Мазда 6 замена задних сайлентблоков задних рычагов
Замена задних сайлентблоков поперечных рычагов на Mazda 6.Подписывайтесь на канал чтоб не пропустить последние серии .С ув .Маэстро.
Добавить временную метку
Включение данной опции позволит добавить к ссылке время начала воспроизведения видео, где H:M:S - часы:минуты:секунды
Фото обложки и кадры из видео
Mazda 6 Замена Задних Сайлентблоков.replacement Of Rear Silent Blocks, Maestro
Подписывайтесь на наш Telegram канал! @thewikihow открыть Мониторим видео тренды 24/7
Чуть-чуть истории
С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.
Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).
Двигатель
Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.
Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.
Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.
Ходовая часть
Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.
С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).
Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.
В данном разделе представлен Сайлентблок задней балки на MAZDA 6 . Вы можете заказать как оригинальный и неоригинальный Сайлентблок задней балки от известных мировых производителей.
Для самостоятельного подбора Сайлентблок задней балки для Мазда 6 выберите год и мотор Вашего автомобиля вверху экрана.
Если у Вас возникнут вопросы по подбору правильной детали, сотрудники магазина "БиБи-Партс.ру" помогут найти и купить Сайлентблок задней балки для MAZDA 6 с оперативной доставкой по всей России и гарантией от производителя.
Для точного подбора детали оставьте запрос удобным для Вас способом: ВИН ЗАПРОС, ТЕЛЕГРАММ, WHATSAPP или VIBER. После заполнения формы Вы получите консультацию по запрошенной Вами детали в максимально короткие сроки.
Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Мазда 6 может потребоваться уже через 50 тыс. км.
На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Мазда 6. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.
Стоимость замены задних сайлентблоков:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена задних сайлентблоков, рычагов | от 1500 руб. |
| Замена задних сайлентблоков, балки | от 4000 руб. |
Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:
При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Мазда 6 вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Мазда 6 более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Мазда 6 зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.
На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.
После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.
Сайлентблоки ⇐ Biante. Подвеска, шины, диски
Модератор: Sova125
Чтобы поменять сайленты на передних рычагах,нужно снять сначало рычаги.Рычаги,сайленты,шаровая, один в один с MAZDA 3,только резиновый отбойник не стоит на рычаге,смотрим как это делается..В Моём случае (менял все передние сайленты),пришлось обращаться в сервис чтобы перепрессовали сайленты,обошлось всего 400р. Для справки-Большие сайленты которые с кронштейном -продаются с кронштейном и без,разница в деньгах.К примеру сайлент с кронштейном стоил 1050р.а без него 600р.Я взял без+100р за 1 шт. перепрессовка.У официалов перепрессовка стоит дороже!(в моём случае обращался к знакомому в сервисе)для разведки звякнул в 1 и др.конторы по выпрессовкам-от 250 до 600р.Хотелось добавить комментарий о видео (по снятию шаровой),в моём случае шаровая долго не хотела вылезать со своего места-пришлось вбивать металлический клин(в промежутке где стоит фиксирующий болт) чтобы ослабить посадочное место.Чтобы снять болт с правого переднего рычага не обязательно снимать кондиционер(насос)!как это говорят авторы видео,достаточно открыть капот открутить пару гаек правой опоры движка и поддомкратить движок!,болт выйдет нормально.В отличие от авторов видео рычаги одевал-сначала сайленты (потому что гемморойно вкручивать болты в них) только потом шаровую по чуть-чуть постукивая молоточком запихивая на место!расскажу свою историю замены сайлентблоков. заехал на диагностику пару месяцев назад, в числе прочего сказали заменить сайлентблоки (левый порвался). купил RBI, пару за 1900. поехал менять. загнал, уехал, обещали за 4 часа все сделать . через 2 часа звонят: Хьюстон, у нас проблемы. мол, сняли рычаг, выпрессовали сайлент, вставили новый, а он болтается в кронштейне . ну мы его сваркой прихватили, второй (рваный левый) менять не рискуем. что делать будем? приезжаю, смотрю: да, прихватили на сварку, гарантий само собой никаких, но хоть так пока . за все про все взяли 300 рублей и посоветовали брать сайлентблоки с кронштейном. мол, прежний хозяин скорее всего уже менял и менял с кронштейнами в сборе, фирма нонейм отсюда и несоответствие. ну что делать? заказал с ексиста с кронштейнами. приезжаю на ту же СТОшку. вот, говорю, все для вас, работайте. на этот раз уезжать не стал, слежу так сказать снимают левый рычаг, срезают старый сайлентблок, начинают забивать новый и что вы думаете? остается 3-4 см. и сайлентблок застрял: ни кувалдой, ни прессом, ни такой-то матерью не двигается. общими усилиями двух! мастеров сайлент был переведен в третью категорию. в итоге взяли кронштейн, запрессовали в него RBI и как родной поставили на место. на этот раз взяли 400 рублей. вот теперь думаю, что делать с правым, посаженным на сварку: то ли проверенным методом, то ли на другую СТО заехать.
Читайте также: