Мазда 6 как снять двигатель
Снял головку вот видно ну задирах нету хотя бы вот покажет увижу не прокручивал двигатель но здесь здесь ступенька .
Всем привет начинаю серию как я буду перебирать на 626 mazda двигатель двухлитровый вот. Как он точно называется я .
Снимаем двигатель с калины. Помогает соседов по гаражу. Вообще хотел один снять. Но получилось вдвоем.
В принципе вроде бы еще что хотелось снять потом еще сниму видео буду красить порог не переварили он обретет .
Подробное видео, о том как снять двигатель внутреннего сгорания с автомобиля Мазда 323 в кузове F BA, данное видео .
Продолжается работа над моей маздой.Работа конечно идет не так активно как хотелось бы,все же зима сказывается))но .
Добрый день мои друзья подписчики на обзоре будет автомобильчик mazda 626 с двигателями серии fs или в.д. Разница в .
Я уже до этого двигатель крутил набрал масло чтобы пока мисс давление массово чтоб лампочкой погас фильтр .
Всем привет! В этом видео я покажу как я меняю сальники клапанов на мазде 626 своими руками у себя в гараже. Дымит на .
Сегодня речь о том, как я поборол масложёр на своем автомобиле Mazda 6GG, 1,8 2006 г. в.
Да, многие не согласятся, из-за того, что это не капитальный ремонт, но все же проблема, хоть понятно, что на время, но ушла благодаря ревизии двигателя и установки новых запчастей.
Не много предыстории, на пробеге около 300 к. я начал замечать, что масло из мотора периодически стало уходить (внешне блок был сухим), на момент ремонта пробег был уже 351 к.
Заехав в гараж, измерил компрессию, она была в средних диапазонах, т.е. мин. давление на этих моторах 12 бар, а состояние нового двигателя 17.
Было принято решение, нужно вскрывать мотор, поскольку были предположения о залегших маслосъемных кольцах.
И так начнем разборку.
Не забываем скинуть клеммы с АКБ и убрать в сторону саму батарею, т.к. придется отключать кучу разъемов, так же я снял капот, просто потому, что так удобней.
Сливаем масло с предварительно прогретого двигателя и соответственно антифриз. Далее максимально освобождаем двигатель от окружающих его узлов и элементов проводки.
Демонтируем дроссельный узел вместе с воздушным патрубком и корпусом фильтра.
С передней части двигателя снимаем ремень приводных агрегатов, ролики и генератор. Так же необходимо убрать насос гидроусилителя (выкрутив два болта, отводим его в сторону).
Как открутить шкив коленчатого вала, можно почитать тут.
Впускной коллектор в отличии от выпускного снял сразу, так же были демонтированы тройник системы охлаждения и клапан ЕГР, после чего снял топливную рампу в сборе с форсунками, правда одну из них пришлось снимать при помощи обратного молотка.
Демонтаж системы ГРМ.
Для этого, необходимо снять переднюю крышку двигателя, предварительно поддомкратив двигатель в районе маховика и демонтировав гидроопору, связывающую двигатель и кузов.
-Болты передней крышки двигателя откручиваются в несколько подходов, в обратном порядке от приложенной схемы, ИЗОБРАЖЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОКАЗАН ДЛЯ ЗАТЯГИВАНИЯ БОЛТОВ!
При осмотре механизма ГРМ было выявлен большой выход натяжителя цепи, порядка 6 зубьев, что говорило о достаточной выработке звеньев цепи.
Что бы снять цепь, необходимо убрать натяжитель в собранное состояние, для чего тонкой отверткой необходимо поддеть механизм, при помощи башмака утопить его в корпус и застопорить тонкой сталистой проволокой( я использовал элемент от канцелярского зажима).
После чего снимаем башмак натяжителя, успокоитель и собственно саму цепь.
-Звездочка коленчатого вала (двойная) имеет безшпоночную посадку на вал и является так же приводным элементом масленого насоса.
Этот узел так же необходимо разобрать. Для чего при помощи сваренного мной спец ключа, стопорим звездочку масленого насоса и откручиваем болт крепления (притянут сильно!).
Теперь обе звездочки вместе с цепью можно демонтировать.
— Перед двойной звездочкой коленчатого вала необходимо снять тонкую шайбу!
Переходим к ГБЦ, непосредственно нужно начать с распредвалов. На них есть шлиц под ключ, при помощи которого вал необходимо стопорить и открутить болты крепления звездочек.
-Под звездочками так же имеются шайбы!
При осмотре снятого комплекта звезд были выявлены глубокие борозды от цепи, что говорит так же о сильном износе.
Демонтаж распредвалов.
Валы необходимо откручивать в строгой последовательности, во избежание их перекоса.
Начинать следует от крайних точек к центру. Крышки шеек распредвалов необходимо пронумеровать перед снятием. Так же демонтаж необходимо производить путем ослабления болтов крышек в несколько подходов (вначале срываем все болты, а затем за несколько раз откручиваем их). После того как сняли распредвалы, убираем колпачки (многие путают с гидрокомпенсаторами).
Теперь снимаем оба вала и можно перейти к демонтажу самой головки блока цилиндров.
Необходимо вооружиться хорошим (качественным) инструментом, поскольку болты ГБЦ имеют внутренний шлиц под TORX и при плохом инструменте можно легко повредить их.
Так же, нужно взять хороший рычаг для откручивания болтов.
Откручивать ГБЦ необходимо также как и распредвалы, поочередно, от краев к центру.
Демонтировал ГБЦ вместе с выпускным коллектором (его проще демонтировать на снятой ГБЦ).
Пока отложил ее в сторону и занялся дальнейшим разбором.
Снимаем поддон и демонтируем поршневую группу.
После снятия поддона откручиваем масляный насос и поочередно крышки шатунов, после чего, выталкиваем поршня вместе с шатунами вверх.
Все детали укладываем в том положении в котором разобрали.
На этом основная часть разборки окончена, в следующих статьях расскажу про дефектовку и сборку. Так же всегда дублирую всю информацию на свой канал “Валдайский гараж” и инстаграм.
Если Вы снимаете двигатель в первый раз Вам необходимо подготовить для этого
помещение, желательно оборудованное подъемником. Вам понадобится помощник, в идеале человек, обладающий специальными знаниями и имеющий опыт. Необходимо так же
подготовить все необходимые инструменты и соблюдать все необходимые меры
предосторожности во время проведения этой сложной процедуры.
Снятие
Предупреждение
Рекомендуется снять двигатель вместе с коробкой передач, и только затем отсоединять
коробку передач от двигателя.
Модели, описанные в данном руководстве, оснащены воздушными подушками. Перед
началом работ обязательно отключите систему воздушных подушек, чтобы избежать их
внезапного раскрытия.
При работе с элементами топливной системы соблюдайте правила пожарной
безопасности.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Спустите давление в топливной системе.
2. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
3. Снимите аккумулятор и его кронштейн.
4. Снимите капот.
5. Снимите воздушный фильтр и грязеотражающие щитки.
6. Поднимите и закрепите переднюю часть автомобиля. Слейте охлаждающую жидкость и
моторное масло. Снимите приводные ремни.
8. Снимите охлаждающие вентиляторы радиатора, кожух вентиляторов и сам радиатор
(cм. подраздел 4.4). Отсоедините от двигателя верхний и нижний шланги радиатора и
шланги радиатора обогревателя.
9. Отсоедините топливные трубки от двигателя и закройте их колпачками.
10. В 4-цилиндровых моделях снимите кронштейн впускного коллектора.
11. Снимите стартер.
12. Снимите шкив коленчатого вала.
13. В 4-цилиндровых моделях снимите генератор.
14. Отсоедините тросики различных систем от двигателя.
18. Снимите насос системы гидроусиления рулевого управления (не отсоединяя от насоса
шланги) и расположите его в стороне от двигателя.
19. Снимите компрессор воздушного кондиционера (не отсоединяйте от компрессора
шланги хладагента) и расположите его в стороне от двигателя.
20. Отсоедините провод кислородного датчика. Отсоедините выпускную(ые) трубу(ы) от
выпускного(ых) коллектора(ов). Снимите поперечину и опустите выпускную трубу.
21. В 6-цилиндровых двигателях снимите масляный фильтр, отсоедините шланги от
масляного радиатора и снимите радиатор.
23. В 4-цилиндровых моделях с автоматической коробкой передач снимите правую
ведущую полуось и отсоедините пылезащитный экран гидротрансформатора от нижней
части кожуха коробки передач. Выкрутите болты, крепящие гидротрансформатор к
ведущему диску и аккуратно вдавите гидротрансформатор в кожух коробки передач.
24. Во всех моделях с механической коробкой передач двигатель снимается вместе с
коробкой, поэтому от нее необходимо отсоединить все провода и тросики. Снимите
полуоси.
25. Выкрутите болты и скрутите гайки передней и задней опор двигателя.
26. В 4-цилиндровых двигателях с автоматической коробкой передач, выкрутите болты,
крепящие коробку к двигателю, и отсоедините двигатель от коробки. Гидротрансформатор
должен остаться в кожухе коробки. Во всех остальных моделях двигатель снимается
вместе с коробкой передач.
27. Проверьте, чтобы кроме левой и правой опор двигателя, больше ничто не мешало его
снятию.
28. Выкрутите болты правой и левой опор двигателя.
29. Аккуратно поднимите двигатель на подъемнике и снимите его с автомобиля.
30. Опустите двигатель на специально оборудованную стойку или на пол мастерской.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние опор двигателя и коробки передач, если они изношены, замените
их.
2. В двигателях с механической коробкой передач, осмотрите элементы сцепления и
смажьте нажимной подшипник.
3. В двигателях с автоматической коробкой передач, осмотрите прокладку и втулку
гидротрансформатора и смажьте его переднюю часть.
4. Соедините двигатель и коробку передач и затяните болты.
5. Установите двигатель и остальные детали в обратном порядке снятия.
 ' /> Правила раздела |
Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.
Stanley_Ipkes
Старик
Дорогие форумчане. Вопрос таков.
Как самостоятельно снять двигатель не снимая коробку, не имея: ямы в гараже, лебедки, блоков и прочих технических возможностей?
В наличии простой набор инструментов, домкраты, козелки и всякие мелочи.
ВАЗ 21099 euro '00 / ВАЗ 21099i tuning version '98 / Mazda Demio Sport '03 Black (погибла в ДТП 19.07.08) / FF2 1.8 Trend.
YRV
Stanley_Ipkes
Старик
ВАЗ 21099 euro '00 / ВАЗ 21099i tuning version '98 / Mazda Demio Sport '03 Black (погибла в ДТП 19.07.08) / FF2 1.8 Trend.
YRV
Реклама партнёров
Stanley_Ipkes
Старик
ВАЗ 21099 euro '00 / ВАЗ 21099i tuning version '98 / Mazda Demio Sport '03 Black (погибла в ДТП 19.07.08) / FF2 1.8 Trend.
antonio83
Перейти к альбомам пользователя
Stanley_Ipkes
Старик
ВАЗ 21099 euro '00 / ВАЗ 21099i tuning version '98 / Mazda Demio Sport '03 Black (погибла в ДТП 19.07.08) / FF2 1.8 Trend.
Stanley_Ipkes
Старик
А не мог бы кто-нибудь, у кого есть книга по ремонту, прислать сканы где откручивать болты крепления Двигателя и АКПП? Предположения есть, но хотелось бы иметь картинки для наглядности. Очень нужно.
ВАЗ 21099 euro '00 / ВАЗ 21099i tuning version '98 / Mazda Demio Sport '03 Black (погибла в ДТП 19.07.08) / FF2 1.8 Trend.
kevvgeniy
Старик
Реклама партнёров
Stanley_Ipkes
Старик
ВАЗ 21099 euro '00 / ВАЗ 21099i tuning version '98 / Mazda Demio Sport '03 Black (погибла в ДТП 19.07.08) / FF2 1.8 Trend.
SergeS
Старик
| Цитата (YRV @ 19.11.2009 - 14:12) |
| вместе с коробкой вниз. на яме ли, или на подъёмнике - не важно |
Ой, чёт я сомневаюсь. что он в сборе с коробкой и навесным вниз пролезет.
Да и куда это вниз? Если у человека кроме домкрата нет ничего, то подъёмника нет и в помине. В яму? А как его потом из ямы вынимать? В нём кг 200 без коробки, наверное, да и коробка тоже не картонная - 70 кг. Да и ямы тоже нет.
Если есть в гараже над машиной балка крепкая - можно ручную лебёдку применить, она не дорогая. Только вот, есть у них один недостаток, они, как правило, предназначены только для "тянуть/поднимать" - если груз на ней висит, т.е. трос натянут - его не опустить, т.к. надо убрать собачку фиксирующую, а этого не сделать, т.к. трос натянут. Вот такая фигня.
А вообще, вспоминаем Архимеда с его рычагами.
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
Читайте также: