Митсубиси л200 2010 как снять рычаги мкпп
Причина ремонта- гул переднего подшипника первичного валика МКПП.
Ровно 2 года назад я уже снимал КПП и РК для замены сцепления, поэтому лезть туда очень не хотелось помня трудозатратность данной операции.
Когда звук даже на холостых стал похож звук дизеля МТЗ пришлось всё же решиться засучить рукава.
Замечу лишь что кардан и РК можно не снимать, подвязать раздатку за хвостовик к балке и она не будет мешаться.
Для разборки КПП нужно снять механизм переключения, вывернуть 3 стопора вилок, открутить болт шестерни заднего хода, снять лючок и вынуть шестерню.
Потом раскрутить больты 2 из которых нажодятся со стороны картера сцепления.
Разлеплять половинки корпуса нужно с помощью обычного воротка, по краям есть 3 специальных прилива на корпусе.
Для дальнейшего зазделеня половинок нужно снять черную резинометалическую заглушку и развести усики стопорного колца держещего задний подшипник.
Крышка одноразовая
Для снятия валов их нужно связать вместе и открутив пластину фиксирующюю передний подшипник вынуть все вместе с вилками.
Никаких штфтов выбивть не нужно!
Для снятия подшипника нужно снять стопорное кольцо и потребуется съемник.
Вскрытие показало идеальное состояние всех деталей кроме вышеозначенного подшипника.
Подшипник имел 6 шариков, на замену был заказан подшипник той же фирмы и с теми же размерами но на 7 шариков.
Неисправный подшипник имел повреждения внутренней обоймы и всех шариков.
Метал был уловлен двойным магнитом установленныом в специальном отстойничке корпуса КПП
Запчасти: Сальник первичного вала MD 741818, Подшипник первичного вала передний NSK B25139AACG14, Заглушка корпуса КПП MD 746157
После снятия корбки нарисовалась ещё одна проблема: шлицы раздаточной коробки передающие крутящий момент к заднему мосту.
Была преобретена раздатка Б/У с нормальными шлицами, в виду того что она была грязновата я решил её разобрать, промыть и заменить сальники.
Вот здесь начинается самое интересное: конструктор раздатки был явно не от мира сего
Мало того что в отличие от всех остальных агрегатов она собрана не на прокладках и герметике, а исключительно на резиновых кольцах
Как акваланг!
Система смазки-без пол литра не разберёшся.
Пдшипники и гипоидная передача смазываются маслом находящимся в раздатке, которое охлаждается охлаждающей житкостью двигателя через теплообменник!
А дифференциал перднего моста и вискомуфта поджимающяя межосевой диф (который сам стоит в корпусе КПП) смазываются маслом из коробки передач!
В корпусе раздатки стоит диф перднего моста, а внём стоит вискомуфта межосвого и все это самзывается маслом поступающим из КПП
На все работы по снятию, переборке и установке ушло примерно 30 рабочих часов.
На всякий случай было полностью заменено сцепление.
Два года назад я менял только ведомый диск, ставил самый дешовый VALEO, выжимной и корзина не менялись.
За 40 тыс.км. пробега диск стёрся всего на 1мм.
Когда ставил Аута в гараж на ремонт и пересел на лифтованую ниву мне показалось чно она тише)))
Сегодня пересев с Нивы на отремонтированный Аутлендер мне показалось что он просто безшумный)))
После снятия корбки нарисовалась ещё одна проблема: шлицы раздаточной коробки передающие крутящий момент к заднему мосту.
Это может быть причиной стука.
если покрутить кардан есть эффект удара.
крестовину менял. кардан кручу и люфт есть.
Это может быть причиной стука.
если покрутить кардан есть эффект удара.
крестовину менял. кардан кручу и люфт есть.
Нет, при свёрнутых шлицах машина лишаеться полного привода.
Люфт в кардане как на видео-нормальный.
Нет, при свёрнутых шлицах машина лишаеться полного привода.
Люфт в кардане как на видео-нормальный.
Ну я понял. но они не свернуты. а может не много что то разболтано. не было удара когда я купил ее. начал топать и он появился. вот в чем дело то. его руками туда сюда крутишь и есть удар этот. он же есть при езде на 1 и 2 передаче. я же описал это. вот и думаю что делать
а механизм этот регулируется? что-то что-то коробас стал переключаться нечетко и эдак ступенчато, с промежуточным усилием, особенно на холодную.
Ну я понял. но они не свернуты. а может не много что то разболтано. не было удара когда я купил ее. начал топать и он появился. вот в чем дело то. его руками туда сюда крутишь и есть удар этот. он же есть при езде на 1 и 2 передаче. я же описал это. вот и думаю что делать
У меня шлицы до конца не провернуло, от зубьев осталось по пол миллиметра. Стуков не было.
Стуки обычно живут в подушках двигателя, редуктора, балки итп.
После снятия корбки нарисовалась ещё одна проблема: шлицы раздаточной коробки передающие крутящий момент к заднему мосту.
Это втулка приводит в действие раздатку в целом, а не только задний мост.
У моей раздатки слизало шлицы втулки со стороны МКПП (которая на ось МКПП одевается и через нее же вращение поступает в РК)
Сейчас думаю как чинить.
Перебрали в сервисе коробас, собрали, когда выезжал, сразу не обратил внимание, а потом стало как-то докучать. До ремонта передачи, которые включаются назад, т.е. 4-я, 2-я, ЗХ включаются идеально, а вот те, которые надо включить вперед рычагом 1-я, 3-я, 5-я пипец тяжело стали переключаться. Заезд обратно в сервис ничего не дал. Кто знает, что случилось? Регулируется это как-нибудь или нет? Если все на месте, почему туго очень стали включаться передачи, а еще туже включаться? Если в курсе кто, подскажите плиз
Mitsubishi L200 (2013 год). Управление коробкой передач (общие советы)
На автомобиле может быть установлена пяти- или шестиступенчатая механическая или четырехступенчатая автоматическая коробка передач.
Механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора, а затем вперед или назад соответственно.
Для включения задней передачи поднимите вверх блокирующее кольцо, расположенное под рукояткой рычага, переместите рычаг вправо до упора, а затем назад.
Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.
Во избежание поломок трансмиссии избегайте переключений при буксующих колесах.
Рис 1. Рычаг селектора управления автоматической коробкой передач: 1 - прорезь для ключа (закрыта декоративной заглушкой); 2 - шкала режимов управления; 3 - рукоятка рычага
Для включения V или VI передачи переместите рычаг вправо до упора и затем соответственно вперед или назад.
Автоматическая коробка передач имеет четыре передачи для движения вперед и одну передачу заднего хода. Включение каждой передачи происходит автоматически в зависимости от положения рычага селектора управления коробкой передач, скорости автомобиля и положения педали акселератора.
В период обкатки нового автомобиля или сразу после подключения аккумуляторной батареи (после ее отключения или замены) переключение передач может происходить не так плавно, как обычно. Это не свидетельствует о неисправности - после нескольких автоматических переключений передач процесс переключения станет плавным.
Рычаг селектора расположен на тоннеле пола в том же месте, что и рычаг управления механической коробкой передач. На накладке тоннеля пола выполнена шкала 2 (рис. 1.) режимов управления. На шкалу нанесены следующие обозначения:
основное положение рычага селектора, в котором он находится большую часть времени при движении. При этом автоматическая коробка передач выбирает передачу оптимальную для данной скорости и ускорения автомобиля.
При включенном зажигании на дисплее в комбинации приборов появляется символ, соответствующий положению рычага селектора;
3, 2, 1 - режимы ограничения выбора передач соответственно до III, II или I передачи. Эти режимы используются в основном для торможения двигателем.
При ограничении выбора передач будьте внимательны - стрелка тахометра в комбинации приборов не должна заходить за красную зону шкалы!
1. Нажмите на педаль тормоза.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mitsubishi L200 , регулировка сцепления Mitsubishi L200 , трансмиссия Mitsubishi L200 , коробка передач Mitsubishi L200
5. Механическая коробка передач в сборе
Автомобили с приводом только на заднюю ось
Снятие и установка
Примечание:
Перед снятием коробки передач в сборе необходимо выполнить следующее:
- Снять рычаг переключения передач в сборе.
- Слить трансмиссионное масло из коробки передач.
- Слить масло из раздаточной коробки.
- Снять защитный поддон двигателя и нижнюю крышку моторного отсека.
- Снять карданные валы.
- Снять передний выпускной патрубок.
1. Отсоединить разъем (1) жгута проводов коробки передач.
2. Поддержать коробку передач трансмиссионным домкратом.
3. Снять стартер (2).
4. Снять поперечную балку №2 в сборе с упругими элементами крепления коробки передач (3).
5. Отвернуть болты нижней части крепления коробки передач в сборе (4).
6. Снять кронштейн (5) переднего выпускного патрубка.
7. Отвернуть болты верхней части крепления коробки передач (6) и снять коробку передач в сборе (7).
8. Установка производится в порядке обратном снятию.
Примечание:
После установки коробки передач в сборе необходимо выполнить следующее:
- Установить передний выпускной патрубок.
- Установить карданные валы.
- Установить защитный поддон двигателя и нижнюю крышку моторного отсека.
- Залить масло в раздаточную коробку и коробку передач.
- Установить рычаг переключения передач в сборе.
Автомобили с полным приводом
Снятие и установка
Примечание:
Перед снятием коробки передач в сборе необходимо выполнить следующее:
- Снять рычаг переключения передач в сборе.
- Слить трансмиссионное масло из коробки передач.
- Слить масло из раздаточной коробки.
- Снять защитный поддон двигателя и нижнюю крышку моторного отсека.
- Снять карданные валы.
- Снять передний выпускной патрубок.
1. Отсоединить разъем жгута проводов коробки передач (1).
2. Отсоединить рабочий цилиндр сцепления и камеру сцепления в сборе (2).
3. Поддержать коробку передач трансмиссионным домкратом.
4. Снять стартер (3).
5. Снять роликовые опоры (4) и монтажные кронштейны (5) и (6) коробки передач.
6. Снять поперечную балку №2 в сборе с упругими элементами крепления коробки передач (7).
7. Снять монтажную пластину (8) коробки передач.
8. Отвернуть болты нижней части крепления коробки передач в сборе (9).
9. Снять кронштейн (10) переднего выпускного патрубка.
10. Отвернуть болты верхней части крепления коробки передач (11) и снять коробку передач в сборе (12).
11. Установка производится в порядке обратном снятию.
Новые роликовые опоры коробки передач представлены в виде одной детали, но при снятии разделяются на внутреннюю и наружную части. Это нормально.
После установки коробки передач в сборе необходимо выполнить следующее:
при малейшем движении, чтобы включить 4H , нужно рычаг впихивать и "ловить момент", если не попадаю, то треск. Такая фигня при любой скорости, но если хочу переключить с 2WD на 4WD, то стараюсь сбросить скорость до 40 км/ч. С 4WD на 2 переключается отлично.
И еще - Если наоборот, выключаю полный привод, то иногда долго моргает передок на панели, перестает моргать , когда произойдет щелчок (слышно ма малом ходу). Если при моргании передка въежать в поворот, то слышны стуки.
раздатку вскрыл, я под большим сомнением , что чуть растянтая цепь может на это влиять .
и забыл уточнить-треск при включении 4H больше похож на тот, как у КПП, когда в скорость не попадаешь и в рычаг отдает.
на включенном 4H, при любых нагрузках, будь то крутой подъем или сугроб по крышу, посторонних звуков вообще нет.
правильно рассуждаю? - при вкл.2H шестерня 4H не крутится, цепь в состоянии покоя. Втыкаю с услилием и хрустом 4WD , он сразу включается, на панеле горит 4H.
Теперь наоборот - выключаю 4WD, с легкостью первожу ручку раздатки на 2H, при этом иногда моргает передний мост (я понял, что это где-то затуп по датчикам или другое - буду тоже исправлять) и вот, когда мост моргает, именно в этот момент, включение 4WD выполняется свободно и без хрустов.
Получается, что из-за глюка с выключением переднего моста, шестерня 4WD продолжает крутиться. А т.к. она крутится, то синхрону легче перескочить с ш.2WD на ш.4WD. я не уверен, но может быть, даже небольшая синхронизация с колес в этом момент еще присутствует.
Если при 2H, цепь крутится => шестерня 4WD тоже, то вся чепуха, что я написал выше - это бред.
Когда передок моргает - он не отключился, по этому и обратное включение на 4ВД "происходит" сразу. А опилок в корпусе раздатки не было после вскрытия?
Замена рычага переключения передач требуется относительно редко. Не удивительно, что многие автовладельцы, которые сталкиваются с необходимостью проведения этой процедуры, испытывают определенные затруднения. При этом ничего сложного в подобной операции нет. Далее мы поговорим о том, как снять рычаг КПП, а также какие тонкости и нюансы нужно учитывать.
Разница между рычагом КПП и кулисой
Рычаг переключения передач – это единственная деталь КПП, с которой непосредственно контактирует водитель и которую можно увидеть, не разбирая саму коробку. При этом некоторые автолюбители ошибочно отождествляют рычаг с кулисой. На самом деле кулиса – это отдельная конструкция, соединяющая рычаг с коробкой.
На первый взгляд рычаг может показаться простой и крепкой деталью, то есть ломаться в ней нечему. Однако неполадки, связанные с рычагом, также иногда возникают в процессе эксплуатации ТС, особенно на старых иномарках и отечественных автомобилях.
Особой опасности такие неполадки не несут, но комфорт теряется, так как весь рычаг во время езды сильно вибрирует. Это и есть основной признак, когда требуется замена рычага. Появление вибраций происходит из-за износа пластиковой втулки, посредством которой соединяется указанная деталь с другими частями коробки передач.
Кроме того, иногда водитель проводит замену рычага КПП по собственному усмотрению (рычаг КПП меняется на более длинный или короткий, требуется снять элемент для замены на новый, планируется обшивка рукоятки рычага КПП кожей и т.д.).
Как снять рычаг КПП
Для снятия рычага потребуется не сильно широкая плоская отвертка, а в некоторых случаях и гаечные ключи на 13 и на 10, крестовидная отвертка (например, когда требуется снять рычаг КПП ВАЗ 2110). Порядок действий практически одинаков для большинства автомобилей. Первые два пункта выполняются в любом случае:
- Установить рычаг КПП в нейтральное положение.
- Отвинтить/снять декоративную рукоятку (набалдашник) с рычага, если это возможно.
- Снять декоративный пыльник или просто завернуть его наверх, затем снять резиновый пыльник, прикрывающий кулису.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие бывают виды и типы селекторов АКПП. Из этой статьи вы узнаете о разновидностях селекторов коробки автомат, а также о частых неисправностях указанного элемента.
Далее возможны варианты, в зависимости от марки и модели машины. На примере ВАЗ 2110, придется сделать следующее:
- Соответствующими ключами нужно открутить гайки, крепящие рычаг к кулисе. Затем при помощи крестовидной отвертки выкрутить винт, соединяющий рычаг КПП и направляющую.
- Прижать рычаг до упора вправо, чтобы можно было извлечь болт и направляющую.
- Снять стопорное кольцо с шаровой опоры и вытянуть рычаг. При этом его можно немного проворачивать, чтобы было легче тянуть.
При более простой схеме соединения рычага с кулисой гаечные ключи не потребуются. После первых трех общих действий необходимо у самого основания рычага просто поддеть плоской отверткой замочную втулку в верхней ее части и опустить вниз. Затем рычаг коробки передач можно вытащить. Установка рычага КПП на свое место производится в обратном порядке.
Что в итоге
Как видно, нет ничего сложного в том, чтобы снять рычаг переключения передач и установить вместо него новый. При этом нужно учитывать, что в некоторых случаях потребуется также заменить пластиковые втулки и кольца. Указанные детали в виде ремкомплектов рычага КПП продаются в автомагазинах.
Напоследок отметим, что процедуру снятия рычага КПП опытные автолюбители часто совмещают с регулировкой кулисы коробки (привода переключения передач)или заменой кулисы (например, на короткоходную кулису).
Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач на автомобиле (АКПП и МКПП). Из этой статьи вы узнаете об основных операциях и шагах при снятии КПП, а также что нужно учитывать во время демонтажа коробки передач.
В результате такого комплексного подхода водитель получает четкое включение передач, а также отсутствие вибраций, люфтов и других дефектов, которые оказывают влияние на качество работы КПП и снижают комфорт во время эксплуатации автомобиля.
Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.
Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.
Селектор автоматической коробки передач: основные функции. Виды селекторов АКПП: подрулевой, кнопочный, напольный. Неисправности селектора коробки автомат.
Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.
Почему необходимо проверять и регулировать тросик АКПП при появлении рывков во время переключения передач коробки автомат. Регулировка троса АКПП.
Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.
Читайте также: