Мазда 3 замена прокладки гбц

Обновлено: 21.04.2025

Все по теме Замена прокладки головки блока цилиндров Mazda 3 Hatchback

Натяжитель натягивается вверх, а иначе не поставишь переднюю пластмассовую крышку. Лохонулся ты дядя.

Спасибо, Андрей за ваши видео! Все доступно и понятно всегда объясняете! Как говорится - опыт ни за какие деньги не купишь, а вы с нами делитесь своими познаниями, за это мы ваши ролики и смотрим. Удачи вам!

лучше бы он свою шляпу помазал, по регламенту болты головки нужно менять после каждого снятия..а мазать их не нужно. это равносильно что мазать колесные болты, там должно быть сухо и чисто, чтобы головка села затянулась и не отпускалась. почему он не знает что болты нельзя ставить повторно. деаметрический ключ нужен если по уму..а кто знает так затянул..поработала день еще обтянул клапана отрегулировал и все

Абсолютно быдловский ремонт,старые болты на ГБЦ крутить,цилиндры в этом моторе маркируются от маховика

Затяжка блока гбц на m43 и m43tu не важно от объема производится в 3 этапа 1. Затяжка д.ключем с усилием 30н.м 2. С углом на 90' 3.С углом на 90' И в этот момент нельзя отвлекатся иначе можно забыть какой тянул и будет пи. ц болту. А в алюминевом блоке, пиз. ц резьбе блока. Больше дотягивать ненадо ни через 1 нп через 1000 км. Это не таз. Это БМВ

Привет. На дизельном двигателе с толкателям и коромыслами как это дело настроить метка не виднана коленвала двигатель на машине

На счёт ресурса не согласен. Могу показать такой мотор с пробегом за 200. Без проблем и громыханий. И ему ещё ходить и ходить.

проблема похожая на приоре только 3-й цилиндр не рбаотает модули новые свечи новые,может быть прокладка?

на 3ст менял гбц на новую. Перед снятием замерил зазоры на двух клапанах,снял гбц и поклав на стол замерил зазорв снова и они стали больше на 7 соток. На новой гбц тоже ставил на 7 соток больше максимума и после установеи и протяжки гбц зазоры пришли в норму!

Что то мало влазит у Вас тосола) А с блока кто будет сливать его и с радиатора печки? Термостат не даст слить с холодного мотора или даже теплого жидкость. Вы только поменяли в радиаторе и все) Поэтому на блоке тоже есть краник или пробка с которой и сливается жидкость. ОЖ должно быть около 7 л в машине всего, значит приблизительно столько и должно слиться. Через неделю жидкость у Вас опять станет желтого цвета. так что ждем продолжение).

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров Mazda 323

Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров

1 - воздушный шланг
2 - резонансная камера
3 - привод газа
4 - привод дроссельной заслонки (только при автоматической коробке передач)
5 - шланги
6 - жгут кабелей
7 - гайка, перепускного трубопровода системы охлаждения
8 - клиновой ремень

9 - ременный шкив водяного насоса
10 - крышка головки цилиндров
11 - верхний кожух зубчатого ремня
12 - зубчатый ремень
13 - приемная труба глушителя
14 - крепление впускного коллектора
15 - болты головки цилиндров
16 - головка цилиндров
17 - прокладка головки цилиндров

При снятии головки цилиндров двигатель должен быть охлажден по меньшей мере до комнатной температуры. Выпускной и впускной коллекторы остаются подключены. Описывается снятие для двигателей ВЗ, В5, В6 и ВР. В конце главы находятся указания по дизельному двигателю. На отличия для серии двигателей Е указано в отдельной главе, см. Раздел Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения.

Неисправная головка цилиндров выявляется по одному или нескольким следующим признакам:

• Потеря мощности.
• Потеря охлаждающей жидкости. Белые выхлопные облака на теплом двигателе.
• Потеря масла.
• Охлаждающая жидкость в моторном масле, уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, следы пены на измерительном щупе, масло разжижено.
• Моторное масло в охлаждающей жидкости.
• Охлаждающая жидкость сильно бурлит.
• Отсутствует компрессия в двух соседних цилиндрах.

Двигатель В6 с системой впрыска

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

1. Ослабить шланговые хомуты и отключить топливные шланги -2-. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы при ослаблении не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
2. Если имеется, отключить вакуумный шланг -4- темпостата.
3. Отключить вентиляционный вакуумный шланг -3-.

1. Ослабить шланговые хомуты и отсоединить топливопроводы на механическом топливном насосе. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
2. Отсоединить шланг от устройства управления подогревом всасываемого воздуха, для этого ослабить хомут.
3. Отключить шланги отопителя -5-, предварительно ослабив хомуты.

1. Модели с 10/89 г. вып.: Нажать на выступ -стрелка- шлангового хомута и отсоединить шланг отопителя.

На штуцере находятся уплотнение круглого сечения и промежуточное кольцо. Не забыть их при установке.

1. Отвинтить гайку крепления перепускного трубопровода системы охлаждения и отсоединить скобу.
2. Снять зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
3. Отвинтить крышку головки цилиндров.
4. Отвинтить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, см. Главу Система выпуска отработавших газов.
5. Инжекторный двигатель: Снять крепление впускного коллектора.

1. Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

Ослабление болтов головки цилиндров в ненадлежащем порядке может привести к деформации или трещинам в головке цилиндров.

1. Проверить, все ли шланги, идущие от головки цилиндров к двигателю и кузову, отсоединены.
2. Снять головку цилиндров с помощью ассистента.

Не класть головку цилиндров после снятия на уплотнительную поверхность, при этом могут быть повреждены полностью открытые клапаны. Уложить головку цилиндров на два деревянных бруска.

1. Перед установкой очистить шабером блок и головку цилиндров от остатков уплотнения. При этом уплотнительные поверхности не должны быть поцарапаны. Следить, чтобы остатки уплотнения не упали в цилиндры. Накрыть отверстия тряпкой.
2. Проверить, чтобы в отверстиях болтов головки цилиндров не было масла, при необходимости удалить масло сжатым воздухом. Если сжатого воздуха нет, можно очистить отверстия маленькой отверткой, обернутой тряпкой.

В любом случае масло должно быть удалено.

1. Проверить головку цилиндров на наличие деформации стальной линейкой и щупом.

1. Проверить деформацию в указанных направлениях. Максимально допустимая неровность составляет 0,15 мм. Если граничное значение превышено, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
2. Проверить головку цилиндров на наличие трещин. Если есть трещины, головку необходимо заменить.
3. Проверить водяные, масляные и топливные шланги на наличие трещин и разрывов, если требуется, заменить.
4. Проверить клапаны и направляющие клапанов на наличие износа и повреждений.
5. Наложить прокладку головки цилиндров, чтобы отверстия в блоке цилиндров и прокладке совпадали.
6. Смазать небольшим количеством масла поверхности прилегания и резьбу болтов головки цилиндров.

1. Завернуть 10 болтов до прилегания к головке цилиндров усилием руки. Затем болты следует затянуть в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: 40 Нм

2-й проход: 60 Нм

3-й проход: 80 Нм

Затяжку болтов головки цилиндров следует производить очень внимательно. Перед затяжкой следует проверить точность динамометрического ключа. Кроме того, необходимо точно следовать последовательности затяжки.

1. Инжекторный двигатель: Затянуть крепления впускного коллектора с усилиями 25 Нм и 45 Нм.

1. Привинтить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору с усилием 45 Нм.

1. Двигатель dohc: Нанести на заштрихованные места герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Установить новую прокладку крышки клапанов.
2. Двигатель sohc: Нанести в паз прокладки в крышке головки цилиндров герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Наложить новую прокладку крышки.
3. Установить крышку головки цилиндров и привинтить с усилием 10 Нм.
4. Установить зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
5. Установить перепускной трубопровод системы охлаждения и затянуть гайку крепления с усилием 20 Нм.

1. Установить и отрегулировать привод газа, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Проверка/снятие и установка автоматики холодного запуска.

1. Присоединить все электрические провода и вакуумные шланги в соответствии с нанесенными метками.

1. Надеть шланги отопителя, и в зависимости от модели защелкнуть или закрепить хомутами.
2. Подключить подающий и возвратный топливопроводы и закрепить хомутами.
3. Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
4. Проверить морозоустойчивость охлаждающей жидкости и залить ее в систему, см. Главу Введение.
5. Подключить кабель массы батареи.
6. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
7. Заменить моторное масло, см. Главу Введение.
8. Проверить момент зажигания, если требуется, отрегулировать, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.
9. Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.
10. Прогреть двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность всех шланговых соединений.
11. Если требуется, проверить зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.

При удерживании распредвала не повредить головку цилиндров гаечным ключом.

Ослабление болтов головки цилиндров в ненадлежащем порядке может привести к деформации или трещинам в головке цилиндров.

1. Проверить головку цилиндров на деформацию. Максимально допустимая деформация на уплотнитель ной поверхности может составлять 0,1 мм. Если деформация превышает граничное значение, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
2. Измерить величину выступания пробки. Требуемое значение: 7 - 8 мм. При необходимости забить пробку молотком до указанного размера. Покрыть новое уплотнение круглого сечения небольшим количеством масла и вставить его в паз пробки.
3. Измерить длину болтов головки цилиндров от нижнего края головки до конца стержня. Максимальная длина 114,5 мм не должна быть превышена. Если значение не соответствует требованию, болт следует заменить.

1. Завернуть 10 болтов головки цилиндров усилием руки пока они не будут прилегать к головке. Затем затянуть болты в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в изображенной на иллюстрации последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: динамометрическим ключом с усилием 30 Нм

2-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

3-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

1. Привинтить переднюю опору двигателя с усилием 45 Нм.

1. Установить задний кожух зубчатого ремня и привинтить с усилием 10 Нм.

1. Установить зубчатое колесо и клин. Для затягивания болта крепления удерживать распредвал ключом. Момент затяжки: 50 Нм.
2. Установить зубчатый ремень, см. Главу Дизельный двигатель.
3. Установить подающий и возвратный топливопровод, а также трубопровод впрыска, см. Главу Дизельный двигатель.
4. Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
5. Установить держатель батареи и привинтить с усилием 10 Нм.
6. Установить батарею, см. Главу Система электрооборудования, Раздел Снятие и установка батареи.

Видео про "Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров" для Mazda 323

Замена прокладки ГБЦ на Mazda Demio замена прокладки головки блока цилиндров мазде 626 первая часть Установка ГБЦ и момент затяжки болтов ДВС FS 2.0 | AutoGuide

Замена прокладки ГБЦ ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель

Модераторы: LeskovIG, BMV

Сначала все фоткаем. Машина должна быть холодной. Затем сливаем ОЖ, и масло. и начинаем потихоньку снимать воздушный фильтр, и все, что нам мешает снять впускной коллектор.

Впускной коллектор Снимаем глушитель Снимаем аккуратно Картер готово к снятию впускного коллектора Сняли впускной коллектор, аккуратно оно на защелках снимаем топливный коллеКтор с форсунками в сборе, снимаем 2-е прокладки. снимаем нижнюю часть впускного коллеКтора Очень просто снимаем катушку зажигания, откручиваем свечи, в правой ГБЦ Снимаем крышку правой ГБЦ далее, шкив коленчатого вала снять.
Снятие шкива описано в одной из темы по замене переднего сальника коленчатого вала.
также снимаем генератор и все что мешает снять переднюю крышку цепи привода, просто откручиваем и подвешиваем компрессор кондея такие же метки и на распредвале наносим. цепь-распредвал См.выше Сняли цепь и успокоитель цепи. Не забываем про метки Снимаем правую ГБЦ Вот здесь та самая прокладка.НО Я УЖЕ ВСЕ ПОЧИСТИЛ

В общих чертах суть проблемы в следующем.
Имеется прогоревшая прокладка под выпускным коллектором на 1-й (я так понимаю) голове, которая ближе к салону на моторе GY 2.5.
Открутить не удалось ни с предварительным замачиванием, ни с нагреванием, итог 4 гайки без граней, а коллектор все еще на месте.
Подлезть с болгаркой нереально. Да и шпильковертом потом обрезанные шпильки не в кайф там будет выкручивать.

Собственно, нужно снять коллектор, в связи с чем вопрос.
Снимется ли ГБЦ вместе с выпускным коллектором? хватит ли места вытащить, или придется целиком мотор скидывать?

Здравствуйте, господа! Помогите кто может с решением возникших проблем. Сегодня при утреннем заводе и прогреве в -20С заморгала лампа аварийного давления масла (через несколько минут погасла). Залез под капот, достал щуп, уровень выше МАХ на 5 мм, хотя после смены масла 2 тык назад было ниже МАХ на 2 мм. Четкой границы на щупе масло-антифриз не увидел. Уровень антифриза в расширительном бачке понизился. Вопросов несколько:
1. Судя по признакам прогорела прокладка ГБЦ?
2. Можно ли определить без снятия головок какая из прокладок ГБЦ прогорела (GY 2.5л), или менять надо обе? (хочется сэкономить, лишних денег нет)
3. Exist предлагает 2 вида прокладок по дате выпуска авто - до 17.10.2000 и после. Можно ли как то определить дату выпуска двигателя (менялся на контрактный из Японии GY397135). Если с завода на авто 2000 г.в. стоял двигатель GY269313, то установленный контрактный, судя по номеру, сделан позже и прокладки заказывать для авто после 17.10.2000?
4. Понимаю, что вопрос наивный. Может ослабло крепление ГБЦ и путем протяжки головки можно решить проблему?

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

• уплотнять газораспределительную систему ДВС;
• герметизировать систему охлаждения, её каналы;
• закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

• перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
• падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
• эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
• увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
• потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
• бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
• нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
• белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

1. Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
2. Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
3. Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
4. Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
5. Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

• специальный динамометрический ключ с индикатором;
• штангенциркуль или небольшая линейка;
• набор головок и гаечных ключей;
• головка Torx;
• мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
• чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

• обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
• асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
• металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

1. Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
2. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
3. Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
4. Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

Honda Civic

Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

• первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
• окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

Mercedes-Benz W124

ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

• начальный — 20 Н.м;
• второй — 71-87 Н.м;
• третий — довернуть на 90°;
• четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

BMW E81

Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

• затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
• ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
• вторичная затяжка — 50 Н.м;
• третья — довернуть 120 А;
• четвёртая — довернуть 120 А.

Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.

Читайте также:

  
• Мазда 3 бк бортовой компьютер обозначения
  
• Замена топливного фильтра ниссан альмера классик
  
• Замена шпильки колеса тойота аурис
  
• Замена шпильки на ступице субару аутбек
  
• Распиновка замка зажигания тойота