Не падают обороты ниссан цефиро

Обновлено: 22.04.2025

Всем хорошего дня. Хочу вам рассказать про одну самую мутную тему на наших авто — настройка ДПДЗ.

Почему мутную? Потому, что в сети полно видео, да и отчетов хватает, как он настраивается, а проблема собственно в том, что все они разные. Еще больше радовало то, как некоторые люди говорили, вот сначала нужно по серой фишки настроить, а потом настраивать коричневую. Вы чего, долбодятлы совсем? ДПДЗ это один датчик, ОДИН, у него на авто с АКПП просто 2 фишки выхода, как вы собираетесь независимо друг от друга их настраивать?)))

Мануал. Ненавижу наши мануалы, в то смысле, что перевод через 04ко и некоторые диапазоны настроек вообще решено было сузить или вообще не писать, например по нашему мануалу вольтаж на на фишке положения дз (коричневая) в пределах 0.42 — 0.53 это в Легион Автодата, в другом хз чей перевод в инете тоже он есть, 0,58 В аглийском же варианте верхняя граница 0.85. Я еще хотел привести примеры, но пока я неделю пробовал разные варианты настройки — забыл, а ну и щупами от а33 (0,05 и 0,15) настраивали, хотя там свои зазоры, хотя я и так пробовал тоже.

Попробовал я примерно 6-7 разных настроек по разным инструкциям. От 0.38 вольт — до 0.85 вольт. На любой из них машина ехала в целом норм, я на 0.76 вообще 50 км в поселок ездил, а вот на 0.58 например, коробка с 1 на 2 пинала так, что пришлось переключить ее в зимний режим, поэтому сразу поймете как настроили надо только несколько раз разогнаться через все передачи, динамику и переключение с 1 на 2 посмотреть. Да, ДПДЗ влияет на пинок с 1 на 2. Я тоже удивился.

Давайте разберемся как настраивать и что делать. По крайне мере расскажу, как настроил я, просто и понятным (надеюсь) языком.

Надо чистить. Без этого никак, я пробовал, надо чистить.

КХХ снимается быстро и понятно 3 болта и ловите прокладку, обратно лучше или на герметик или купить новую, дроссель я не снимал, почистил так руками и тряпкой на отвертке, естественно осторожно, чтобы не повредить ничего и с карбоклинером.

Так было, когда снял.

Когда собираем КХХ регулировочный винт ХХ закручиваем почти до конца оставляя зазор около 1,5-2 мм, это примерно то, что нам нужно.

По поводу упорного винта на дросселе, тема спорная, я свой настраивал и не вижу в этом никакой проблемы, выработка берет свое и его нужно настраивать. Настроил так, чтобы заслонку чуть закусывало и довернул пол оборота — в итоге ее не закусывает и она полностью закрыта.

Винт ХХ, для настройки ХХ.

Настройка КХХ, когда все поставлено на место, снимаем коричневую фишку с ДПДЗ и запускаем авто, может глохнуть или запуститься не с первого раза — педалькой помогли — работает (не важно на каких оборотах, если оставляли зазор 1-2 мм на КХХ во время сборки, будет где то 600-1500 об.) значит греем авто до строго горизонтальной стрелки температуры и еще чуть чуть) Это важно, на каждом этапе, иначе Fast idle будет двигать заслонку и настроите не верно. Если машина глохнет все равно, то чуть выкрутите КХХ до тех пор пока не установятся обороты на которых можно прогреть авто. Когда авто прогрелось на N или P этим самым винтом добиваемся результата 600-650 оборотов, когда оденете фишку добавится еще 100. То есть на N получите 700-750 об. Газуем несколько раз проверяем где обороты и так до тех пор пока не получим нужные нам значения в 600-650 без коричневой фишки, глушим одеваем коричневую и сразу снимаем серую настраиваем дпдз. Все настройка КХХ завершена. Как видим все просто.

Настройка ДПДЗ на датчике ДПДЗ два выхода коричневый это положение ДЗ и серый так называемый свич, это по сути, 0 положение дросселя. Удобнее и правильнее всего настраивать именно по нему (серому).

Тут просто мультиметр в положение на обрыв цепи, делам сразу после настройки кхх так удобнее, машина горячая. Фишку значит серую уже сняли, отпускаем 2 винта крепления ДПДЗ и суем щум 0,4 между дросселем и упорным винтом и крутим ДПДЗ так, чтобы получить обрыв, (измерения проводятся по ходу движения авто, на правом и среднем контактах самого датчика — фишка снята) у меня мультиметр в обрыве показывает 1, добились? Сразу щуп 0.3 там должно быть 0, или 0.02 или какое то значение отличное от обрыва, но оно там настолько быстро меняется, что 0.1 мм разницы для него это целая пропасть. Так что будет 1 и 0. Следим все время за долбаным фаст идле, чтобы он не двигал застлонку, если не успеваете — не страшно греем снова или берем фен и греем сам бочонок под дросселем.

Фишка 0 ДЗ, выставляется щупами 0,3 и 0,4 мм. Пир 0,4 мм датчик разомкнут — измерять по фото верхний и средний контакты самого датчика, фишку снять, при 0.3 замкнут. По ходу движения правый и средний контакты.

Проверяем несколько раз, пока затягиваем винты, далее проверяем что получилось на коричневой фишке, включаем зажигание и на самой фишке (одетой на датчик) на среднем проводе проверяем вольтаж, красный щуп на средний провод, черный на минус АКБ. Вот тут должно получится тот самый диапазон от 0,42 до 0.53 по мануалу на русском, по другому мануалу на русском 0,58, верхний предел по аглийскому мануалу 0.85. На авто с МКПП, а там только 1 фишка ДПДЗ выставляется по вольтажу, диапазон этот же. У меня получилось 0.44 в.

Фишка положения заслонки — на сколько заслонка открыта. Меряется на самой одетой фишке, средний провод и минус акб на вольтаж, так же можно проверить пропадает ли сигнал из-за дпдз — меряете волтаж и открываете медленно заслонку — вольтаж должен расти и не пропадать — если есть место где получаете 0 значит дпдз под замену. На полность открытой заслонке около 4.5 вольт, на закрытой от 0,42 до 0.85

Теперь одеваем фишки и идем в салон, садимся 20 раз включаем и выключаем зажигание, задерживая по 5 секунд в каждом положении, далее сбрасываем ошибки с компа, ддл ридером или самодиагностикой — не важно. И запускаем. Смотрим что получилось. У меня сразу выставились обороты 700-720. НА N и на D — 600 об. Если у вас обороты 2000, подождите, дайте машине поработать, так тоже было в какую то настройку — через 2-5 минут, обороты резко упали до 720. Если на следующий день — утро у вас обороты 2000, ждите пока машина прогреется, если она прогрелась и обороты упали до выставленных (как было у меня) значит проблема с Fast idle — а у меня именно под эту систему был настроен дроссель, а не наоборот, идиоты

Что получил в итоге? Максимум динамики из всех настроек именно на 0.44 и ушел пинок АКПП, теперь просто легкий качок, не плавают обороты на хх. В следующем посту поделюсь мыслями по фаст идле.

Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ

Начну с того, что при полном отсутствии каких либо ошибок самодиагностики, вдруг ни с того ни с сего возникают нижеперечисленные проблемы или около того:

1.Плавают обороты ХХ

2.Запуск не с первого раза или при долгом вращении стартера

3.Глохнет на ходу или при нажатии на СТОП

4.Падают обороты при нажатии на СТОП или при включении кондера ниже 600

5.Низкие обороты ХХ при положении селектора АКПП в отличном от P или N состоянии

9.Плохо или не работает Кик-даун

10.При кик-дауне не развивает оборотов

11.Не заводится или плохо в морозы

12.Не заводится или плохо на горячую

13.Запаздывает переключение передач или наоборот включение с ударами

Такие проблемы могут встречаться как вместе, так и поотдельности. Неисправность датчиков, обрывы или короткие замыкания в их цепях я в расчет не беру, в противном случае самодиагностика их бы определила. А причина всего этого может быть зарыта, в общем то, банальных вещах или узлах, таких как: ДЗ, ДПДЗ, КХХ, fast idle, МАФ, ДТ, лямбда-зонд (датчик кислорода ДК) т.е. системе, отвечающей за правильное приготовление смеси. Самое главное в анализе вышеперечисленных проблем является то, что двигатель и коробка это один организм. И если стало плохо одному, то и другой будет чувствовать себя неважно и как то сигнализировать тому, кто за рулем. Эти сигналы перечислены выше.

Теперь как с этим бороться и как вылечить свою ласточку. Можно было бы разобрать каждую болезнь и как ее лечить, но тогда практически в каждом случае пришлось бы повторять все заново. Поэтому опишу все в общем случае, т.е. машина только что приобретена владельцем и уже через некоторое время обнаруживается один или несколько симптомов, при этом счастливец, конечно же, все регламентные работы провел и вовремя. К тому же лишних денег на хорошего спеца и замену всего подряд как всегда нет. Но есть горячее желание вылечить любимую машинку, кое какой инструмент, приборы и главное руки, хоть отдаленно растущие из того самого положенного места.

Итак, основной причиной перечисленных проблем является ГРЯЗЬ! Она может (несмотря на фильтр) находится на:

— сетке, пьезоэлементе, резисторе МАФа;

— стенках колодца дроссельной заслонки ДЗ;

— внутренностях клапана холостого хода КХХ;

— стенках всасывающего коллектора за ДЗ.

Как это все моется и чем достаточно много описано в разных темах на форуме. (Главное — прежде чем приступать к каким либо регулировкам обязательно промыть хотя бы ДЗ и КХХ!)

Ну вот теперь можно приступать к регулировкам. Что же можно регулировать?

1. Положение ДЗ на ХХ с помощью верхнего упорного винта.

2. Начальное открытие ДЗ для холодного запуска с помощью узла fast idle.

3. Положение ДПДЗ

4. Правильную работу КХХ

Определить, что же нужно регулировать, редко кто может (за исключением случаев замены определенного узла). Поэтому я бы советовал всем, кто решил заняться регулировкой, производить работы все в комплексе. От А до Я и строго в определенном порядке:

1. Промывка ДЗ и КХХ (ну с этим понятно — инфа на сайте есть).

2. Регулировка положения ДЗ на ХХ. Зачем вообще нужна эта регулировка? Затем, что воздух, необходимый для правильного приготовления смеси (и учитываемый МАФом), поступает двумя путями: через зазор между ДЗ и колодцем ДЗ, и второй путь через КХХ (причем здесь тоже есть постоянно поступающий воздух, и регулируемый шаговым двигателем КХХ). Так вот два этих отверстия для постоянной подачи воздуха должны быть строго определенными! И варьировать (по суммарному потоку воздуха) их между собой нельзя, так как от таких вариаций сразу меняется работа и регулировка КХХ, УОЗ.

Начинаем с того, что выкручиваем верхний упорный винт ДЗ (см. рис. Поз.2) и выводим (выкручивая винт регулировки) из контакта с упорной площадкой ДЗ шток fast idle (см. рис. Поз.1) . Трос, идущий от ДЗ к педали газа должен иметь при этом слабину 0-1мм вдоль троса. Взводим до конца сектор ДЗ, отпускаем, пытаемся снова взвести. Закусывает? Верхним упорным винтом немного приоткрываем ДЗ, опять взводим, отпускаем, взводим. Опять закусывает? Верхним упорным винтом еще приоткрываем ДЗ, взводим… И так до тех пор, пока ДЗ не перестанет закусывать. Именно в этом положении контрим верхний упорный винт. Дополнение — естественно, что ДЗ и ее ось не должны иметь механических повреждений.

3. Регулировка начального открытие ДЗ для холодного запуска с помощью узла fast idle. Как он вообще работает? Внутри этого цилиндра есть шток, вокруг которого находится термопаста. Так вот она, в отличие от общепринятых законов, расширяется при охлаждении и выдавливает из себя шток, который через упорную площадку на секторе ДЗ, приоткрывает ДЗ. Зачем это нужно — трудно понять просто так, не зная японского алгоритма приготовления смеси. Но это так! Поэтому, сразу оговорюсь. Это важно! Регулировать нужно при температуре окружающей среды и двигателя минус 10-15 градусов. Только так можно правильно выставить этот узел. Конечно же, если он исправен. Если регулируете летом, то лучше это оставить на осень (кстати, это единственный узел во всей системе, который можно регулировать независимо от других). Сделайте так, чтобы регулировочный винт на 3-4мм не касался площадки ДЗ и отложите до лучших времен.

Ну вот пришли лучшие времена. Вкручивайте регулировочный винт (в соприкосновении с площадкой ДЗ) до тех пор, пока между верхним упорным винтом и верхней площадкой ДЗ не образуется зазор в 0,8 мм. Фиксируем нижний винт контргайкой. Это экспериментальный зазор при температуре минус 10-15 градусов. При других температурах будет другой зазор, а какой не знаю, да и не интересно.

4. Регулировка положения ДПДЗ. Сам датчик, конечно же, должен быть исправен. Данный датчик необходим для передачи компьютеру двигателя информации о положении заслонки в данный момент и скорости ее перемещения. Для компьютера АКПП достаточно информации о том, что ДЗ находится в начальном положении или конечном (промежуточные значения не интересны), для чего на датчике есть другие контакты.

Крепится он на узле ДЗ двумя винтами (осторожнее, усилие откручивания бывает очень большое из-за краски). Ослабляем два винта крепления (только ослабляем, а не откручиваем), подсоединяем мультиметр для измерения постоянного напряжения к контактам ДПДЗ, на которых напряжение меняется постепенно при перемещении ДЗ в диапазоне 0,4-5,0 вольт, включаем зажигание, снимаем показание. Вращением корпуса ДПДЗ добиваемся, чтобы показания были 0,42-0,48 вольта. Слегка фиксируем ДПДЗ. Вторым мультиметром находим пару контактов на ДПДЗ, где напряжение меняется скачкообразно от нуля до 5,0 вольт (так называемый свич), цепляемся. Осторожно перемещаем сектор ДЗ до скачка на втором мультиметре, при этом засекаем показания на первом. Если скачек произошел до достижения на первом мультиметре значения 0,58 вольта, это хорошо. Тогда закрепляем винтами ДПДЗ — регулировка окончена. Если нет, то необходимо добиться положения ДПДЗ, когда первый мультиметр давал бы показания как можно ближе к указанному диапазону, и чтобы свич срабатывал при перемещении ДЗ не более чем на 0,1 вольта (чем меньше, тем лучше) по показаниям первого мультиметра. Только в этом случае передача сигналов на двигатель и АКПП будет синхронизирована.

5. Регулировка правильной работы КХХ. Что делает КХХ? Во первых, он обеспечивает дополнительный (помимо зазора в узле ДЗ) постоянный поток воздуха на ХХ, во вторых добавляет дополнительный воздух на мощностных режимах, а так же при изменении нагрузки на двигатель при включении фар, кондиционера, мощной музыки и т.д. Регулируется здесь количество постоянно проходящего через КХХ дополнительного воздуха специальным винтом. Остальное происходит по алгоритму, заложенному производителем.

Если после проведения всех регулировок положение не улучшилось или не значительно улучшилось, необходимо проверить правильную работу МАФа, ДТ, лямбда-зонда.

Ну вот, пожалуй, и все! Удачи!

P.S. Лучше всего для этих регулировок использовать программу Владимира — ДДЛ ридер или Консалт. Там все видно сразу напряжения на ДПДЗ, свич, УОЗ, степень открытия КХХ.

Холостые обороты а33, настройка, КХХ vs ЭБУ.

Часто, заходя на страницу, вижу как ребята чистят дроссельную заслонку на своем максе в 33 кузове и потом сталкиваются с проблемой холостого хода.

Проблемы у всех разная возникает. Зависит это от запущенности данного дела. Бывает у некоторых сбиты настройки датчика положения дроссельной заслонки, далее ДПДЗ, поэтому обороты скачут. Бывает что крутят стопорный болт дросселя, который помечен краской и который ни в коем случае нельзя крутить. и опять же сбивают настройку дпдз. А бывает еще хуже, но об этом позже.

Вобщем, что для начала нам надо:

1. Мануал по ремонту раздел Engine Control EC.PDF — но необязательно.

2. Elm327 — стоит баксов 15-20.

3. Программа CAR GAUGE PRO — стоит около 7 баксов на андроид маркете.

Data Parameters — All pids

4. Щупы для измерения толщины зазора.

6. Немного терпения.

Немного разобравшись с программой идем далее. Будем отталкиваться от того что мы сняли полностью дроссельную заслонку разобрали все датчики и все там почистили.

Теперь когда все собрали на место включаем зажигание, но не заводим двигатель, нам в программе понадобяться следующие параметры и допустимые значения:

1. Closed throttle switch — ON при щупе 0.05мм и

OFF при щупе 0.15мм.

Щуп ставим между стопорным болтом и диском дросселя Как на фото ниже.

Важно! У многих есть вакуумный толкатель, по всей видимости он сделан для облегчения пуска. Так вот его лучше открутить чтобы на заглушенном двигателе он не при открывал дроссель и не мешал нам настраивать щупами

2. Closed throttle — ON при полностью закрытой заслонке.

3. Absolute throttle — 0% при полностью закрытой заслонке.

Если параметр Closed throttle switch показывает OFF, то немного ослабляем болты дпдз и крутим до значения ON таким образом настраиваем его до тех пор, пока щупами не добьемся показаний

описанных выше в пункте 1. Осторожно при затяжке болтов дпдз можно перестараться они очень мягкие.

Если вы закончили настройку дпдз щупами и параметры Absolute throttle будет выше 0% и Closed throttle будет показывать значение OFF, не запуская двигатель после сборки а затем настройки дпдз щупами обнуляем эти параметры следующим образом:

1. Прогреваем движок до 70-90’С

2. Выключаем движок ждем не менее 10ти секунд, если двиг работал или было включено зажигание.

3. Включаем зажигание и ждем не менее 5ти секунд,

4. Выключаем зажигание и ждем не менее 10ти секунд,

5. Пункты 3 и 4 повторяем несколько раз пока Absolute throttle не покажет 0% и Closed throttle не покажет ON.

Теперь надо обучить клапан холостого хода далее КХХ для этого —

1. Включаем зажигание ждем не менее 1секунды,

2. Выключвем зажигание ждем не менее 10секунд,

3. Запускаем движок и прогреваем до рабочей температуры и да… выключаем все электроприборы,

4. Выключаем двиг и ждем не менее 10ти секунд,

5. Включаем двиг ждем не менее 30ти секунд,

6. И после как выждали пункт 5 сразу вынимаем верхнюю коричневую фишку ДПДЗ на 5 секунд не более.

Одеваем, ждем 20 секунд. Все.

Параметры должны прийти в норму.

Теперь параметры обычно можно посмотреть на наклейке на капоте. Для моего двигателя VQ30DE МКПП правильные параметры следующие:

Ignition timing 15* +-5*

Injection bank 1 и 2 гдето около 2,22 — 2,30мс.

На некоторых европейских моделях присутствует некий вакуумный толкатель. Здесь просто перед всей процедурой настройки надо накачать его вакуумным ручным насосом разряжение 40kPa или 400kpa не помню но я на заведенный двиг все делал этот вакуум сам отодвигается! Но я его предпочитаю открутить потому нигде под рукой нет вакуумного ручного насоса.

Пишите у кого получилось!

Продолжение следует… далее про замыкание кхх и выгорание мозгов. И мистика связнная с диагностикой данной неисправности.

Когда машина набирает 1600-1900 оборотов начинают мерзко стучать пальцы
или хз что но стучат вроде как пальцы.

ездил на комп диаг - ошибок нет

что делать незнаю, стук напрягает.
бензу лил 95, 98 не помогает
масло поменял с промывкой - тоже не помогает

может у кого было такое? кто что может сказать.

есть у нас знатоки ниссанов или кто мож сталкивался??

kidman
скажу одно, комп тут не причём.

на сефиро ру у людей такой же понт
сказали компрессор какойто в области кондера чтоли

все решилось, просто при 1500-1900 оборотах до 50-60 км\ч дрюкался какойто ролик\валик

его замена и все пучком

kidman
не совсем понятно, что за ролик\валик?

kidman

на горячую тупит? глохнет?

joeface
не ниче не тупит не глохнет, просто трещит когда едешь до 50 км\ч на оборотах 1500-1900
приходится либо газульку слабее давать либо тапануть.

-=CRAZY=-

не совсем понятно, что за ролик\валик?

не помню уже - хрень какая то, как поеду менять запишу и перепишу сюды

все забили и дальше ездили, но мне чет не охота, буду менять.
все говорят ролик, подшибник.

главное на холостой у всех тип топ - только при езде дребежит

по ходу это болезнь А33

елы палы, просидел на сефире.ру 3 часа, потом полчаса на дизеле
прочитал вот на дизеле:

PrimeraSLX

кстати народ, у вас от жары движки нормально работают?А то на моей Примьере, послдении два дня не понятно что творится, днем (в обед) когда езжу то начинают постукивать пальцы, хотя до этих двух дней (тьфу-тьфу-тьфу) ничего подобного не было, бензин заправляю на проверенных запрвках. А когда езжу в часов17- и до 22, т.е. когда жара спадает, то движка работает как обычно, без проблем. В чем может быть проблема. Мой инжекторщик сказал. что это типа из-за горячего воздуха

-=CRAZY=-

Мдаа. Движка и у меня тупит в такую жару! Я делаю так, кандёр врубаю, вентиляторы заставляю работать! вроде легче становится..

Апрель

Парни! Может быт радиаторы у нас забиты? Поэтому и не охлаждает как надо?Вдобавок у себя заметил, что медные лепестки на радиаторы на 20% загнуты. Это скорее всего когда машину моют, то под напором струи воды они загибаются и от этого ухудшается нормальный обдув радиатора. То есть не соблюдается нормальное охлаждение движка. Возможно низкий уровень ОЖ

PrimeraSLX

у меня чуток погнуты, но при этом температура ОЖ по стрелке всегда в норме, т.е. не повышается, когда к примеру в пробке стоишь в жару. Кстати скажи где и как будешь промывать радиатор, мож тоже подъеду на промывку
И все таки мне кажется, что моторы тупят из-за того что воздух горячий, а воздух это газ, а газ как мы знаем при нагревании расширяется, отсюда, машина при том же объеме воздуха, засасывает меньший объем кислорода, а комп машины думает что смесь богатая (т.к. бенза плохо сгорает, из-за малого объема кислорода), и уменьшает подачу бензы, отсюда выход что машина тупит
Думаю мож какой-нить интеркулер замутить, чтоб входящий воздух остужал.

и на сефиро.ру тоже статья - что то вроде Лекарство от пальчиков тема называлась - просто промывка радиатора, установка вентиляторов чтоли, прочистка от нагара.

вот сейчас впервые в прохладу в 3 ночи выехал - треска никакого! за рулем всегда до этого в жару только ездил. если бы ролик\валик\подшибник был бы дохлый то не помогла бы ночная прохлада.

КАК не помогает замена катушек они же с этими резинками идут! У друга на ниссан с катушкой зажигания пока все без особых проблем.

В оригинале у GM залито масло МАННОЛ (если на упаковке написано EU), а еще хуже если что -то другое (там залит лукойл тогда). Это масло чисто для тех кто катается 150т, а потом утилизирует авто.

Сейчас 2018 год,хочу Равон Джентра на том самом автомате.Была ли устранена эта проблема на современных автоматах?

Привет из Армении. Спасибо что помогаешь. Брат у меня дизель 3.5 мотор 94 год. 4 ступенчатый каробка. Не давно купил. Иногда как будто буксует когда газ даю аборты до красный подимутся и не идёт машина. Не переключается. Что происходит? Поможешь?

Мне приятель сказал на cefiro и без катушки зажигания много чего чинить. АВТОР ЕСТЬ АДРЕСОК МАСТЕРА В МСК У КОТОРОГО ЕЩЕ ОСТАЛАСЬ СОВЕСТЬ, И КОТОРЫЙ ПРОМОЕТ СИСТЕМУ АКП КАК НАДО). СПАСИБО ЗА ВИДЕОРОЛИК

Желательно в деталях пояснил бы по катушке зажигания на ЦЕФИРО >) От себя добавлю. Перевод сливом рабочей жидкости из АКПП возможно будет не лишним попробовать открутить заливную пробку. Где-то встречал рассказ как не сделав этого приходилось применять тяжёлую артилерию.

У моего другана и без катушки зажигания на цефиро полно чего сломалось ;) Здравствуйте это ваш подписчик, заказл себе нижнию шаровую опору фильмы MASUMA на Прадо 120, 08 г И сайленблок на нижней рычаг, имелили опыт с этой бредом? На этикетке по заказу MASUMA Auto Spare Parts Co LTD Tokyo Япония, изготовление в Китае, но дешевле аналога? Спасибо,!

Такой вопрос у меня w210. 320.200гв электронная каробка есть талчек при переключени спервого на второй на зимнем режиме все отлично поменял масло все тагже масло было чисто небыло струшек зделал стар диягностику все норм на всякий зделали адептацию всеравно тагже иногда на холодную не толкает что может быть подскажи пожалуйста? зарание спасибо

Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по катушке зажигания на Cefiro! а у меня не работает спидометэр

Если малость сцепления подожгли на ваз 2110 2001 года,если под натянуть педаль можно ещё про ездить? Оно просто у него после замены корзины выжимного и диска срабатывало почти в конце,а щас он его малость поджёг,чтоб ему до дому её до гнать за 100 км. Что ему лучше сделать?