Не включается зажигание ниссан примера
Не заводится ,срабатывает вентилятор радиатора
Модератор: Denkiko
Не заводится ,срабатывает вентилятор радиатора
Здраствуйте,подскажите пожалуйста,стал проверять давление вольтметром, на форуме нашел как,+5в. взял с датчика TPS, по случайности на регуляторе давления подал 5в. на минус,т.е.перепутал сторонами.Итог: машина не заводиться,привключении зажигания срабатывает вентилятор радиатора. Подскажите пожалуйста что может быть?
На крышке блока предохранителей под капотом есть обозначение предохранителей по группам, проверьте наличие всех предохранителей по данной схеме и конечно же их рабочее состояние. У меня была аналогичная проблема, но предохранитель вообще отсутствовал. Добрые ребята хотели за такой "ремонт" денег поиметь.
Все решилось заменой предохранителя. Вентиляторы включаются сразу после включения зажигания, т.к. нет питания на ЭБУ.
У меня тоже один в один такая же проблема. Электрик нашел на эбу сгоревший транзистор 2SB1516. Также зажигание включая включаются вентиляторы. Также коротнули. Вот и результат. Сейчас ищут транзистор .
Извиняюсь,что пишу в чужой теме.Симптомы все те же.
При включении зажигания сразу начинает крутить вентилятор, чек горит и не гаснет, стартер крутит.Предохранители все целые.
Машина заглохла на ходу. Самодиагностика (мигала лампа АБС)показала ошибки 13,14,15(не нашел такую в книжке от Автодаты),21 и 22.
На панели горит всё, кроме SRS, АБС горит, т.к. не подключены задние датчики.
Это сгорел ЭБУ? Машина EC1A-0300324, номер ЭБУ MR 420927, подойдут ли MR 420533, MD 351896, MD 362644?
Привет всем,кто подскажет при включении зажигания чек двигателя незагорается,срабатывают вентиляторы радиатора.1.8 GDI 1997 Галант.
всем привет, столкнулся с той же проблемой, достал эбу, вскрыл, вижу окисление видимо от конденсации, а где именно искать проблему? знает кто нибудь позицию?
Те же симптомы. Чистка спиртом и всей остальной химией не помогла. Жду другой эбу по результату отпишусь.
Всех приветствую форумчане! Проблема такая, начну по порядку:
Как то раз мне понадобился аккумулятор для "прикурки" после снятия Аккума как всегда произошел сброс настроек компьютера ( незнаю как правильно называется это явление, но после снятия аккумулятора не держит холостые обороты, но вскоре происходит "самообучение" и все работает как должно, обороты держатся на холостом ходу ), но в этот раз после установки аккумулятора, "переобучение" не произошло, и машина в 80% случаев глохнула, не держала холостые обороты. Так продолжалось пару дней, после чего, утром не смог завести машину.
Происходит следующее : Проворачиваю ключ зажигания - стартер крутит, магнитола со штатным дисплеем навигации загорелась, вентиляторы радиатора крутятся, спидометр весь "мертвый" (ничего не горит, ни индикаторы ни пробег) будто вообще отключен.
Пытаюсь найти причину, читаю форумы, ссылки гугла, пишут разное, начиная от "посильнее надавил на ключ и машина завелась" заканчивая заменой или ремонта ЭБУ, подскажите на счет ЭБУ по конкретнее, номер ОЕМ, то ли это блок EFI MR367540 (блок управления АКПП еще называется) Или блок управления форсунками MD340897, еще нашел блок управления дроссельной заслонкой MD352457.
Еще доставала такая проблема : на холодную не заводится, приходится всегда подгазовывать первые секунд 5, после чего обороты держались нормальные, такое происходило не только на холодную но и в половине случаев на горячую, из за этого даже сигнализацию не могу все поставить. Пытался бороться с этой проблемой, купил "датчик дроссельной заслонки" MD348426, но проблема не решилась, сильно не стал копать и отложил это дело в долгий ящик, сейчас предполагаю что возможно дело было в блоке управления дроссельной заслонкой MD352457.
У кого может быть есть мысли на этот счет или кто сталкивался непосредственно с этой проблемой, подскажите если не затруднит. Заранее спасибо.
RVR N74W 4G64
Проблема решилась, все дело было в блоке управления efi MR367540. Еще заметил что не открывались окна и не горели поворотники, хотя аварийка горела и фары светили. Двигатель все так же не держит холостой ход, попробую поменять Блок управления дроссельной заслонкой MD35245
Вы бы дроссель для начала почистили, а потом уже менять что-либо. С неисправным блоком заслонки вам бы чек давал о себе знать постоянно да и "подгазовывать" на вряд ли получилось.
Вы бы дроссель для начала почистили, а потом уже менять что-либо. С неисправным блоком заслонки вам бы чек давал о себе знать постоянно да и "подгазовывать" на вряд ли получилось.
Все было в пределах нормы, до возникновения этой проблемы. На холодную при первом запуске машины или даже на горячую( что происходило реже ) глохла машина, приходилось подгазовать несколько секунд, что бы не глохла, сама держала холостые, обороты прогревочные держатся нормальные, на горячую тоже стабильно держит обороты. Проблема появилась когда я снял аккум для прикурки другой машины, обычно при отключении аккума настройки машины скидывались и она первое время не могла держать холостые обороты, но в течении 5-10 минут езды машина обучалась и все приходило в норму. Теперь же, после снятия Аккума, машина не может обучится сама, я пытался ее обучать, но тоже не вышло.
Всем привет! Случилась у меня неприятная поломка, не знаю куда лезть, может кто подскажет?
Началось с того что утром я пришёл заводить машину, но она не завелась. Зажигание включается, стартер молчит. Тогда подумал, что сел аккум (он старый уже и стабильно не держит заряд даже 2 дня и даже летом). При этом с сигналки не открылись двери, не придал этому значения.
Зарядив аккумулятор (показывает напряжение 12,5) пришёл вновь заводить машину — ничего не поменялось. Тут так же заметил что не работают стекла, люк, привод сидений, ЦЗ. При этом работает печка, обогрев сидений, свет аудио и прочее. Проверил предохранители под капотом — все целы, проверил несколько предов под рулём — тоже все ок. В отчаянии крутанул ключём перед тем как уйти — завелась с пол пинка.
Покатался, несколько раз глушил — заводил, всё ок, но приводы по прежнему не работают. В какой то момент остановился у магазина, через 15 минут вышел — опять не заводится. Полтора часа плясок на холоде, нашёл какой то массовый провод под аккумом к кузову и на двигатель, перекрутил — ничего не помогает. Потом опять хоп, и завелась. Заглушил, завожу опять ничего. Ещё 20 минут — завелась, почему — не понятно. доехал до дома, припарковался, 10 раз подряд завелся и пошёл домой.
Сегодня думал завестись и поехать в гараж для детального разбирательства, но завестись не получилось.
Теперь нюансы, которые возможно помогут поставить диагноз:
1) почти мертвый аккумулятор (позже приедет друг, попробую перекинуть аккумы, чтобы исключить этот пункт).
2) при попытке завестись под капотом еле слышное трещание (клеммы проверил — всё чисто, контакт хороший).
3) на предохранителе b(40А) под капотом, который идёт на прерыватель 1 в салоне, есть 12В.
4) иногда, когда нажимаешь в салоне на кнопку закрытия ЦЗ, издается какой то писк. Иногда не происходит ничего. Иногда загорается лампочка на кнопке, типа закрыто.
Ну и, собственно, вопрос: куда первым делом залезть, как проще всего найти неисправность, учитывая что делать это надо на улице, и места там мало.
Всем заранее спасибо.
Что делать владельцу Nissan Primera, если автомобиль не заводится на холодную? Как решить проблему? Рекомендации по этому поводу даст наш специалист.
Не заводится Nissan Primera
Nissan Primera является надежным автомобилем, но несмотря на это риск невозможности завести двигатель все же существует. Причины данной неприятности могут иметь самый различный характер.
Часть неисправностей легко устраняется своими руками, но для решения некоторых проблем может потребоваться диагностический сканер или прочие специальные инструменты.
Не заводится Primera P12
Хочу поделиться опытом запуска в мороз Nissan Primera, P12, 2.0л, 2001г. пробег 90 т.км.
Нагрянули морозы очень резко, утром нужно ехать на работу, а машина не заводится (-34°С), причем стартер крутит её как летом (масло Mobil 5W40), двигатель даёт отдельные вспышки, и нет даже намека на запуск. Педаль газа не трогал ни когда во время запуска. Крутил сериями довольно долго аккумулятор родной 45Ач с полной зарядкой почти посадил. Снял с машины жены (Mazda 121 1991г) почти новый аккумулятор 60Ач через провода добавил к моему в помощь. Крутил до потери пульса – хрен. Жена ушла злая пешком, т.к. моя машина перегораживала дорогу Мазде.
На работу опоздал, ехать общественным транспортом, которого в морозный день, по обычаю, становится в три раза меньше не климатит, да и появиться на работе в мороз пешком говорит о том, что машина твоя гов-но, несмотря на идеальное прохождение ТО и всех диагностик на фирменном дилерском автосервисе (15 лет не слезаю с машины, а эту купил прошлой весной без пробега по РФ). Решил завести любой ценой и использовал варварский, но всегда эффективный метод: набрал два ведра горячей воды и кувшинчиком начал обливать двигатель спереди и сзади. Вылил полтора ведра, старался не лить на провода, ремень, стартер и генератор, но как впоследствии выяснилось, лил прямиком на стартер и провода форсунок (капот практически не открывал и точное расположение не знал). Попробовал запустить, довольно легко завелась, но с посторонними стуками. По мере прогрева двигатель стал работать ровно, как раньше. Уехал довольный и с амбициями на завод. На заводской стоянке штук на двести машин меньше обычного – на душе как-то подленько хорошо. Днем обнаглел и не вышел в обед прогреть, вечером пришел на стоянку и машина не под каким предлогом не завелась (гордыня это грех – покаялся несколько раз). Пытался отвернуть свечи, чтобы прочистить, но ключ с ручкой на карданчике оказался *****ом, рукоятка отвалилась. Уехал домой на общественном транспорте вместе с другими бедолагами, у которых такая же проблема.
На следующий день в дилерском центре купил родные свечи NGK LFR 5A 11 за 860 руб., ключ – головку под четырехгранник с резиновой вставкой (без неё свечи можно достать только длинным пинцетом, вставку нужно дополнительно обмотать, хотя бы, изолентой и вставить с большим натягом, а то на морозе она вылетает) и прочитал все ветки в форуме, как другие мучаются на морозе. Кстати, в дилерском центре во все дни холодов были очереди из новых машин, мастер говорит, что привезли на эвакуаторе почти, все проданные Nissan X-Trail c аналогичным двигателем QR-20, которые заводили в тепле по одинаковой процедуре – замена свечей на новые, правда не знаю результат дальнейших запусков этих машин в другие дни на улице. Лично у меня, когда я заменил свечи на новые, ни чего не получилось. Испробовал все рекомендации форума: запускал с полностью нажатой педалью, частично и как обычно; отвинчивал свечи – мокрые насквозь, аж капает; прокаливал; продувал без свечей цилиндры. Благо привез второй аккумулятор 60Ач и родной зарядил полностью и запускал от суммарной емкости 105Ач.
В итоге после нескольких минут работы стартера еле-еле завелась (на улице – 23°С). Доехал до дома, по дороге залил самарский 95 бензин (до этого грешил на 92, залитый на трассе по 15руб), но двигатель работал все равно не устойчиво на новых свечах, и машина дергалась. На следующий день не рискнул ехать на ней, поставил обратно на Мазду аккумулятор 60ку, завел её с пол оборота и неделю Nissan не мучил, ездили на Мазде. На душе скверно, т.к. Primera в большей части нравится, а тут ложка дёгтя. Для Ниссана купил самый мощный аккумулятор, который влезает (580А стартовый ток), переделал клеммы на евро, по ходу заменил тосол, т.к. в морозы он превратился в густую кашу, и печка начинала греть через 10 минут после запуска (дилеры продают родной тосол за 200 руб за литр всего вошло 4, а другой категорически запрещают).
Настали теплые дни – 14°С вышел завести, но опять облом. Теперь уже заводил суммарной ёмкостью 126Ач, наверное, можно было проехать километр, сколько я крутил стартером. Вывинчивал и завинчивал, прокаливал свечи и продувал цилиндры, обломал всю изоляцию кабелей к свечным катушкам, менял новые свечи на старые, ставил киловатный фен во входной коллектор (благо машина в трех метрах от двери дома), но ни как. Дело кончилось непредсказуемо: я взял старые свечи от Мазды и завернул на Ниссан – завелся с пол оборота без нажатия педали и работает как часы.
Осталось несколько вопросов.
Заведется ли она в -34 °С?
Насколько вредны для двигателя не родные свечи, которые по резьбе на 8мм короче?
Не из-за длинны ли она завелась, т.к. электрод спрятался от прямого распыла форсунки?
Может из–за того, что электрод у старых свечей острее (напряженность поля больше, прогрев электрода быстрее), и я зазор сделал несколько меньше?
Имеется ли аналог свечей 90919-01164 K16R-U11 c длинной резьбой как у NGK LFR 5A 11 ?
Влияет ли на характеристики запуска калильное число? Насколько я знаю, оно влияет на температуру изолятора и на скорость удаления нагара, но в уже нагретом виде.
Просьба, кто проверит мой вариант на севере нашей родины – сообщите. А я сообщу, как машина запустится если у нас повторятся холода.
не только у вас проблемы с запуском Р12 , говорят что они вообще сложно заводятся после -25-ти
я вот хочу сделать клавишу на отключение бензонасоса, потому что тоже заливает свечи, кстати мне помогло еще прожигание свечей на 4 000 оборотов минуты 3-4 перед тем каак глушить, после этого заводится лучше
у нас сейчас -33, дак я вообще не подхожу к ней, в -40 ставил автозапуск на 3,5 часа, все равно замерзла)) надо было часа на 2 ставить
Ниссан Премьера то заводится - то не заводится.
Не заводится Nissan Primera P11 дизель.Проверка топливной системы и датчиков. Подробный отчёт с фото.
Nissan Primera ( P11 ) 2.0 Дизель Турбо 2001 года выпуска двигатель C20DT периодически не заводится. Происходит это, со слов владельца автомобиля, и на холодном и на горячем двигателе.
Что вызывает основные трудности при диагностике автомобилей с дизельными двигателями? Топливная система (особенно это касается двигателей с распределительным электронно-управляемым ТНВД) “живёт своей жизнью”, а блок управления - своей.
Двигатель не заводится, а электронный блок управления не видит отклонений параметров и не выводит ошибок. Особенно усложняется ситуация в тех случаях, когда неисправностей несколько и они имеют плавающий характер - проявляются непостоянно одновременно или поочередно.
Машина пришла своим ходом, подключили сканер и не увидели ни одной ошибки в блоке управления двигателем. При этом фактические параметры: обороты, время впрыска, опережение и пр. увидеть удалось.
Заглушили, далее - стандартная процедура: проверка отстоя топлива с топливного фильтра на наличие металлической стружки. Стружки оказалось порядочно и в фильтре и в топливном баке. Подсоединили ёмкость с чистой соляркой, удалили воздух из топливной системы стартер вращается, а двигатель заводиться не хочет!
На этом двигателе установлен распределительный топливный насос типа VE производства BOSCH номер 0 460 404 965.
Фото взято из интернета - источник
Странная история: блок управления двигателем функционирует т.к. фактические параметры на сканере отображаются, в том числе “сигнал пуска”, ошибок нет - значит скорее всего нет и обрывов цепей электромагнитов и датчиков, тем не менее команда на включение электромагнитного клапана (ELAB) отсутствует. При этом автомобиль каким-то образом заводился и приехал своим ходом!
Может быть что-то в электронике блока управления двигателем отходит? Или кто-то “покопался” в прошивке блока управления и стёр “маску” ошибок?
Отсоединяем разъём датчика перемещения иглы и видим на сканере ошибку 34 ( датчик перемещения иглы - сигнал слишком большой ). Значит всё-таки блок управления “видит” ошибки. Вернули разъём на место, стёрли ошибки и…. появился плюс на ELAB. Покрутили ещё немного стартером и на форсунки пошло топливо. Однако завести двигатель так и не удалось. Насос не создавал давления необходимого для открытия форсунок. Приняли решение начать с приведения в порядок топливной системы.
Отремонтировали ТНВД: заменили ротор,поршень опережения по причине износа и ещё кое-какую мелочёвку. Затем, после проверки на стенде форсунок и насоса и промывки топливной системы, вновь приступили к запуску двигателя.
Однако и на этот раз не удалось завестись. Повесили лампочку на клапан ELAB, отслеживаем: При включении зажигания питание появляется, затем, через несколько секунд пропадает вне зависимости от того вращается в этот момент стартер или нет. Ошибок по-прежнему нет. Плюс на соленоид приходит непосредственно с блока управления двигателем (см. схему из мануала ниже)
В том-же мануале говорится, что при неработающем двигателе питание на соленоид ELAB может не подаваться даже при включённом зажигании. Честно сказать не так часто попадаются такие машины. Обычно плюс на клапан приходит при включённом зажигании постоянно.
Блок управления двигателем “не видит” сигнала с датчика коленвала ! (Датчика распредвала на этом двигателе нет) Снимаем разъём с датчика коленвала. На фото ниже
После третьего включения-выключения зажигания появляется ошибка 47 ( датчик числа оборотов - сигнал недостоверен) . Блок управления реагирует. Переходим к изучению самого датчика коленвала, см схему ниже:
Два провода и экран - значит обычная катушка индуктивности. Измеряем сопротивление - 300 кОм. В мануале указана величина 1.2 -1.5 кОм. Явное несоответствие номиналу.
Почему же не появляется ошибка по датчику коленвала? Никакого опорного напряжения на разъёме датчика нет ни при включённом зажигании ни при вращении стартером. А должно ли оно там присутствовать? На осциллограммах, приведённых ниже можно увидеть насколько велика допустимая разность амплитуд напряжения на датчике: холостые обороты - 4 вольта, 2000 об/мин -12 вольт. То есть вполне возможно в данном случае сам датчик является генератором электрических импульсов.
С другой стороны при такой величине допустимого разброса сигнала блоку управления непросто распознать неверный сигнал датчика коленвала, с чем мы и столкнулись.
Читайте также: