Не открывается дверь изнутри лансер 10

Обновлено: 21.04.2025

Не открывается передняя пассажирская дверь изнутри. Обшивку снял все тяги на месте. Если закрыть на первую ступень (дверь закрыта не до конца) дверь открывается изнутри без проблем, на второй ступени (дверь закрыта полностью) не открывается. Куда дальше ковырять? Или замена замка?

VLDolph (06 Январь 2012 - 11:45) писал:

В таких случаях лучше всего выдернуть весь механизм замка на операционный стол и смотреть почему тяга от внутренней ручки его не открывает.

у меня как-то была такая проблема, оказалась тяга не до конца тянет как бы, саму тягу если тянешь в нужном направлении дверь открывается? Я лишь тягу подогнул все норм стало

feo-fun (08 Январь 2012 - 09:54) писал:

БА (08 Январь 2012 - 13:22) писал:

Можно попробывать, но иногда как временная мера. Бывает износ "собачки" открывания большой и лучше под замену (не слишком накладно)

feo-fun (08 Январь 2012 - 09:54) писал:

такая же фигня ) открывается только если очень медленно тянуть ручку )

зимой лень разбирать )

Aktiv2002 (20 Январь 2012 - 14:43) писал:

такая же фигня ) открывается только если очень медленно тянуть ручку )

зимой лень разбирать )

БА (20 Январь 2012 - 14:58) писал:

Оживлю тему
История такая:
Помыл на мойке , протер обработал силиконом, двери все работали. На след утро тоже все двери открывались.
Потом сутки простояла в темплом боксе, выехал из бокса попробовал открыть переднюю пассажирскую дверь - ни с сигналки, ни изнутри ни снаружи не открылась. Снял обшивку дергание за тяги тоже ничего не дало. Побрызгал ВД-шкой , дернул тягу от наружней ручки , открылась. Изнутри так и не хочет открываться. Где рыть, где искать. Пока не стал снимать замок 30 на улице. От еврояпонии подходит?

Денис4ever (04 Февраль 2014 - 04:50) писал:

А теперь попробуй из нутри все таки тяги подогнуть и будет все окей. у меня точно также сейчас с задней дверью

Для запирания автомобиля поверните ключ в замке передней двери один раз в положение запирания (рис. 1.1).
Для отпирания автомобиля поверните ключ в замке передней двери один раз в положение отпирания.

Запирание и отпирание дверей изнутри автомобиля
Чтобы отпереть переднюю дверь, потяните на себя внутреннюю ручку двери.

Рис. 1.2. Положения кнопки блокировки замков дверей: 1 – запирание; 2 – отпирание

При вытянутой дверной ручке передняя дверь открывается даже в случае ее предварительной блокировки (рис. 1.2).

Запирание передних дверей без ключа
Нажмите внутреннюю кнопку блокировки замка и закройте дверь.
Если кнопка блокировки двери водителя установлена в положение блокировки и эта дверь закрывается, когда ключ оставлен в замке зажигания, то замки дверей будут автоматически разблокированы.

Защелки безопасности для детей

Рис. 1.3. Расположение на задней двери защелки безопасности для детей: 1 – защелка включена; 2 – защелка выключена

Система централизованного управления замками дверей
При запирании или отпирании передней двери со стороны водителя или пассажира и крышки багажника (или двери багажного отделения) с помощью ключа или внутренней кнопки блокировки одновременно запираются или отпираются все двери, в том числе крышка багажника (или дверь багажного отделения).
На автомобилях, оборудованных системой дистанционного управления замками дверей, при запирании (отпирании) крышки багажника (или двери багажника) остальные двери не запираются (не отпираются).

Рис. 1.4. Переключатель системы централизованного управления замками дверей: А – для автомобилей с ручным управлением стеклоподъемниками; В – для автомобилей с электрическими стеклоподъемниками; 1 – заблокировано; 2 – разблокировано

Замки всех дверей могут быть индивидуально заблокированы или разблокированы независимо друг от друга с помощью соответствующей внутренней кнопки блокировки (рис. 1.4).

Такая ситуация
При закрывание дверей центральным замком ли сигнализацией, закрываются все двери кроме водительской
Можно закрыть только ключем
Разобрал карту двери
Увидел два проводка которые отошли, но от куда не пойму и в них ли проблема ?
Дверь ни открывается ни закрывается пультом
В чем проблема
Lancer x 2008

Тестер в руки и по цепи питания мотора замка, а эти проводки скорее от музыки.

Доберись до двигателя закрывания замка, отцепи фишку и поставь вместо двигателя контрольную лампочку, обычная лампа 12в и проволки, и пощелкай центральным замком. Возможно неисправный двигателя закрывания двери, или провод.

Не открывается дверь.

Видел подобные темы, но закрытыми.
Поэтому решил еще раз спросить.

Во-первых - симптомы. Задняя левая дверь как-то раз открылась не с первого раза, но внимания не обратил. Через день открываться перестала. Сейчас в закрытом положении.

Во-вторых - проблемы. Дверь в положении зациты от детей - изнутри не открыть. Дверь закрыта - снаружи не открыть тоже!

В-третьих - что делоть то теперь? Как открыть?

В-четвертых (пока не актуально) - как лечить?

Скорее всего неисправны дверные проводки, или базовый жгут в районе комфорта (под ногами водитекля), так же возомжна комбинция с неисправностями самих замков.

Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
Были: Lancer X 2.0MT 2007 (8 лет), Passat B5 Variant 1.9TDI AHU (10 лет), ВАЗ2115 (4 года), Ford Sierra (3 года)

Не, в основном не мой случай описывается.
У меня пимпочка даже не дергается. С учетом кратковременной нестабильности срабатывания склоняюсь - что проблема все-таки электрическая.

Но одна из статей обнадежила, что можно будет снять обшивку на закрытой двери, если в электрике проблемы не найду.

Никто не подскажет по-подробнее: в каких местах обычно возникают проблемы в проводке, если "вода стояла" под водительским сиденьем.
Я вечером глянул под коврики и не нашел жгута. Не растворились же они (хотя может и темновато было).

Блин, я не там искал!
Действительно под обшивкой нашел блок и жгут от него.
Воды не сказать что много но было очень сыро.
я промакнул воду какую смог, щас на несколько часов обложил памперсами.
Но у меня есть сомнение что вода уйдет из проблемного контакта.

Есть ли у кого предложение по эффективному "высушиванию" жгута при текущей погоде?

1. а на чем он держится? (я полностью отогнуть обшивку не смог)
2. можно ли отключать при включеном аккумуляторе?

не начем-просто лежит в углублении, сними накладку на пороге, площадку под левую ногу и треуголбьную боковую накладку-под ней основной жгут проводов

Аккумулятор всё-таки лучше отключить.
А остальное oleg-kv всё правильно написал.
когда отогнёшь ковёр, то увидишь чемоданчик пластиковый, его надо снять, блок боди-компьютера-там.

У меня следующие вопросы: кто знает, какой сигнал (напряжение) подается на блок управления двери с центрального блока и по проводу какого цвета?
Где этот провод проложен и где коммутируется?
Что за набор разъемов слева от левой ноги водителя?
Есть ли у кого схема этих разъемов?

Единственное, что я подозреваю - это соединения "низкая посадка" (0 Вольт) и "высокая посадка" (0.2 - 0.8 Вольта, при попытке закрытия открытия дверей).

Ну и еще вопрос - встречался ли кто с неисправностями блока центрльного замка в самой двери?

На блок управления двери с центрального блока подаётся компьютерно шинный сигнал, боюсь, съимитировать его не получится.
Этот провод проложен от боди компьютера в дверь.
Что за набор разъемов слева от левой ноги водителя?- Это разъёмы, коммутирующие проводку кузова, двери, и задней части кузова

На блок управления двери с центрального блока подаётся компьютерно шинный сигнал, боюсь, съимитировать его не получится.
Этот провод проложен от боди компьютера в дверь.
Что за набор разъемов слева от левой ноги водителя?- Это разъёмы, коммутирующие проводку кузова, двери, и задней части кузова

Спасибо за информацию.
Я его иммитировать не собираюсь. Я хочу определить неисправность.
Если проблема с проводом, тодля контроля необходимо знать хотя бы приблизительно его уровни сигналов.
Если в двери сигнал будет нормальный, значит проблемы или с блоком замка в двери, или с "соленоидом" замка.

Есои же проблема с "соленоидом" или непосредственно с запирающим механизмом - то остается только "взлом"
Я уже вытянул на пол центральный блок, разобрал обшивку на левой двери, отодвинул кронштейн навесного оборудования двери. Сломал всего 2 пластиковых выступа на обшивке!
И хоть я и достаю до ручки "защиты от детей" и вижу замок изнутри - сделать ничего пока не смог.
Сегодня приеду на встречу - может кто подскажет что, поможет.

Итак, господа. Сегодня на встрече modest протестировал мою машинку (спасибо ему еще раз за помощь). В результате по теме ЦЗ обнаружилось следующее:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
9 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-10 - - - Спорадическая
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
49-10 - нет связи - Спорадическая
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
49-10 - нет связи - Спорадическая
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал

Помогите интерпретировать данные тестирования в неисправности конкретного оборудования. Дополнительные ошибки могли возникнуть в результате "скидывания" мной клемы аккума.

Маленькая шлицевая отверточка, шлицевая отвертка побольше, крестовая отвертка, молоток, головка на 10 с удлинителем, наждачка и какая-нибудь смазка. Мне менеджер в Авто 49 порекомендовал синюю. Типа на всех иномарках мажут с завода синюю и она не впитывает влагу и пыль :). Поверим..

И самое главное - ограничители дверей от ВАЗ 2109.

Сейчас ограничитель выглядит так:

Старая смазка высохла и стерлась, фиксаторы терлись практически насухую, еще бы им не стереться с такой нагрузкой!

Для начала надо снять внутреннюю обшивку двери. Задние снимаются полегче, чем передние.

Маленькой отверточкой поддеваем заглушку самореза на ручке:

Выкручиваем саморез и убираем аккуратно эту заглушку, чтоб не потрялась:

Теперь большой шлицевой отверткой поддеваем сбоку заглушку самореза нижней ручки-кармашка:

Теперь снимаем нижнюю ручку. Надо потянуть ее вверх. Если не получается, можно поддеть большой отверткой. Только не забудьте обернуть ее салфеткой, чтоб ничего не поцарапать:

Теперь открутим саморезы, крепящие саму обшивку. Они находятся под заглушками по бокам двери. Маленькой отверткой поддеваем заглушки напротив петелек:

И выкручиваем саморезы:

Интересно, что на задних дверях эти саморезы разные (обратите внимание, чтоб не забыть!). На передних - одинаковые :what:

Теперь снимаем чашку ручки. Просто с правой стороны поддеваем ее пальцами и тянем чуть на себя и влево:

Теперь надо снять саму обшивку. На задних дверях надо тянуть с нижнего переднего угла, а на передних снизу посередине. Задние снимаются полегче. Обшивка просто по кругу сдергивается с пистонов. А потом вытаскивается вверх:

На передних дверях панель стеклоподъемника снимается вверх, а на задних эти кнопки прикручены изнутри саморезами. Поэтому просто отключим разъем. Надо нажать на фиксатор и тянуть разъем вниз:

Теперь можно полностью убирать обшивку:

На передних дверях, чтоб подлезть к ограничителю, можно открутить колонки. На задних придется отклеивать пленку. Постарайтесь отклеить аккуратно, чтоб черный многоразовый клей оставался и на двери и на пленке. Потом лучше приклеится, когда будем собирать. Можно отклеить где-нибудь в этом месте, чтоб рука пролезла:

Откручиваем 3 винта крепления ограничителя и достаем его изнутри двери:

Чтобы разобрать сам ограничитель, надо отогнуть 4 ушка:

Пожалуй, это самая сложная процедура в сегодняшней работе! Японское железо очень твердое, плохо гнется (В отличие от российского. Ограничители от девятки открываются чуть ли не голыми пальцами). Можно попробовать зажать в тиски, но у меня нет больших тисков, а в маленьких ограничитель не держится. Поэтому пришлось разгибать отверткой и молотком. На старом тормозном диске На первую дверь я потратил около часа, чтоб открыть ограничитель, а на четвертую потребовалось минут 8 :lol: Задние по-моему, полегче открывались. Хотя может и наловчился.
Когда ограничитель будет открыт, надо вытащить из него все внутренности. На фото видно, что японские пластиковые фиксаторы сточились полностью, особенно правый!

Теперь так же разбираем ВАЗовский ограничитель из мягкого металла. Удивляемся, что на заводе внутрь не положили даже ни грамма смазки!
Лансеровский ограничитель нужно хорошо почистить от грязи и старой сухой смазки, а также от ржавчины. Мне помог очиститель карбюратора. Не забываем все смазывать смазкой, каждую деталь.
Ну и теперь переставляем внутренности от российского ограничителя на японский. Нужно просто вставить сначала пластмассовые фиксаторы, и придавить их резиновыми:

Сразу же, чтоб все не выпало, закрываем ограничитель и загибаем ушки обратно (загибать все же легче, чем разгибать):

Ну и теперь собираем все в обратном порядке и смазываем рабочую поверхность смазкой. Единственное, что хочу предупредить, надо проверить, чтобы ручка открытия двери стояла на своем месте. Она должна быть вставлена в дверь хорошо, иначе потом чашка будет стоять криво.

По времени на первую водительскую дверь я потратил сначала около 4 часов Правда, я еще успел покрасить металлическую ручку под обшивкой. На последнюю заднюю дверь ушло около часа.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Читайте также: