Мазда 626 не работает
"Расскажите про Mazda 626 (GF, GW) в версиях 2.0 (115 и 136 л.с.) и 2.5 (167 л.с.). Интересует остаточный ресурс машин 2000-2002 г.в. по моторам, механике и ходовой части. Типичные места появления коррозии, насколько плохая в машине шумоизоляция и необходимость ее улучшения. На что обратить внимание при покупке, как отличить версию 2.0 на 136 л.с. от 115-сильной?"
Начнем с того, что европейские версии Mazda 626 были лишены мотора 2.5: 170-сильный 2.5 L KL V6 предлагали для североамериканской модели, а 200-сильный KL-ZE V6 ставили только на универсал для внутреннего японского рынка. И если первый вариант в Беларуси просто редкость, то второй - чистой воды экзотика.
Если говорить о бензиновых моторах, то на нашем рынке представлены преимущественно версии 1.8 и 2.0. Нашего читателя больше интересует последний, вот на нем и остановимся. 136-сильный вариант (FS-ZE), предлагавшийся для исполнений GSI SE и Sport, от 115-сильной версии (FS-DE) отличается блоком управления, впускным распредвалом и впускным коллектором с изменяемой геометрией. Вот по последнему (а именно - по наличию вакуумного привода заслонок коллектора) и можно отличить одну версию от другой. Еще более простой и надежный способ - пробить автомобиль по VIN-коду.
Что касается ресурса, то, как шутят хорошо знакомые с данной моделью механики, 626-я быстрее сгниет, чем попросится на "капиталку" мотора или замену коробки. Правда, это вовсе не означает, что владельцу не грозят вопросы по двигателю. Так, высокий уровень надежности достигается при условии своевременного обслуживания и использования качественного масла и топлива. А кто знает, чем "кормили" автомобиль предыдущие хозяева, особенно последние пару лет, когда автомобиль перешел в разряд недорогой "бэушки"?
То, что на масле могли экономить, не исключено. Ведь одной из "болезней" моторов, стоявших на данном поколении, является преждевременный износ поршневых колец и, как следствие, повышенный расход масла. Данная проблема может проявиться при пробеге от 150 тыс. км. Ну а далее требуется либо замена колец, либо постоянная доливка масла. Исправные моторы до "большого ремонта" (замена сальников, прокладок, колец, вкладышей) выхаживают порядка 300 тыс. км, затем еще столько же.
В общем, изучая двигатель предлагаемого к продаже автомобиля, следует обратить внимание именно на вопросы замены и расхода масла (какое и как часто меняется), по возможности замерить компрессию. Также следует знать, что относительно проблемным узлом является масляный насос. На предыдущем поколении слабым местом моторов были не очень долговечные гидрокомпенсаторы. На поколении GF проблема решена кардинально: гидрокомпенсаторов нет, а тепловые зазоры клапанов регулируются раз в 100 тыс. км.
С коробкой передач, как механической, так и автоматической, никаких проблем быть не должно. Но стоит обратить внимание на подтекания через уплотнения/сальники, а если автомобиль был у продавца достаточно долго - выяснить, когда производилась замена трансмиссионного масла.
Подвеска жесткая, но крепкая по сравнению с предыдущей моделью, она стала выносливее. Однако мы говорим о старом автомобиле, в котором все уже не один раз менялось: когда именно и на детали какого качества последний раз? Также следует помнить о том, что задняя подвеска многорычажная, ее "пересыпка" по кругу обойдется недешево. Так что проверка перед покупкой и торг при наличии люфтов настоятельно рекомендуются!
Насколько достаточна шумоизоляция и есть ли необходимость ее улучшения - вопрос во многом субъективный, потому как у каждого свои понятия об акустическом комфорте. Хотя в целом, да, 626-я не самый "тихий" автомобиль в своем классе. И если вы привыкли к шумоизоляции европейских моделей-одноклассников, скорее всего, мысли о дополнительной обработке будут возникать.
Но на фоне слабой антикоррозийной стойкости кузова шумоизоляция самое последнее, о чем стоит думать владельцу старой Mazda 626. Прогнившие насквозь задние арки, такие же гнилые пороги и нижние кромки дверей, "цветущие" стойки крыши - это еще цветочки. Ягодки - столь же подверженные коррозии силовые элементы кузова, многие из которых недоступны без предварительной разборки. Но будьте уверены: днище и лонжероны, особенно задние, уже наверняка поражены "рыжей чумой".
Поэтому именно состояние кузова имеет решающее значение в вопросе выбора того или иного экземпляра. Свежепокрашенная машина должна вызывать не меньше подозрений, чем откровенно ржавая. Нужен осмотр кузова с пристрастием, не только внешних кузовных панелей, но и силовых элементов. Если они тоже пострадали от коррозии, от данного варианта лучше отказаться.
В сентябре продал с трудом Киа Рио..прилично скинув цену. Причин для продажи было несколько,а именно управляемость и ощущение машины после 100 км\ч(машина становится опасной), а также хотелось все таки машину побольше.
Вообще еще до продажи хотел Мондео 4, в идеале 2,5т. После продажи были активные поиски с просмотром машин с 2007 года до 550 т.р.
за 10 дней было просмотрено порядка 15 машин в Тюменской области. Все машины в чем то не устроили. Одни были биты и откровенно плохо отремонтированы (видно без толщиномера), другие были представлены с просто в тряпку потертым салоном..при смешном пробеге до 100 т.км.(явно скрученным), третьи прям при осмотре горели чеком по ДВС, таких не рассматривал даже посмотреть на диагностике. Было пару вариантов, которые стоили того, чтобы довести их до ума после покупки, но в последний момент продавцы включали заднюю и отказывались продавать за ранее договоренную цену, а то и вообще ничем не мотивировав свои телодвижения. А желанный мотор 2,5т от вольво был представлен в Тюмени только одним экземпляром, с кузовом как после бомбежки.
- Внешний вид
- Кузов хэтчбэк
- Управляемость
- Хорошие фиксированные комплектации
- Относительно медленное падение в цене (мондео 4 проваливается в цене год от года)
- Рулевая рейка, производитель признал брак
- ЛКП очень нежное
- Жесткая, трясущая подвеска
- ДВС 1,8 откровенно слаб
- Шумоизоляция уровня C класса
Отзыв Mazda 1,8 5мкпп (Мазда 6) 2007 г. Часть 2
Эксплуатирую Мазду 4 месяца. Никаких поломок не было. Но есть некоторые нюансы. В Тобольске уже несколько раз температура опускалась ниже —30 градусов. Так вот запустить двигатель ниже —30 не удалось ни разу. На машине нет никаких предпусковых подогревов. АКБ новый TUDOR 64A\Ч. Свечи при извлечении оказались заводскими, но в идеальном состоянии. При морозе ниже —30 кручу стартером секунд 10..после этого начинаются редкие вспышки, отпускаю ключ, жду минуту две, повторно пробую запускать, АКБ крутит секунд 5 и начинает сдыхать на глазах. Однажды при —38 АКБ стоял на зарядке дома. Утром выхожу на улицу с горяченьким и полностью заряженным АКБ, ставлю его на место, пробую запустить, АКБ крутит мотор как сумасшедший, проскакивают редкие вспышки, но запуска не происходит. через 5 минут АКБ сдался. посажен полностью. мотор не завелся. уже вечером температура поднялась до —29..придя с работы дай думаю посажу АКБ полностью чтобы зарядить дома, при повороте ключа посаженный в ноль АКБ с легкостью запускает двигатель. Масло Декселия оригинальное 5W-30 прошло 3000 км. В чем причина сего феномена я пока не знаю. но при наступлении —30 и ниже начинаю прогревать автозапуском каждые 3 часа.
Очень долго прогревается салон, при том что мотор прогревается быстро. Не хватает электроподогрева лобового как на фордах. машина стоит под окном у дома. На морозах стекла отходят очень долго, с ностальгией вспоминаю подогрев лобового моего фокуса 2. Подогрев сидений работает классно, прогревает быстро. Подогрев зеркал и заднего так же не вызывает нареканий, все как положено. Не хватает подогрева задних сидений. Не хватает задних парктроников, так и не смог я привыкнуть к габаритам. Очень берегу авто и боюсь уткнуться бамперами даже в сугроб, останавливаюсь с запасом, выхожу а там еще метр до сугроба. На днях поеду к друзьям в сервис чтобы поставили парктроник назад, хотя бампер сверлить ой как не хочется, на нем еще нет ни одного скола. К ним же потом обращусь по поводу тонировки.. все таки аквариум это минус. В принципе, вопросов отрицательных больше по машине нет.
Очень нравится управляемость. Шины зимние новые Нокиа Нордман 5. по рисунку это копия хакапеллиты 7. Размер стандартный для 1,8 мотора 205\60\16. Даже на таком размере рулится машина супер. Этого мне не хватало на Киа Рио с ее топорной задней балкой. На Мазде спереди подвеска на поперечных рычагах..это не макферсон. Сзади многорычажка. Как результат подвеска цепко держится за дорогу в поворотах. Очень понравилась система антизаноса и антибукса DSC. Машину на снегу и льду даже с ручником не получается пустить в занос. На траектории стоит как вкопанная, душит мотор, тормозит определенные колеса. Система отключается кнопкой. Но не отключает АБС.
Mazda 626 1.8 5дв. хэтчбек, 87 л.с, 4АКПП, 1987 – 1993 г.в. — неисправности генератора
Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Технические характеристики Mazda 626 1.8 / Мазда 626 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 87 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1987 г. по 1993 г.
8.1.18 Неисправности генератора
8.1.4.1. Неисправности генератора
Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.
Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.
Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.
Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.
Типичные неисправности, отражаемые контрольной лампой заряда
Проблемы с напряжением в сети, моргание света, замена реле, генератор…
Почти сразу как стал ездить на авто стал все больше замечать, в авто моргает свет — везде и в салоне и ближний, особенно хорошо заметно в темное время суток. Поняв, что определить и починить это дело не в моих силах (а, я совсем не электрик) поехал в сервис где обычно меняю расходники. Там электрик глянув под капот сказал, что то вроде — а ну тут нужно всё как положено делать… — тут вон вынесли реле зачем то … и т.д.
Я на тот момент мало, что вообще поняв решил пока ничего не делать т.к. в принципе мне ничего предложено не было… Позже где на форумах прочитал как кто то боролся с мерцанием и было это от не исправного генератора, а после его замены всё восстановилось причем и обороты плавать перестали а так же проваливаться при нажатии на газ. А так как меня давно беспокоили обороты (то плавают, то восстанавливаются).
Я с перепугу глушу, завожу и вижу как стрелка делает круг и упирается в ограничитель (по звуку с двигателем всё в норме), позже заметил, что борт. компьютер вырубается тоже. Вечером решил проехаться примерно через 2-5 минут всё восстанавливается и весь вечер было всё в норме. На следующее утро завожу — всё по новой, но тут я заметил, что прыгает стрелка на P и на N на других передачах тахометр как будто приходит в норму.
Читайте также: