Ниссан альмера g15 глохнет на холостых оборотах
Альмера 97г.1,4инж,без конд.приехала из Германии,уже были нестабильные(заниженые) обороты двигатя.Вот какие у меня проблемы:двигатель заводится отлично(без разницы холодный или горячий) даже в -20 мороз,но обороты 550-600(при етом неравномерные кажетя что вот-вот заглохнет и идет резоанс по всему авто),а должы поднятся до 1500 пока неразогреется двигатель.На нетралке часто глохнет если резко затормозить,или даже на светлофоре когда подкачиваешся под желтый.Читал статью на форуме"Промывка клапана холостого хода (КХХ)",кажется мой случай-только там Максима а не Альмера или клапан одинаковый?А может у меня другая причина?Был у нас во Львове на разных СТО-никто четко диагноза непоставил хотя все беруться ремонтровать так скромно за 250-300гр. но без всяких гарантий на позитивный результат,тойсть ты денег дай а мы попробуем. У нас так дела делают.Вот я и решил поискать толкового совета у всего света.Подсажите пож.что делать.(кстати ремонтирую и чипую Sony PlayStation 2-кому надо дам совет).
у меня была похожая проблема, правда не глохла но обороты гуляли на холостом ходу конкретно, промывка КХХ помогает не на долго. Я промыл всю топливную систему на стенде, вместе с клапаном и т.д. процедурка недешёвая но зато помогло на год, сейчас опять смотрю что начинают немного гулять обороты ХХ.
ну если речь пошла о промывке, то ее необходимо делать в комплексе с Дроссельным узлом.
после промывки обязательна регулировка с учетом обнуления компьютера.
Если же не поможет, то в данном случае необходима диагностика датчиков.
Если бы я знал устройство то я бы сказал каких. Приведу пример по своей машине. Датчик МАФ, датчик температуры.
Возможно что-то и у тебя такое есть (точнее выполняющее эту функцию)
Настрой обороты с помощью регулировочного винта на КХХ.
Делается это так:
1) Прогреваешь хорошо двигатель
2) Держишь обороты на 2000 в течение 2-3 минут
3) Глушишь машину
4) Снимаешь разъём с датчика дроссельной заслонки
5) Заводишь двиг
6) Делаешь три прогазовки до 3000-3500 оборотов
7) Выставляешь винтом на КХХ обороты в норму (не помню сколько точно на 1.4 - 800 ?). Подгазовываешь, если начинает глохнуть.
8) Глушишь двиг
9) Одеваешь разъём на датчик заслонки
10) Заводишься и проверяешь
Если не поможет - описывай, где затык - расскажу еще куда посмотреть.
Еще не мешало бы проверить показания датчика дросселя в закрытом состоянии и плавность нарастания напряжения от закрытого состояния до полностью открытого.
ну в принципе аналогично как и на Максимах
только после окончания всей этой процедуры необходимо обнулить показатели (сделать ресет комьютера)
делается ли он на Ваших машинах я не знаю.
Ну и обязятельно сразу же посмотри дроссельную заслонку. Думаю если уже соберешься мыть КХХ то с дросселем труда не составит.
Хотя я когда мыл КХХ на Максиме настройку ХХ и обнуление не делал, просто поотмечал первичные положения регулировочного болта и после промывки все вкрутил по старым меткам. Результат - отличный. Конечно это не совсем правильно, по этому согласен - регулировка нужна!
7) Выставляешь винтом на КХХ обороты в норму (не помню сколько точно на 1.4 - 800 ?).
у меня тоже такая проблема ) тока вот я просто стаю на хлостом ходе так у меня оброты гуляют до 600 об.мин! че за причина может топливо голимое
У тебяПавелЛьвов, у тебя она не дергаеться в движении то это датчик положения дросельной заслонки ! я промыл и все нормально!
ПавелЛьвов, У меня на премьере похожая проблема была только не глохла . окозался датчик экологии просто тупо заглушили его и все впорядке , и еще может подсасывать воздух с вакуумного усилителя ( проверяется очень просто глушиш шланг который идет на вакуумный усилитель ) если что то в нем, то сразу увидешь
Всем большое спасибо за советы,мне очень приятно что откликнулось столько народа так как я ВПЕРВЫЕ участвую в форуме.Я отлично разбирюсь в електронике но далеко от авто-мото дела,поетому могу чтото напутать.У меня есть книга по рем.Nissa Almera но рисунки в ней(особенно моторного отсека) нечеткие а местами непонятные.Поетому может ктото виложит фото или точный рисунок моторного отсека с указанием всех елементов которые нужно-можно регулировать,промывать и настраивать(чтобы я недорегуировался до эвакуатора).Или может есть какието номара(обозначения) на етих деталях(агрегатах).И еще у меня не гуляют обороты(тоесть не дергатся стрелка тахомера) а они занижены и при изменении нагрузки(фары,печка,тормоз. ) тоже падают(а должны выравниваться).Помоему в ответе именно тот узел который отвечает за увеличение об.при холодном двигателе(ведь и в сильный мороз при запуске 500-600об.)У меня раньше был Sunny 1.6 карбюратор и таже проблема(только не глох),в карб.стояла пруж-спираль которая отвечала за ХХ при запуске хол.двиг.я ее немного растянул и все ок-при запуске 1500об а прогрелся дв.(1-2мин) 800об.
Так может и в инжекторе есть такая штучка?
У меня другая тема, на 2000 оборотах всреднем машину начинает дергать. Неразогретая вроде не дергается. Что можеть быть?
провалы двигателя
Всё, что касается работы мотора (расход, мощность, динамика). Топливной системы, системы охлаждения и т.п.
Бензины, масла, охлаждающие и другие эксплуатационные жидкости.
провалы двигателя
проездив чуть больше года на гбо 4 стал замечать. что двигатель (к4м) на бензине плохо заводится на холодную и при разгоне стал проваливаться, хуже тянуть.
markow.lev писал(а): что двигатель (к4м) на бензине плохо заводится на холодную и при разгоне стал проваливаться, хуже тянуть.
сегодня решил заехать на компьютерную диагностику, отключил гбо (снял предохранитель)..
результат высветило несколько ошибок, я не спец, но что-то в 3-м целиндре и с лямдо - зондом верхним.
сборс ошибок, пробный заезд (только на бензине пробывал) все вопросы ушли провалов нет, завтра заведу на холодную отпишу.
Хотя на других диагоностиках говорили, что если чек не горит то ничего и не покажет. Спец сказал ошибки из-за ГБО.
До этого чтобы устранить провалы промывал форсунки, доставал топливный модуль и пытался чиситить сетку (машине 2,5 года) все нормально не забито, даже снимал верхний датчик кислорода (лямда-зонд) чистил ортофосфорной кислотой и грел, ничего не помогло. грешил на топливный насос, но на холостых стоит как надо, набирает обороты без нагрузки нормально. Все брал на форумах. помогла диагностика .
Еше одну тему услышал про то, что если ездить на почти пустом баке (ведь на газе его не много надо), то топливный насос из-за небольшого уровня бензина плохо охлаждается и быстрее (значительно) выходит из строя. Хочу услышать мнения на этот счет.. ведь модуль недешев.
Так же столкнулся с вопросом свечей зажигания . у меня вопрос. неужели так важно и необходимо ставить только специально подобранные к данному типу двигателя (газ-бензин )разницы нет свечи.
markow.lev писал(а): топливный насос из-за небольшого уровня бензина плохо охлаждается и быстрее (значительно) выходит из строя..
markow.lev писал(а): неужели так важно и необходимо ставить только специально подобранные к данному типу двигателя (газ-бензин )разницы нет свечи.
markow.lev писал(а): Еше одну тему услышал про то, что если ездить на почти пустом баке (ведь на газе его не много надо), то топливный насос из-за небольшого уровня бензина плохо охлаждается и быстрее (значительно) выходит из строя. Хочу услышать мнения на этот счет.. ведь модуль недешев.
Не знаю на счет этого. Но знаю точно, что заправив полный бак однажды и взять 1 деление на шкале бензина за то как будто горит лампочка( которая красная, бензоколонка) , то ты уйдешь от этой проблемы.короче пускай у тебя плюется литров 10 в баке и не парься по этому поводу
У меня та же проблема: провалы в работе двигателя после 1,5-2 часов непрерывной езды, если постоять некоторое время все нормализуется, но также ненадолго. Ежедневно езжу по городу, но такой проблемы не возникает, только если еду очень далеко.
Знакомые "спецы" говорят, что это разрежение в бензобаке и надо либо приоткрыть крышку, либо промыть фильтр на бензонасосе.
Когда очередной раз поеду далеко - проверю
было у меня нечто подобное на прошлой машине. на пробеге 17 тыс км. однажды поехали далеко. уже возвращались. 300 км с заправки и когда оставалось километров 50 до казани я заглох. по инерции на обочину встал. домой " за ноздрю" притащили и потом утром еще 60 км до дилера в сервис. причина оказалось до безобразия элементарная и это на пробеге 17 тыс км. Брак пробки бензобака. дыхательный клапан не работал. на заправке девушка лихо зажала пробку, с дури, что называется. вот в баке вакуум и возник. бак деформировался с хорошим хлопком и раздавил-согнул внутренний топливный насос. хорошо, я был на гарантии. поменяли все разом. и насос и топливный бак. что касается вашего случая, то причина на мой взгляд с поступлением топлива к двигателю. фильтр, первое что приходит в голову. ехать далеко с такой неисправностью нельзя. надо искать.
Из истории модели
НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год; заводской индекс G15
КУЗОВ: седан
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновый, Р4, 1,6 л (102 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4
ПРИВОД: передний
Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.
Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.
Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.
Стук вызван тем, что кузовные панели, образующие правую опору (чашку) для амортизационной стойки, имеют недостаточную толщину (на 2,5 мм меньше, чем слева). Это приводит к неполному предварительному сжатию резиновых опорных втулок амортизатора при его монтаже. При ремонте устанавливают ремкомплект, компенсирующий этот конструктивный промах. Он состоит из усилителя опоры (металлическая пластина толщиной 2,5 мм) и новых опорных втулок.
Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.
Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.
На машинах первых годов производства может быть плохо приклеено заднее стекло. Это приводит к протечкам воды в салон и появлению всяческих посторонних звуков (скрип, хруст, стук). По этому поводу объявляли отзывную кампанию. Если в результате осмотра дилеры обнаруживали зоны отсутствия праймера на стекле, его срезáли и переклеивали.
На машинах первых годов производства может быть плохо приклеено заднее стекло. Это приводит к протечкам воды в салон и появлению всяческих посторонних звуков (скрип, хруст, стук). По этому поводу объявляли отзывную кампанию. Если в результате осмотра дилеры обнаруживали зоны отсутствия праймера на стекле, его срезáли и переклеивали.
Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.
Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.
Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.
Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.
Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.
По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.
Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.
Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.
Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.
Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.
На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.
Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.
Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.
Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).
Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.
До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.
Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.
Салон Альмеры собрал множество недочетов, характерных для других моделей на платформе B0. Нередки и типичные грубые ошибки, допущенные при сборке.
Салон Альмеры собрал множество недочетов, характерных для других моделей на платформе B0. Нередки и типичные грубые ошибки, допущенные при сборке.
Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.
Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.
На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.
Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.
У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.
Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.
Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.
У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.
СЛОВО ПРОДАВЦУ
Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.
Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.
Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.
Как проявляется неисправность
Где расположена деталь
На автомобилях Ниссан Альмера Классик, G15 и N16 этот элемент находится под дроссельным узлом, на корпусе воздушного фильтра. Для того чтобы его демонтировать, надо приготовить крестообразную отвертку. Процедура замены начинается с отжима фиксаторов, держащих деталь, далее откручиваются крепежные элементы (регулятор холостого хода держится на двух шурупах), далее следует отсоединить жгут проводной колодки от разъема РХХ. Перед монтажом нового регулятора следует очистить воздушный канал, место расположения старого регулятора, а также пространство, предназначенное для установки уплотнительного кольца. Кстати, уплотнительное кольцо также необходимо заменить и перед установкой смазать тонким слоем машинного масла. Процесс установки производится в обратной последовательности.
Причины поломки
На Ниссан Альмера, G15, N16 и Классик не держит обороты холостого хода – причины этой проблемы могут быть следующие:
- во впускном коллекторе слабый подсос воздуха;
- проблемы с дроссельными заслонками;
- проблемы с проводами, ведущими к датчику;
- выход из строя этого элемента.
Признаками неисправности является неровный звук работающего мотора, движок работает то громче, то тише. А также нестабильные показания тахометра – стрелка прибора покачивается из стороны в сторону: например, от показателя 700 об. в мин. до 1200 об. в мин.
Чего делать не стоит
Однако так делать не стоит. Ведь капитальный ремонт двигателя или его замена обойдутся в сумму достаточно ощутимую.
Для того чтобы отрегулировать холостые обороты, следует полностью заменить дроссель. Так как датчик, расположенный на дроссельном узле, функционируют совместно друг с другом. Это техническое решение используется на Nissan Almera Классик, N16 и G15.
Заключение
Для того чтобы избежать возникновения данного рода неисправности, нужно постоянно осуществлять тщательное ТО транспортного средства. В случае если самостоятельный ремонт провести сложно или невозможно, лучшим решением будет обращение в сервисный центр.
Если же проводить самостоятельный ремонт, то следует быть предельно аккуратным и точным: неосторожность приведет к более серьезной поломке.
Читайте также: