Митсубиси аутлендер снять впускной коллектор
Не нашел тему про подсос у вала заслонок. Если кто то с этим сталкивался отпишите.
и второе ,если удалить заслонки и ось как делают на паджеро сильно изменится тяга на низах?
Это тема про тарахтение, дизеление. У меня подсос воздуха у штока на выходе ,на котором заслонки крепятся. Есть у ко решение вопроса?
Новый коллектор (верхняя часть). Либо с заслонками, либо нового образца вариант( без них) - что более оправдано.
Ремонт подбором новых уплотнений на валу заслонок?? Финг резинки найдешь теплолюбивые.
------------
Промежуточное чтиво (про предшественников):
6G75
\\\ Отремонтировали сегодня. Полностью сняли коллектор, открутили все заслонки, вытащили ось. На оси стоят резиновые уплотнения, которые со временем износились до предела, и через них подсасывало воздух. Подобрали уплотнения (подошли из ремкомплекта газового редуктора AC AutoGas, ecли кому интересно), встали как родные. Заслонки на место, на фиксатор резьбы затянули все, собрали в обратном порядке и усе!
Не нашел тему про подсос у вала заслонок. Если кто то с этим сталкивался отпишите.
и второе ,если удалить заслонки и ось как делают на паджеро сильно изменится тяга на низах?
Появился посторонний шум под крышкой, когда вскрыли, одна заслонка на оси вообще отпала, остальные болтались. Машинка уже взрослая, мастер посоветовал вообще выкинуть эту ось, что было и сделано. Мотор стал работать тихо и ровно, правда пропали прогревочные обороты, да и холостые тоже Но так получилось, что надо было ехать 500 км, ну по трассе заглыхал пару раз. Через где то 300 км все устаканилось и обороты пришли в норму. Теперь так и езжу, расход тот же, тяга та же, движка шепчет, аж непривычно, Вообщем, имхо тока лучше, не считая истерики у консилиума сервисменов, обороты пропали, два сканера показывают что все норм Что делать?А да, подсоса воздуха теперь нет, соответственно и чека тоже.
Замена свечей Mitsubishi Outlander XL V6 3.0
Отворачиваем декоративную крышку двигателя, открутив четыре винта.
Отсоединяем и откручиваем датчики с правой части двигателя.
Отворачиваем крепления проводки от впускного коллектора.
Снимаем корпус воздушного фильтра MMC Oulander XL V6 (два винта с передней части автомобиля и один болт на самом корпусе воздушного фильтра).
Ослабляем хомут патрубка дросселя и отсоединяем шланг от него.
Дроссельный узел Mitsubishi Outlander XL V6 3.0 не особо чист, как видим.
Отсоединяем все патрубки, откручиваем болты и снимаем его.
Продолжаем отсоединять всё необходимое от впускного коллектора по правой части двигателя.
Отворачиваем болты крепления впускного коллектора и снимаем его.
Отворачиваем болты крепления на каждой катушке свечи и отсоединяем электрические разъемы с каждой. Выкручиваем свечи.
Выкрутили старые свечи. Теперь вкручиваем новые и собираем всё в обратной последовательности.
И снова здравствуйте, дорогие любители подкапотного и подмашинного пространства. Рады приветствовать вас в новом выпуске нашего альманаха "Рукоблудие и отвага".
Мы продолжаем отвечать на извечный вопрос креативного класса "А хули так дорого?", и сегодня наш фотоответ сообщает - почему замена свечей зажигания на моторе V6 может стоить от 1500 рублей.
Первым делом надо снять самую первую часть впуска, принимающую еще неотфильтрованный воздух и направляющую его к фильтру:
Дальше убираем в сторону воздушный фильтр:
Откручиваем хомут воздуховода от фильтра к дросселю:
Поднимаем вверх корпус воздушного фильтра, говорим "бля, забыл" и отсоединяем разъем расходомера и его проводку. Можно в обратном порядке, но заклинание произнести обязательно:
Дальше откручиваем декоративную крышку на двигателе:
И вот все становится как-то понятнее. Три свечи из шести уже доступны, что радует. Остальные наглухо скрыты впускным коллектором. Крепление коллектора вроде бы на виду - пять болтов (обведены красным). Но это только на первый взгляд - на самом деле, еще три спрятаны по бокам, еще два запрятаны там, между двигателем и щитом моторного отсека, ну а изобилие всяческих трубочек и разъемов добавляет заботы рукам и памяти (всю эту херню ведь еще назад собрать надо, вот же в чем проблема).
Заодно скидываем разъем какого-то датчика:
И вот он - дроссель:
Ой, много на нем всего - это еще в кадр не попал разъем (он в аккурат под распоркой). Скидываем разъем, откручиваем все шесть болтов (обведены красным), сдергиваем заодно трубку (верхняя из обведенных зеленым) - она не к дросселю, но все равно снимать. После этого дроссель можно отодвинуть и сдернуть с него шланги подогрева (нижние два, обведенных зеленым). Рекомендуется делать не на горячем моторе. Хотя, если у кого вкусы специфические.
Дроссель, как правило, за 100 тысяч км (такой примерно регламентный пробег до замены свечей) хорошенько закидывает масляной взвесью, так что помыть его не помешает по случаю. Процедура эта на Mitsubishi обычно связана с какими-то странностями, но в данном конкретном случае все странности свелись к тому, что первые 10 минут работы мотор при подгазовке и сбросе газа зависал на 2000 оборотов/мин, и через полминуты примерно падал до штатных оборотов ХХ.
Ну и возвращаясь к свечам. Дроссель снят и теперь можно увидеть тот самый задний болт крепления впуска. В полутьме, но частично виден. Сфотографировать второй такой же болт с другой стороны впуска не удалось, но он расположен примерно симметрично. В общем, оба их всенепременно надо открутить.
С этой стороны пока все, пойдем теперь на другую сторону впуска:
Здесь мы видим неимоверное нагромождение всяческих разъемов и прочих трубочек. Обводить их немного бессмысленно, получится мешанина из красных линий. Просто верим в лучшее и отсоединяем все, что визуально связывает коллектор со жгутом проводки. Заодно откручиваем три болта крепления "косы" к впуску (они красным как раз обведены).
По большому счету, все готово к откручиванию основных болтов крепления впуска. Первые пять уже были показаны на фотографии выше, а вот дополнительные.
Шпилька справа (по ходу движения):
Шпилька и болт слева (по ходу движения):
Дальше аккуратно приподнимаем впуск и приступаем к освобождению лишнего путем ведения примерно следующего монолога:
"так, что тебя не пускает? а, вот эта херовина. Нахуй! Так, а теперь? Теперь этот разъем. И ты туда же!". Монолог продолжать до полного освобождения впуска:
И наконец - впуск снят:
Дорога к замене свечей открыта. Вопроса остается два.
Во-первых, надо ли менять прокладку впуска? На этот вопрос ответ однозначный - надо. Она представляет собой металлическую основу с нанесенным слоем резины или чего-то сильно похожего, и вот эта самая резина (или сильно похожее) очень любит практически приклеиваться к прилегающим плоскостям. Так что с высокой долей вероятности, если оставить старую прокладку, можно получить подсосы воздуха. После чего весело и задорно повторять все вышеописанные операции.
Во-вторых, сколько все это по времени? И здесь ответ почти однозначный. Неспешно и с перекурами снятие впуска занимает около часа. Если не перекуривать и не делать лишних движений - наверное, можно уложиться в полчаса, но это надо делать не в первый раз. Итого 1-2 часа фактического времени только на снятие-установку впуска, плюс еще минут 15 на, собственно, замену свечей. Примерно так, по слухам, и оценивают трудоемкость этой работы в каталогах - 2.5 нормочаса, но это непроверенная информация.
На этом все. Наш корреспондент отправляется на поиск новых ощущений и фотографий, и скоро покажет их в эфире нашей передачи.
У меня уже несколько лет мотор более 2 литров. И коленвал поинтереснее и поршни.. Почему народ так необразован?
Where would i be able to purchase those grommets for the ford 4.2, i wanna do the intake manifold gaskets and the grommets but i cant seem to find where to buy them anywhere
приветствую,если треснет шланг от вакуума,это большая беда или не очень? у меня при замене грм от старости лопнул этот тонкий шланг,заказать в нэте не получается, можно это все обойти?
Загир и всем кто читает привет. ФОЛЦІАГЕН Кадди 2009 2.0 тди пробег в районе 300 тис. Подскажите после кап.ремонта двигателя появился звонкий свист кратковремений при резком нажатии на педаль газа когда машина стоит а также при разгоне с 1-й 2-й и.т.д. передачи свист звонкий 2-4 сек. и пропадает тяга есть и так между каждим переходом с передачи на передачу при резком нажатии на газ когда срабативает турбина при плавном чень плавном разгоне свиста нет. На стоящей машине свист раздается в районе впускного.випуск ного.турбини. При сборке двигателя прокладку под впуск.колектор нов. Випуск посавили стару. И прокладка между сажевим и горячей турб. стара. Все патрубки вроди цели а свист есть..двигатель делал сам все вроди харашо а етот свист неделю немогу устранить подскажите где искать может иза старой випускной прокладки или чтото другое..в турбине люфтов особих нет вроди завтра еще проверю.До ремонта турбина несвистела ине вила. Двигатель разобрал собрал и начало свистеть. заранее спасиба.
Читайте также: