Не работает вентилятор печки ниссан кубе
Иду в кубик проверять работоспособность этой конструкции — все превосходно!
Аккуратно держу чтобы на месте проверить, пока не прикрутил, включаю печку и не крутит! Проверяю напряжение на проводах — ноль! Блин предохранитель сдох! Но какой? Опять выручил знакомый сайт.
Вобщем заменил, проверил напругу — все в норме. Сделал прокладку, чтоб не упиралась крыльчатка и поставил на место. Хочу отметить что на улице снимал все и ставил, а градусов 17 было, к вечеру еще похолодало Вобщем замерззз!
Вентилятор печки на Nissan Cube в Красноярске
Первым делом для того, чтобы родную крыльчатку можно было поставить на Вазовский моторчик, надо уменьшить диаметр вала электродвигателя от ВАЗ c 8,0мм до диаметра 7,1мм на длину 22 мм от торцевого конца вала мотор отопителя nissan cube фото 1 показаны размеры на готовом мотор отопителя nissan cube. Это можно сделать на станке, а можно и гораздо проще: Закрепив электродвигатель в тисах, подать напряжение 12В от аккумулятора, при помощи напильников, надфилей и наждачной шкурки добиться желаемого результата, что мы и сделали в домашних условиях за 30 минут.
Причем роль тисов при этом выполняла я, удерживая работающий двигатель, пока папа обтачивал вал… Далее, ножовочным полотном протачиваем канавку для установки стопора на расстояние не менее 18 мм от мотор отопителя nissan cube кольца или на расстоянии 5мм от торцевого конца вала. Глубина канавки определяется из наличия стопорных шайб-фиксаторов на фото 1 как раз показано стопорное кольцо, которое потом пойдет в эту канавку.
Запчасти Nissan Cube в Иркутске
Размеры для вытачивания шлица лыски на валу. Чистим двигатель от стружки и готовим разъем для подключения После произведенных работ Вы увидите, что вся железная стружка мотор отопителя nissan cube на магнитах двигателя… Следовательно, разбираем двигатель, убираем всю стружку кисточкой.
Сразу же можно перепаять проводки, если Вам не нравится жесткость проводков Ваза А поскольку разобрав, предварительно не выяснили, где минус, а где плюс был у старого моторчика, просто разломали штекер старого моторчика, и клеммные пластины припаяли к проводам… Вот так варварски, и как оказалось впоследствии не зря, мы вышли из положения с определением полярности… Смотрим фото 3. Новые разъемы для подключения а-ля "нам все равно, какая полярность!
Готовим крепежные отверстия и подгоняем диаметр нового моторчика для кубиковского кожуха. Итак, наш новый двигатель будет полностью вмещаться в кожух кубика, а посему нам необходимо предусмотреть крепеж внутри мотор отопителя nissan cube фиксацию… Посмотрим внимательно на моторчик Ваз У нас есть одно готовое отверстие на фото 4 оно справа, надо сделать симметрично относительно центра точно такое же слева. Наши замеры на этом же рисунке. Мотор отопителя nissan cube 4.
Вариант с уже сделанными новыми отверстиями для крепления моторчика и спиленными "ушками". Теперь смазываем концы мотор отопителя nissan cube хорошей термостойкой смазкой мы использовали фиол, поскольку именно он был в заначке … Собираем двигатель.
На вал одеваем обратно стопорное кольцо, затем пластиковое колечко высотой в 3мм сделано у нас из шариковой ручки … Вот на фото 5 можете полюбоваться — желтенькое — специально сдвинуто, чтобы было заметнее… Фото 5.
Мотор печки на NISSAN CUBE
Пластиковое колечко Кроме того, у двигателя Ваз есть с боку фиксирующие боковые усики, и они не позволят вставить наш моторчик в стакан кожуха кубика… Стачиваем эти боковины так, как показано на фото 6.
Самое главное, равномерно стачиваем с обоих сторон, чтобы мотор отопителя nissan cube в стакане не перекосило Фото 6. Фото 7. Отверстия для жесткой фиксации моторчика в мотор отопителя nissan cube печки кубика. Теперь делаем прокладку для крепления новой конструкции уже в автомобиле… Дело в том, что наша новая конструкция будет немного миллиметра на 4 выше, поэтому надо предусмотреть это для последующей установки.
Было решено искать контрактный и устанавливать. Нашёл на авторазборке самый дешёвый за р, при мне его подключили и проверили. На радостях я приехал к дому и начал установку.
Снял старый без проблем, держится он на 3 шурупах естественно до этого снял бордочёк. Установил новый, включаю, но не дует… Начал "гуглить" где находится предохранитель печки.
Печка дует только на 4 (максимальной) скорости. Ремонт терморезистора
Чтобы добраться до него нужно: 1)Снимаем бардачек (как это сделать в этом разделе есть инструкция по замене салонного фильтра), и видим около вентилятора прикручен этот резистор на 2х саморезах (коричневого цвета и к нему идет жгут проводов). Отсоединяем клему, откручиваем саморезы и вынимаем его вниз.
2) или подлазеем снизу и откручиваем его не снимая бардачек (но это очень неудобно зато без разбора панели )
Фотографии с Р11 моделей
И вот сняв его мы видим эту сгоревшую дорожку (кружок №1)
Для того чтобы вернуть вентилятору жизнь, нужен Паяльник, пайка и руки
Зачищаем сгоревшее место спиртиком, берем пайку и соединяем ей эту сгоревшую дорожку
Фотографии с Р10 моделей
А есть еще вот такие резисторы, вот эти серебрянные пластины это как радиаторы, чтобы отводить тепло от резистора. снимаем пластину эту и под ней увидим сгоревший резистор
Вид с другой стороны
И все, вставляем его обратно и проверяем. И вуаля, все заработало снова как и было
Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.
Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить - дважды подумайте!
Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:
Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:
А вот и искомый разьем покрупнее:
Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой - отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.
Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.
А вот такого быть не должно:
Должно быть вот так:
Обратите внимание на разъем печки - он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.
Продуваем, чистим и собираем вентилятор.
Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе - термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.
Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла - перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:
Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.
Плата модуля со стороны навесных элементов:
Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!
Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено - мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.
Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.
Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь
IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте
С наступлением холодного периода года, корректная и бесперебойная работа печки в автомобиле приобретает особую актуальность. Ведь именно от правильного функционирования этого элемента системы отопления автомобиля зависит комфортное и безопасное передвижение. Печка поддерживает определённую температуру в салоне. Но, необходим отопитель салона и для того чтобы не запотевали стёкла. К сожалению, для многих водителей это устройство приносит массу неудобств.
Механизм часто выходит из строя либо неправильно работает. Причиной нестабильной работы отопителя может стать как пыль, так и выход из строя определённых деталей механизма.
Причины, по которым перестал работать вентилятор печки
Для того чтобы понять почему перестал работать вентилятор печки, почему отопитель не греет, необходимо понять устройство этой системы. В большинстве случаев автомобильная печка состоит из: контроллера САУО, датчика температуры воздуха салона, микромоторедуктора. Зачастую ремонт отопителя не требует определённых знаний и умений. Чаще всего причиной поломки служит пыль, однако если чистка механизма не помогла, то причина поломки может быть достаточно неприятная.
Распространённые проблемы, из-за которых не работает вентилятор печки :
- Перегорел предохранитель. Предохранитель F7 с силой тока 30А закреплён не только за отопителем, но и за подсветкой бардачка, электродвигателем омывателя фар. Причиной перегорания предохранителя может стать короткое замыкание. Поэтому, если проблема кроется именно в этом, то необходимо перебирать всю цепь и искать источник замыкания;
- Частой причиной, из-за которой не работает вентилятор печки, является радиатор. Со времен в нём образуется накипь;
- Воздушная пробка может также негативно воздействовать на работу отопителя. Для того чтобы избавиться от этой неприятности, необходимо прогреть двигатель, после ослабить хомут на шланге, а затем его снять, чтобы воздух мог выйти;
- Если печка работает только на прогретую, то, скорее всего проблема в реле зажигания. В таком случае реле требует замены. Находится оно под панелью приборов в центральной консоли;
- Встречаются ситуации, когда обогрев включается только в том случае, если переключатель печки находится в положении 3. Выходом из этой ситуации станет замена добавочного резистора. Ток к вентилятору на 3-ем положении идёт на прямую, а в положении 1 и 2 через резистор;
Замена вентилятора
- Освободите правую часть панели приборов, открутив восемь винтов, затем панель необходимо приподнять.
- После необходимо отодвинуть штатную шумоизоляцию щита двигателя.
- Далее потребуется в салоне занять расположение, чтобы плечи упирались на коврик, именно так дотянуться до вентилятора проще всего.
Извлечь вентилятор довольно таки просто. Достаточно иметь необходимый инструмент и немного времени. Путём откручивания трёх саморезов крышки кожуха и снятия каркаса уплотнителя патрубков радиатора, можно извлечь устройство. Но, прежде чем менять деталь, необходимо определить работает ли она или нет.
Ведь часто бывает, что демонтированный вентилятор крутится и нормально функционирует, но стоит его поставить на место, то он сразу же перестаёт выполнять свои прямые обязанности. Тому причиной чаще всего являются скопившиеся мелкие частицы, которые препятствует нормально контакту в механизме.
Читайте также: