Мазда капелла замена масла в акпп
Методика частичной замены гидравлической жидкости в АКПП на примере FN4A-EL на Mazda Familia RS.
Вобрав в себя двухлетний опыт существования форума, учитывая разные мнения специалистов и "не очень", и конечно же на основе личного опыта решил написать маленькую статью для того чтобы внести ясность. Сразу хочу сказать что эта статья - мое личное мнение о том как нужно менять жидкость в АКПП (ATF, Automatic Transmission Fluid, называть эту жидкость "маслом" не совсем корректно). Считаю что это наиболее правильный, безопасный и эффективный способ. Если ваш мастер сказал вам менять иначе - это ваше дело. Эта статья - всего лишь совет. Тем не менее, такой способ замены одобрен мастером по ремонту АКПП.
Данная методика верна для автомобилей Mazda 323/Protege/Familia с передним приводом, на который ставились АКПП FN4A-EL. На полноприводные модификации ставились другие АКПП - GF4A-EL и объем ATF там немного другой, просьба не путать и своевременно уточнить цифры а так же тип ATF. Объем жидкости в АКПП FN4A-EL согласно мануалу на Mazda Protege составляет 7.2 литра.
Срок замены ATF в трансмиссии в нелегких условиях России 30-40 тысяч км.
Итак, нам нужно:
1. ATF
Какая нужна?
В FN4A-EL производитель рекомендует лить Mazda ATF M-V либо любое другое удовлетворяющее спецификации Ford Mercon V (оригинальный код спецификации FORD WSS-M2C202-B, ищите его на бутылке с ATF). По причине дороговизны оригинального многие предпочитают использовать жидкости производителей Chevron, Motorcraft, Mobil, Castrol, Comma, Ravenol и других. Для себя я выбрал Ravenol просто потому что это первое что я нашел в магазине. Проехал на нем уже 50000км, сделал 2 замены и все в порядке: при постоянном стиле вождения "педаль в пол" АКПП меня не беспокоит.
Сколько ATF нужно покупать?
Практика замены показывает что необходимо купить 10 литров ATF. С поддона АКПП сливается около 3л ATF если не снимать поддон и сливать через пробку и около 3.5л ATF при снятом поддоне. Мы будем дважды сливать через пробку и один раз со снятием поддона, получается 3*2+3.5=9.5л и еще 0.5 литра про запас для выставления уровня, итого 10 литров.
2. Фильтр АКПП
Чтобы ваша трансмиссия долго ходила лучше не лениться менять фильтр своевременно. Для АКПП самое главное - давление, а забитый фильтр это давление снижает, что ускоряет общий износ трансмиссии. Код фильтра для коробки FN4A-EL - FN01-21-500.
3. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП
Как любая резинка стоит копейки и имеет свойство терять эластичность. Код 9954-10-2206.
3. Прокладка поддона или герметик
На заводе прокладку не ставят. Однако есть производители которые выпускают мастер-киты для обслуживания, обычно туда входит и фильтр и уплотнительное кольцо и прокладка поддона и стоит все удовольствие в пределах 1000р. Но достать такой комплект в большинстве городов очень сложно (в Москве это Transparts) поэтому лично я не запариваюсь и использую термостойкий герметик. Конечно прокладка лучше герметика, но что делать? Просто придите в магазин и скажите что вам нужен автомобильный хороший герметик который держит температуру градусов 250С.
4. Время
Если собираетесь делать замену один и самостоятельно, на первый раз потребуется 2-3 часа времени.
Информацию о том где находится щуп АКПП, поддон и сливная пробка можно почерпнуть из других мест, в том числе из статей данного раздела. Чтобы правильно закрутить поддон надо его наживить по углам и притянуть немного, потом прикрутить по сторонам и притянуть сильнее, и потом уже вкручивать все болты и затягивать постепенно по кругу. Сильно не тяните - сорвете.
Дальше сухая методика. Наши действия:
1. Откручиваем пробку поддона и сливаем оттуда всю ATF сколько сольется. Примерно 3 литра должно выйти.
2. Закручиваем пробку и через щуп АКПП заливаем в коробку 3л свежей ATF.
3. Заводим автомобиль, нажимаем тормоз и ставим селектор АКПП в положение D. И стоим так 4 минуты (замечание 4), как будто мы стоим в пробке, затем переводим рычаг обратно в N, отпускаем тормоз и глушим авто.
4. Повторяем пункты 1, 2 и 3.
Мы только что сделали вполне эффективную промывку гидравлики АКПП свежей ATF методом вытеснения без всяких установок. Но впереди еще замена фильтра.
5. Сливаем ATF с поддона через пробку, откручиваем болты крепящие поддон и отковыриваем аккуратно сам поддон (он на герметике). После этого поддон необходимо промыть бензином или чем-нибудь еще обезжиривающим и тщательно содрать старый герметик.
6. Меняем фильтр АКПП и уплотнительное кольцо.
7. Наносим на кромку поддона герметик, ставим поддон на место и прикручиваем. Закручиваем пробку поддона.
8. Покурив минут 10-15 (смотря какой герметик) можно окончательно заливать новую ATF. Заливаем через щуп 3.5 литра ATF.
9. Выставляем уровень и едем. См. замечание 2.
10. По приезду домой советую проверить уровень еще раз, для уверенности.
Замечания
1. Самый критичный момент данной операции - нанесение герметика на кромку поддона. Если намазать герметик неаккуратно и потом кусок герметика попадет в гидравлику АКПП то в лучшем случае он немного подзабъет фильтр АКПП и снизится давление (там около 15 атмосфер в среднем) - коробка будет дергаться и тыкаться, ускорится износ. В худшем - кусок герметика забъет какой-нибудь канал и запросто может сгореть передача. Были случаи, к сожалению.
2. Еще один критичный момент - выставление уровня АТФ.
Методика следующая:
1) Поставить машину на ровную поверхность.
2) На заведенном(!) двигателе потыкать все передачи и установить селектор в положение P либо N.
3) Достать щуп АКПП, протереть, сунуть еще раз, вынуть и посмотреть уровень. Уровень должен попасть в холодную зону, то есть между нижней и верхней рисочками холодной зоны +20С (на щупе 4 риски, холодная зона между нижними рисками, горячая между верхними). Почему? Да потому что АКПП сейчас и есть холодная и если вы сразу выставите уровень по горячей зоне +65С, покатаетесь а потом проверите уровень - получите перелив. Это стандартная ошибка, которую допускают "мастера" на сервисах а так же практически все кто делает сам и в первый раз.
4) Завести двигатель, проехать 10-15 километров (еще смотря какое время года) и проверить уровень. При необходимости долить или откачать. Необходимо попасть в горячую зону +65С между рисочками.
Уровень измеряется и выставляется только на заведенном двигателе в режиме P либо N!
3. Перелив как и недолив может сломать АКПП, при этом значительный недолив опаснее с точки зрения поломки - давление будет меньше чем нужно, из-за недостатка АТФ тепло отводить некому и фрикционы в вашей трансмиссии сгорят очень быстро. При переливе обычно просто лишнюю ATF выдавливает через сальники и сопуны - это тоже плохо, но вероятность попасть на ремонт АКПП - меньше. Если подлезть под машину проблема, купите в аптеке набор для капельницы (там есть необходимые тонкие трубки) и самый большой шприц - и откачайте лишнюю ATF через щуп.
Если на щупе постоянно много пузырьков (более 5) - это плохо. Значит ATF пенится и ваша трансмиссия подгорает или скоро начнет. Проверяйте уровень.
4. Когда вы стоите в пробке в режиме D и держите ногу на тормозе, ATF в АКПП сильно разогревается от трения. На жаре минут за 10 таким способом его можно нагреть с рабочих +65С до +120С, что, как вы понимаете, на пользу АКПП никак не идет. Именно поэтому при простое в пробке более 4 минут рекомендуется переключать в N. А при замене ATF в АКПП мы как раз используем это свойство нагрева для того чтобы качественно "разбодяжить" старую ATF новой, перемешать и слить. В итоге прогнав через АКПП 10 литров новой АТФ, нам удается поменять около 70%.
Желаю удачной замены и здоровья вашей трансмиссии!
Благодарности
Выражаю большую благодарность мастеру по ремонту АКПП, Виталию за консультативную помощь всем владельцам наших капризных АКПП, а так же технические консультации для написания данной статьи.
Автор: Slasla
Тех. консультации: Виталий
Комментарии к теме Замена масла в коробке передач Mazda Capella
Про второй способ подробнее можно? Что за смыв отложений? Их что смывать нельзя? С ними жить теперь?) Как смыв отложений коробку убьет? Автор поясните
подскажите пожалуйста, на Спорта 3 автомат, у неё крышки картера нет.Как в этом случае поменять масло вместе с фильтром? Заранее благодарен!
Ничего не сказано про обязательную замену фильтра маслоохладителя. А на вариаторных авто он часто имеет место быть. Например у меня на Аутлендере. Про уровень масла на мой взгляд перемудрил. Использовать сканер при окончательной корректировке уровня?? Зачем, вы же не будете эксплуатировать авто в каких-то одинаковых, идеальных условиях. Залил сколько слил, проверил ''холодный уровень''. Проехал немного и проверил ''горячий''. Долил если требуется. При этом есть допустимый диапазон, не обязательно попадать строго прямо в верхнюю метку. Меняем масло на своих автомобилях сами, что в вариаторах что в автоматах. Со снятием поддона и заменой фильтров. После чистки и установки поддона на место, снимаем шланги как указано в видео и производим полную замену методом вытеснения. Фильтр маслоохладителя (там где есть, например на Аутлендере) меняем в конце, когда в системе уже чистое масло.
На mazda5 Нужно делать так: 1 Снимаешь поддон, сливаешь масло примерно 4 литра. 2 заливаешь новое 4 литра. 3 Снимаешь нижний патрубок, который идёт на охлаждение, в разрыв ставишь: на подачу - канистру с новым маслом желательно чтобы бежало самотёком, на обратку просто ёмкость прозрачную, можно использовать 5 литровые бутылки. Заводишь автомобиль, переключаешь селектор передач при этом в разные режимы и ждёшь пока с обратки потечёт чистое масло, спускаешь чуть чистого масла для чистоты. Проверяешь уровень масла. Выезжаешь и прогреваешь коробку до 65 градусов (elm 327 в программе forscan показывает температуру коробки), проверяешь уровень масла. Капаешь на чистый белый лист масло со щупа и рядом новое масло и смотришь разницу, если разницы нет, то все удалось. Для полной чистоты нужно 12 литров масла. Делал так 4 раза уже, пробег уже 250 тыс. км. Заливал масло Мазда м5, следующий раз попробую idemitsu оно в 2 раза дешевле.
Добрый день! Купил б машину Короллу 1.6 акпп, 2013 года E150, пробег 96т.км. Масло темно-коричневое. До меня ни кто не менял масло. Скажите пожалуйста, мне ее частично надо заменить или можно через ОД полностью заменить?
Здравствуйте, звук слышен только на холодную, на горячем все норм, как думаете, может ли быть причина как у вас на видео?
Не наверняка. Нужно сделать тест эффективности работы цилиндров и посмотреть в параметрах время впрыска, расход воздуха, показатели давления и работу лямбды. После этого уже наверняка заменить только то, что необходимо.
Ребята Приветствую Подскажите пожалуйста у меня BMW E39 гидрачь не шумит Не гудит. завожу машину руль не поворачивается в одну сторону но поворачивается в другую сторону нагреется потом работает как положено. В чём причина? может быть с этим кто-нибудь сталкивался Я не знаю с чего начинать. Зарание спасибо.
Привет мастерам с нормальными руками!! Есть вопрос - дайте ответ пожалуйста. Как разбирать потом после анаэробного герметика??
Объясните пожалуйста: почему вначале при откручивании контрольной пробки льётся масло если оно по нему выставляется? Или Вы вначале откручивали при температуре выше 60 градусов? (тогда масло расширилось)
У меня такая проблема,обороты плавают очень сильно от 500 до 2500 что на холодную,что на прогретую,машина ваз 1.5 16 кл.датчик холостого хода поменял,ничего не изменилось, бывает на 1 передаче поддергивает.
За видео спасибо. А в чём были проблемы в родной коробке от лексуса? Почему не показали её поломки, а только сколько в ней грязи на магнитах. Забило каналы в плите? давление потерялось. Металлических осколков в масле я не увидел, только перегрев от потери давления масла и буксования фрикцыонов.
сидишь смотришь понторезку некому не мешаешь и тут видос останавливается и начинается реклама тиньков с костиком. ящерский подход
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
Проблема с АКПП MAZDA CAPELLA 2000Г.
Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).
Проблема с АКПП MAZDA CAPELLA 2000Г.
МАЗДА КАПЕЛЛА (ПРУЛЬ) 2000Г.
Двигатель 1.8 инжектор FP-DE
АКПП обычная 4-ступ.
Суть проблемы:
Сначало при обычной езде, включился аварийный режим. Замигал холд. Машина трогалась и ехала, но разгонялась еле еле, и то на больших оборотах около 1,5-2. При этом дальше 3-ей не переключалась.
До этого передачи включались нормально и без ударов.
Заглушив двигатель и после одного дня простоя, аварийный режим сам исчез, так я ездил еще несколько дней нормально и потом снова повторилось. Потом я заглушил, перевел на пониженную S, и все 3 передачи включались нормально. Но вот сейчас при езде если включаю D или S машина едет нормально до 40км.ч т.е. доходит до переключения на 3-ю и включается аварийный режим и совсем не едет практически на малых оборотах, вся трясется и дергается, будто на механике трогаюсь как чайник.
Но, при езде на самой пониженной L, т.е. работают только 1-я и 2-я, всё нормально, машина едет нормально.
Вобщем выключив зажигание, и обратно заведя машину, всё нормально но только на пониженной L и холд не мигает.
То что надо делать диагностику это понятно. может подскажет кто потенциальную проблему, и можно ли отделаться малой кровью. может обойдется без переборки:((
Читайте также: