к этому привело:
Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.
Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.
1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала
2. Растяжка цепи от все того же масла.
3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.
4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.
У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?
Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.
Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.
вот не надо по себе судить, минимальные проблемы обставляеш как глобальное событие. делай все сам, в разы дешевле и быстрее по времени. да взять хотя бы цепь( с ременным приводом распредвалов уже два раза бы поменял и по цене нифига не дешевле), на qg ее поменять два часа с пивом. и двиг у тс нифига не такой.
2 Salazar точно ошибку считал? если бы датчик коленвала мозг парил то двиг либо троил либо не заводился бы.
посмотри еще разок может датчик распредвала?
вот не надо по себе судить, минимальные проблемы обставляеш как глобальное событие. делай все сам, в разы дешевле и быстрее по времени. да взять хотя бы цепь( с ременным приводом распредвалов уже два раза бы поменял и по цене нифига не дешевле), на qg ее поменять два часа с пивом. и двиг у тс нифига не такой.
+100500 Движка не проблематичный, уже 208 т.км. у меня на одометре и цепь даже не шумит, меняю масло раз в 5000-5500 км.!
+100500 Движка не проблематичный, уже 208 т.км. у меня на одометре и цепь даже не шумит, меняю масло раз в 5000-5500 км.!
Так это ХАДОвское масло - ..вно. Потому и не темнело, что не мыло отложения, которыми покрылся весь двиг. А когда ты залил нормальное масло 10W40 - оно отмыло столько каки, что могло запросто маслоканалы позабивать - отсюда и лязг цепи.
Ищи предыдущего владельца и в бубен ему!
Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?
Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?
не надо их снимать, все равно ничего не увидиш
если руки чешутся сними крышку клапанов и посмотри на сколько выдвинут натяжитель, заодно метки на цепи глянь, если желтые то оригинал, синие китай и тогда вполне возможно что 15тык и п.ц.
да и хадо туда не просто так залили ;)
А как потом крышку клапанов на место прикрутить что бы масло не сопливило.(так как не разу этого не делал, боязно:-) Еще на форуме поискал и нашел такую инфу. У одног человечка натяжитель был забит какой то дрянью. Как он описал необходимо прочистить его многократным нажатием. И усе, проблема у него пропала.
А почему хадо не просто так залили?
Описываю суть проблемы и то что к ней привело.
Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
на холодную особенно ниже - 15 загорается чек, после прогрева проходит.
Теперь что меня к этому привело:
Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.
Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.
1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала
2. Растяжка цепи от все того же масла.
3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.
4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.
У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?
не задавай таких вопросов на форумах в инете) езжай на СТО и делай что скажут, если сам не разбираешься.
про масло и все что было до покупки-забей. не надо верить продавцам. купил машину-смени все расходники.
по сабжу-цепь меняй. или, если хочется поизвращаться-сравни фронты импульсов датчиков на колене и распреде. чем и как это сделать. и какие отклонения должны быть, нужно объяснять? если да-езжай на СТО (повторяюсь)) и меняй цепь тупо. дело копеечное, дублей полно нормальных.
Всем добрый день.Пришёл Ниссан Вингроуд ошибка по карман скану P0335 CKP SEN/CIRCUIT,что это такое.Или может с сылочку где почитать.
VIKON
Все ошибки, что до 1000, для всех прооизводителей одинаковы.
CKP - crankshaft position sensor (датчик коленвала) - неисправность или обрыв цепи.
Mozart
Скорее всего просто вытянута цепь. Если машина 99-06 года, то бензиновые моторы только QG15DE или QG18DE.
Mozart
Andrey_UFA
Segangk
Приехал наконецто этот Ниссан. Опять горит ошибка ДПКВ вот мотор QG15.Цепной он или нет подскажите пожалуста.
VIKON
malagar
VIKON, вы диагност. По ссылке, которая есть на вложении Segangk, есть описание проверок. Вы сделали какие-нибудь проверки?
Посмотреть визуально метки для начала и если действительно растянута, тогда надо разбирать и менять цепь и натяжитель и контроль звездочек, давление масла в норме ?
VIKON, Сегодня ко мне приезжал полный аналог вашего Ниссана , 99г.
Проблемный холодный пуск(в мороз ниже -20оч. плохо)
Новых свечей хватает на 3-4 утренних пуска.
Горячий заводится нормально.
Подёргивания - на ХХ , при повышении оборотов до 1 500-2 000-раскачка и в движении.
Снял дату, стер ошибки до отьезда Чек не зажёгся.
Осцил сейчас применить проблематично.
Посидел, почитал вывод -90% менять привод ГРМ.
Скажу челу.Уверен на те же 90% , что он её продаст не ремонтируя.
По осени на 3-х Ниссанах с такими ошибками , вскрывал ГРМ и убеждался в износе.
У этого пробег 150 000.
салгир
Стоит два ниссана в ремонте. (навара и инфинити) Один именно с вытянутыми цепями!! Другой стукнутый!! при разборе ГРМ видно доконца выдвинутый натяжитель!! Сняли цепи и промеряли со старыми,разница в 5ть миллиметров! Были и другие ниссаны,меняли цепь,и движок шепчет!! Ктота грил шо цепи надо менять ако ремень ГРМ,через 100тыс-км!! Эт про ниссаны!!
Taras
салгир
Изображения:
Дф_и_Дпкв.jpg
VIKON, вы диагност. По ссылке, которая есть на вложении Segangk, есть описание проверок. Вы сделали какие-нибудь проверки?
Приехал он в конце рабочего дня с выпучинами глазами.Чек горит 180000 пробега не горел, тут вдруг такая фигня.Ошибку Я записал отправил на форум говорю приедеш завтра или позваниш,а он пропал естественно Я не чего не делал просто для себя начал собирать инфо что бы быть готовым ко всему.Машина заводиться на морозе вроде не плохо(со слов),а как даст ей раскрутку от 3000-3500 всё чек загарается.
VIKON
Сравните две картинки. Первая - образец, вторая - реальная осциллограмма. Явно видно, что распредвал отстает от коленвала, из-за вытянутой цепи.
Is_18
Вложения:
Задний фронт первого импульса датчика распредвала должен быть раньше переднего фронта первого по.doc
motor
Ну, вот, как говорится, на ловца и зверь бежит. Был вчера вечером Ниссан Серена, 2001 г.в. SR20. Пробег 180 т.км, жалобы - увеличенный расход, нет приёмистости, плавающий ХХ на холодную. По сигналам ДФ и ДПКВ растянута вроде не сильно, т.е. Первый импульс ДФ полностью попадает в "окно" ДПКВ, но второй фронт импульса ДФ совпадает со "спадом" первого импульса ДПКВ. Ошибок соответственно нет. А вот что творится по ДД 16 Бар:
Вот нам на лицо и растянутая цепь.
Изображения:
Segangk, вот как раз на твоей осцилке и видно, что РВ (синий) позже КВ (желтый), время отсчитываем слева направо, сначала первый зуб после пропуска КВ, потом второй "зуб" РВ, значит цепь вытянута.
Да чего то я ступил! Просто в голове появление осциллки например ДР, ведь она идет слева направо. Ну как эстафета, кто раньше до правого края экрана добежит, РВ добегает первый, но если смотреть сколько времени проходит пока он добежит, тогда понимаешь, что всё совсем наоборот. Ведь искра правее ВМТ всегда. igor молодец что поправил!
Сегодня парни разобрали эту Альмеру, но блин пока крутили валы цепь совсем сбилась, когда я смотрел РВ отставали на пол звена, завтра снимут посмотрю на сколько вытянулась, если не порвут блин.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Serjik,
Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.
a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .
специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно.
Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.
Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000.
В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь.
Победил всё таки так:
Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло.
Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)
Интересно, из какого материала теплообменник?
Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи загрузил в галерею .
Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя. Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.
Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально.
Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.
А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.
Nissan - это:
"Это невозможно" - сказала Причина.
"Это безрассудно" - заметил Опыт.
"Это бесполезно" - отрезала Гордость.
"Попробуй. " - шепнула Мечта.
Читайте также: