Митсубиси l200 проваливается педаль тормоза

Обновлено: 21.04.2025

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT

Всем доброго времени суток!
При стоянии в пробках, когда коробка на D, держу педаль тормоза слегка нажатой, чтобы машина не катилась. Но педаль постепенно плавно стала уходить вниз, и так до самого пола, машинка соответственно начинает катиться. Отпускаю педаль, снова нажимаю, педаль больше не проваливается, машина встает как вкопанная. И так до следующего светофора.
Что было - примерно 9 месяцев назад обнаружил неравномерный износ задних колодок, педаль тормоза начала проваливаться, при замене прошел тест тормозов на стенде, оказалось одно из колес вообще не тормозило. Заменили тормозную жидкость, проблема ушла.
Сейчас колодки изношены равномерно. Но примерно 1 месяц назад обратил внимание, что заднее правое колесо стало нагреваться. Причем до такой степени, что если капнуть водой на литой диск, то вода начинает кипеть. Сделал замену ремкомплекта суппорта. Колесо больше не греется. Неделю проблемы с провалом педали тормоза не было, сейчас по новой. Проверил тормоза на стенде - работают исправно. Уровень тормозной жидкости не меняется, утечку или где может попадать воздух искали - не нашли. Сказать точно в чем проблема ни один мастер не смог - был в 4 сервисах.
Варианты:
- главный тормозной цилиндр
- замена суппорта
При этом никаких гарантий никто не дает.

Склоняюсь ко 2 варианту, кстати забыл сразу сказать, что когда ставили ремкомплект, то мастер показал некий цилиндр, на котором был небольшой износ, сказал, что может начать пропускать.

Может кто сталкивался с похожей проблемой. Что делать?

Спасибо всем, кто осилили столько много буков.

перепускает главный тормозной цилиндр 99 процентов, уровень жидкости при этом будет в норме.Видимо перепускает через раз.Менять однозначно, иначе результат может быть плачевным.

Пол: муж
Lancer IX STW 1.6 AT

если бы был суппорт виноват, то машина бы всё равно не катилась с выжатым тормозом, т.к. есть 2 независимых контура

виноват главный тормозной цилиндр, менять срочно
кстати АБС исправно работает, ошибок не выдавала? может в ней клапаны неадекватно работают

А чего менять-то, можно ремкомплект купить и перебрать. Правда цена будет как если на разборке другой взять.

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT

Насчет двух контуров не знал. но ведь тормоза работают исправно. Если бы главный был виноаат тормоза бы фигово работали.

А чего менять-то, можно ремкомплект купить и перебрать. Правда цена будет как если на разборке другой взять.

когда стоишь на светофоре или на перекрестках педаль тормоза начинает медленно проваливаться, при повторном нажатии происходит аналогичное.

протекания тормозной нигде нет. кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

Манжета главного тормозного цилиндра, оригинальную ни где не найдешь,( я не нашел) так что разбираешь, и едешь на рынок запчастей с манжетой, подберут по образцу. Можно заказать новый тормозной, не дешевое удовольствие в районе 100тр, можно на разборке, в районе 40тр. По подбору с образцом 200р. Разница думаю не большая есть) разбирал и собирал сам ни чего сложного.

Мужики помогите мне разобраться!!

Еду, в машине вдруг засифонило аж на уши давило, писк какой то. я остановилась, выключила авто. Потом пробую включить. пытаюсь ехать нет тормозов. Домой приехала , на ручнике. На панели всю дорогу горела лампочка АВС и ручника (!), поставила авто до выходных что бы в автоцентр поехать.

Сегодня выхожу, завожу авто и Чудо!! Машина едит, машина тормозит. В Сервисе на компьютере сканировали код ошибок выявили под номерами 37,57,55,53. Кто ув курсе что за коды.

В чем причина этих глюков. Спасибо большое.

Привет всем. У меня паджерик 3-й 2002 года . сталкнулся с такой проблемой, на светофоре медленно проваливаеться педаль тормоза, снял и разобрал г.т.ц. нашел изношенную резинку, подобрал похожею манжету, все установил, а вот с прокачкой возникли трудности. при нажатии на педать она остаеться внизу, руками с большим усилеем я вытянул её на верх, при повторном нажатии такая же фигня. открутил задние штуцера для прокачки педаль стала подыматься но очень медленно, закрутил опять застыла в низу. Кто сталкивался с подобным? вобщем выслушую все мнения кто что подскажет.

to Евген Уфа:

Нужно было старательно и аккуратно удалить воздух из главного цилиндра до первого нажатия.

А теперь, придётся прокачивать всю систему целиком. Прокачка с ABS имеет свои особенности.

а какие особенности?

вычитал что прокачку необходимо делать со спец сканором. это так или и без него можно обойтись?

Прокачка тормозов на Монтеро с гидроусилителем.

1) Заполняем передний контур Ключ зажигания не вставляем, прокачиваем как на тазах. Наливаем полный бачек тормозухи, качаем педаль, держим, помощник отворачивает штуцер на правом переднем колесе, давление спало, штуцер затягивается и снова качаем педаль, держим. повторяем, пока не перестанет идти воздух. После этого переходим на левую сторону.

2) Заполняем гидроусилитель Для этого включаем зажигание и слушаем как качает насос. Если слышим какие то дополнительные звуки, "хрюканей, кваканье", тогда нужно качнуть педаль тормоза 3-4 раза, что бы гидроусилитель наполнился и прогнал воздух дальше (он уйдет в задний контур). Если же насос равномерно накачал, без посторонних шумов, тогда переходим к следующему пункту.

3) Заполняем и прокачиваем грушу. Ключ у нас остается включенным на ОN. Дождались, когда насос с нормальными звуками перестал качать, теперь плавно и потихоньку, без резких рывков нажимаем педаль тормоза до упора. Смотрим в бачек тормозухи, при необходимости подливаем жидкости. Если появились пузырьки, ждем когда они уйдут и нажимаем снова педаль тормоза 2-3 раза, смотрим пузырьки. Продолжаем, пока пузырьки не перестанут появляться в бачке.

4) Заполняем задний контур Все тоже самое, что делали и с передним контуром, зажигание лучше не включать, пока мы просто заполняем контур. Не сливайте за один раз более 100 млл с одного колеса.

5) Удаляем воздух из гидроусилителя Проверяем уровень жидкости в бачке, при необходимости доливаем. Ключ зажигание у нас все еще на OF. Накачиваем педалью тормоза, пока не встанут колом и педаль перестает практически нажиматься. Включаем зажигание, педаль провалиться, нажимаем быстро педаль тормоза более двадцати раз, загорится лампочка тормозной системы зазвенит зуммер и будет работать насос. На первый раз он может гудеть долго, до двух минут. Дождавшись выключения насоса, переводим ключ на OF, ни в каких инструкциях этого не найдете, но я бы дал минут пять насосу отдохнуть/остыть, после этого проверяем уровень в бачке и повторяем процедуру с самого начала, в оконцовке засекаем время работы насоса. Повторяем процедуру по кругу, пока время включения насоса не будет равняться 25-ти секундам или менее.

6) Прокачиваем блок ABS. Для этого выключаем зажигание, подсоединяем сканер, находим пункт спуск воздуха/прокачка тормозной системы, нажимаем на педаль тормоза, включаем зажигание, а на сканере запускаем операцию по спуску воздуха. После того как сканере скажет completed , отпускаем педаль тормоза, выключаем зажигание отцепляем сканер.

7) Прокачиваем задний контур. Проверяем уровень тормозухи в бачке, при необходимости доливаем. Включаем зажигание, помощник отворачивает на правом заднем суппорте штуцер, нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, включится насос и жидкость пойдет под давлением. Помощник контролирует отсутствие пузырьков воздуха в сливаемой жидкости и объем слитой жидкости. Не превышайте объем, за один раз не более 100 млл. Сотку слили, штуцер затянули. При этой процедуре, можно дополнительно прокачивать гидроусилитель, хуже не будет. Выключили зажигание, накачали, что бы педаль не проваливалась, держим, откручиваем штуцер, включаем зажигание, сливаем и смотрим на воздух. Не сливаем более сотки и обязательно смотрим за уровнем в бачке. После того, как перестал выходить воздух, переходим к левой стороне.

8) Прокачиваем передний контур. В принципе все тоже самое, что проделывали и с задним контуром, так что читаем пункт 7.

9) Заполняем и выравниваем уровень в бачке Выключаем зажигание, нажимаем на педаль тормоза более 40 раз, пока педаль не встанет колом, тем самым стравливаем давление в тормозной системе, отпускаем педаль и идем выравнивать уровень жидкости до отметки "MAX". Вот в принципе и вся процедура. Сделав все правильно и не оставив воздух в системе будете радоваться своим тормозам. В принципе при отсутствии сканера, пункт 6, можно будет пропустить, но если все таки тормоза не будут устраивать, тогда придется найти тестер и прокачать полностью от начала до конца. Если работы в тормозной системе были незначительными или прокачивается система чисто из профилактических целей, тогда пункты по наполнению элементов можно исключить и начинать сразу с прокачивания. В процессе будет загораться лампочка и издавать звуки зуммер, при восстановлении системы в нормальное состояние все это перестанет и не нужно пугаться.

Автор DenVer источник ЗДЕСЬ

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео - Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

При отказе тормозов у автомобиля водители начинают искать место утечки жидкости (ТЖ). Но далеко не всегда разгерметизация системы становится причиной отказа тормозов. Опытные водители знают, что в большинстве случаев неисправности виноват воздух, попавший в тормозную систему. Воздух хорошо сжимаем, и чем его больше в трубках, тем хуже работают тормоза.

Прежде всего, стоит заметить, что жидкость периодически требует замены, так же как и манжеты, уплотнительные кольца и шланги. При постоянном контроле работоспособности тормозов не будут беспокоить подобные неудобства.

Содержание

Краткое описание тормозного устройства

Педаль.
Главный тормозной цилиндр.
Вакуумный тормозной усилитель.
Система трубок и шлангов двух контуров.
Рабочие цилиндры.

Как образуется воздух в системе

Низкий уровень ТЖ в бачке, вследствие чего жидкость уходит из него при прикладывании усилия на педаль, засасывая воздух.
Сильный износ колодок при минимальном уровне жидкости приводит к засасыванию воздуха.
Ошибка при покупке правильной ТЖ приводит к неправильной работе всей системы (сворачивается).
Перегрев гидросистемы и, как следствие, закипание жидкости. Педаль при этом резко проваливается.
Незначительная разгерметизация, при которой происходит засасывание воздуха. Утечка ТЖ не происходит.
Не прокачана система.

У вакуумного усилителя иногда рвется диафрагма, в результате, при положенном уровне ТЖ, педаль проваливается потому, что поврежденная диафрагма не может создать разряжение в камере. Этот дефект возможно определить при работающем двигателе.

Скачкообразное движение педали говорит о неправильном креплении колодок или суппортов. Но такое поведение тормозов бывает во время приработки новых колодок.

Экстренная ситуация

Очень опасным бывает отказ тормозов во время движения. В этом случае главное не паниковать. Нужно плавно подтянуть ручной тормоз, затем, если на автомобиле стоит механика, постепенно переключаться на низшие передачи.

Во время переключения обязательно делать перегазовку для выравнивания скорости вращения первичного и вторичного валов. При возможности лучше въехать в придорожное препятствие, чем во встречный автомобиль.

ТОП — самых частых поломок тормозов

Вытекает тормозная жидкость. Определить этот дефект просто – при каждом нажатии педали количество жидкости в бачке уменьшается. На ее место поступает воздух. ТЖ должна находиться между минимальной и максимальной отметкой на расширительном бачке любого авто.

Чаще всего причиной течи является износ главного тормозного цилиндра. После устранения причины необходимо прокачать всю гидросистему.

Воздух в тормозной системе

Воздух может находиться в гидросистеме без утечки жидкости. Одному водителю определить проблему сложно.

Если смотреть на расширитель с невыжатой педалью, то уровень будет нормальным.
При нажатии воздушная пробка будет сжиматься, ТЖ будет уходить.
Если пробка большая, жидкость может совсем исчезнуть.

Качество жидкостей

ТЖ состоят из трех основных компонентов: растворитель до 80 %, основа до 30 % и различные присадки составляют до 5 % состава.

Не все жидкости можно смешивать, их составы при смешивании вступают в реакцию.
Происходит сворачивание смеси с полной потерей свойств. Кроме того встречается контрафакт с нарушением технологии изготовления, при этом возможно растворение всех резиновых деталей.
Неисправность решается путем замены жидкости, возможно, придется промывать всю тормозную часть автомобиля.

Главный тормозной цилиндр

Назначение этого узла машины можно понять из названия. Особо ломаться в этой детали нечему, неисправности можно устранить методом замены ремкомплекта. Но металл тоже стирается, и замена резиновых элементов не всегда поможет решить проблему.

Поэтому надежнее заменить всю деталь. Не всегда легко определить неисправность главного цилиндра – он может засасывать воздух и при этом пропускать жидкость.

Длительный срок эксплуатации жидкости

По рекомендациям производителей замена ТЗ должна проводиться каждые 30 – 60 тысяч км. По истечении этого срока она полностью теряет свои свойства. Температура кипения опускается с 260, что может привести к полному отказу тормозов.

Автовладельцы не верят в такой маленький срок и меняют ее через 100 000 и даже 200 000 км.

Большой свободный ход педали

Обусловлен увеличенным зазором между педалью и вакуумным усилителем. Определить легко по передаче усилия на педаль. Встречается после проведения манипуляций с тормозной системой.

Увеличенный зазор между накладкой и барабаном

Из-за износа накладок и самого барабана расстояние между ними увеличивается. Педаль, не встречая сопротивления ТЖ, проваливается. На некоторых автомобилях зазоры можно регулировать, на других нужно менять колодки и барабаны.

Проблема со ступицами

Ослабленное крепление ступиц влияет на проваливание тормозной педали. Особенно неисправность заметна на поворотах. Можно определить на вывешенном авто, пошатав колеса руками.

Износ колодок

Этот пункт перекликается с п. 7. Здесь речь идет о дисковых тормозах. Решение проблемы видится в замене накладок, возможно дисков.

Перегрев тормозов

Возникает довольно редко, но симптомы все те же: проваливание педали. Нужно остановиться и дать тормозам остыть. Бывает достаточно изменить стиль езды. Проверять рукой температуру тормозных элементов не следует, можно получить ожог.

Читайте также: