Лансер 9 шумит выжимной подшипник

Обновлено: 22.04.2025

Проблема в следующем..При нажатии сцепления или отпускании появляется какойто глухой булькающий целчек. как то как..с чем это связано?и кто с этим сталкивался?лансер 1.3 2005 года 76 тыщ.

to Akil: Предполагаю, что дело в направляющей выжимного подшипника, либо во втулке вилки сцепления. Может, глючит тросик сцепления.

to Akil: Проблемы при подключение есть ?

передачи переключаются отлично. просто звук напрягает этот.

to Akil: Смотрите выше-предложенное и отписывайтесь о результатах.

Воспользуйтесь советом Rain-a. Должно решить проблему.

На Лансере нет тросика сцепления,там гидравлика.

to Akil: А мне кажется - корзина сцепления "приказывает долго жить".

to Akil: Звук в каком районе? Сверху или снизу?

Если сверху, то это может быть пыльник главного цилиндра сцепления, если снизу, то очень может быть, что сама корзина. Поддерживаю vlad_m.

to Akil: Ой-ой-ой. Вспомнил! Мы тут с Тохиным летом в Питере искали такой же глухой щелкающий звук при выжиме сцепления в его Альмере. Перевернули весь моторный отсек! Щелчек, иногда глухой удар, иногда треск и скрежет раздавались по всей трансмиссии. Было решено смазать тросик сцепления! Сняли - смазали. Увидели износ внутренней оплетки троса! Ну ясен перец - он и издает такие звуки! Те более после смазки троса звуки стали более глухие и скрежет пропал! Ну что-ж заказали и купили новый трос. Поставили. И странная картина получилась. Скрежеты и щелчки пропали, а глухие удары остались. Иногда они становились звонкими. Ничего больше не нашли и решили списать на корзину сцепления. И когда мы уже вернулись домой - Тохин позвонил и сказал, что он нашел источник этих мерзких звуков! Дело было не в бабине! Возвратная пружина педали сцепления сместилась со своего посадочного места и в момент выжима сцепления свободный конец пружины сбрасывал напряжение и щелкал по телу педали . Педальный узел очень неудобно рассматривать снизу и мы просто не увидели сразу всей причины. Часть проблемы устранилась тросом, а часть мы не смогли правильно диагностировать сразу и устранить. Делов-то было - один раз нажать монтировкой на пружину и она заскочила в свое место!

to vlad_m: Полезно знать, спасибо.

Такая же тема где у нас на форуме поднималась помнится что было это палец от вилки который нажимает на выжемной подшипник и таким образом: 1.Замена пальца 2. если до этого сцепление не менялось , то тогда и заодно и его поменять, т.к. при замени пальца(вилки) придётся снимать коробку. По работе с заменой сцеп. и пальца 5-7.тыс. , +запчасти.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Нельзя сказать, что сцепление является на автомобилях Lancer IX слабым местом. Заводской ресурс узла, при бережной эксплуатации, составляет порядка 150-165 тысяч километров пробега, но при повышенной нагрузке снижается до значения в 100 тысяч. Конструктивно механизм состоит из корзины сцепления, дисков и выжимного подшипника. Во время ремонта замене подлежит каждая из этих частей, вне зависимости от степени износа. Выполняться замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6 может самостоятельно, тем не менее, это достаточно сложный процесс, требующий хотя бы наличия общих технических навыков.

Когда необходимо задуматься о замене сцепления?

Обычные признаки износа данного узла, после чего владельцы Lancer IX задумываются о ремонте, проявляются в явно ощутимых рывках при переключении передач, а также в отчётливом скрипе педали сцепления. Включение более высокой скорости сопровождается сильной тряской автомобиля, а динамика разгона заметно падает.

Для диагностики проблемы необходимо провести простой тест – выбрать небольшой участок прямой дороги, разогнать автомобиль до скорости 40-50 км/ч, а затем попытаться резко ускориться до 80-90 км/ч. При этом надо обратить внимание на следующие признаки:

стрелка на табло тахометра поднимется до 4-5 тысяч оборотов (соответственно появится и взвывающий звук двигателя) гораздо раньше, чем машина ощутимо наберёт скорость;
в салоне появится ощутимый запах гари.

Если присутствует хоть один из признаков, а машина реагирует на разгон вяло, то сцепление Lancer 9 изношено (диски не обеспечивают нужного контакта) и подлежит замене. Основными причинами, которые вызывают поломки подобного рода являются:

стиль вождения автомобиля, когда муфта частенько задействуется;
перегрузки дисков, проявляющиеся как в резких, так и в чересчур плавных стартах;
перегрев, вызванный пробуксовкой;
попадание посторонних предметов между дисками, что вызывает неравномерный их износ.

Вне зависимости от причин, при возникновении начальных признаков неисправности, следует готовиться к ремонту. Кроме этого может потребоваться замена рабочего цилиндра сцепления Лансер 9.

За сколько часов можно выполнить работы самостоятельно?

Чтобы поменять сцепление Лансер 9, необходимо отвести как минимум 4-5 часов, если раньше не доводилось выполнять такие работы и человек не знаком с устройством японского автомобиля. Если раньше был опыт по разборке и ремонту автомобилей Mitsubishi, то можно запланировать 2-2,5 часа.

Опытные автомеханики, проводившие подобные операции по замене неоднократно, выполняют операцию в течение 1-1,5 часов.

Необходимый инструмент и оборудование

В первую очередь замена сцепления Митсубиси Лансер 9 потребует от механика смотровой ямы или подъемника, поскольку доступ к узлу осуществляется снизу. Кроме этого, обязательна помощь напарника, поскольку демонтируемые детали тяжелые. После этого подготавливаются инструменты, которыми будут производиться работы:

гаечные ключи (рожковые, накидные) размерами 10, 12, 14, 24;
набор слесарного инструмента – отвертки, плоскогубцы и т.д.;
оправка для центровки.

Также будет необходимо приготовить ёмкости для масла, а также смазку WD-40 для демонтажа корродированных болтов и гаек.

Какой комплект для замены выбрать?

Большинство владельцев отдают предпочтение комплекту для замены от японской фирмы Exedy, несмотря на отсутствие информации о применимости на Lancer IX. Данные детали полностью совместимы с 9-ой версией. Популярностью пользуется комплект MBK2001 и MBK2106 – второй немного дороже. По качеству они примерно сопоставимы, однако, если не хочется рисковать, то MBK2106 собрал больше положительных отзывов от владельцев. Для заказа используем следующие артикулы(информация дана по данным exist):

комплект Exedy MBK 2106 (стоимость 6 356 рублей);
опционально Exedy MBK 2001 (стоимость 4 799 рублей).

Кроме этого дополнительно необходимо купить выжимной подшипник с пластиковой втулкой по коду MD749998 (стоимость 1 301 рубль), устанавливать данную деталь из комплекта Exedy категорически не рекомендуется!

Как производится замена – пошаговая инструкция

Процесс замены начинаем с того, что автомобиль загоняется на смотровую яму (или поднимается на подъемнике), масло из коробки передач удаляется в подготовленную тару (предварительно демонтируется защита двигателя). После этого начинаем процесс разборки автомобиля, чтобы обеспечить доступ.

В подкапотном пространстве демонтируем аккумулятор (вместе с подставкой), воздуховод, воздушный фильтр вместе с корпусом, а также гофрированный воздуховод от дроссельной заслонки.
Окончательно освобождаем пространство около подушки двигателя, снимая подставку воздушного фильтра.
Гидравлический привод сцепления крепится к картеру коробки двумя болтами – откручиваем их и фиксируем в стороне, чтобы ничего не мешало на дальнейших этапах.
Демонтируем тросы переключения передач (2 штуки), для чего выкручиваем крепеж от картера КПП и закрепляем тросы в стороне от места работ.
Отделяем электрическую проводку от датчика скорости (для упрощения необходимо надавить на защелку плоской отверткой), далее отсоединяем все оставшиеся электрические подключения от коробки.
Дальнейшая работа проделывается под автомобилем – выкручиваем болт передней подушки двигателя, а затем демонтируем продольную балку.
Демонтируем пыльник маховика (крепится двумя болтами на 14 и двумя болтами на 10).
Самая трудоемкая часть – это демонтаж задней подушки двигателя. Первым делом фиксируем из смотровой ямы основной болт и откручиваем его в подкапотном пространстве (сверху). Остальные болты (3 штуки) скручиваем снизу. Оставляем узел подушки в таком состоянии.
Устанавливаем автомобиль на ручник, ставим под задние колеса упоры. Переднюю часть вывешиваем таким образом, чтобы она по уровню была выше задней. Для этого подкладываем под лонжероны доски.
Открываем доступ к коробке передач – снимаем передние колеса, стойки стабилизатора, демонтируем шаровые. С левой стороны необходимо удалить пыльник моторного отсека, рулевые наконечники. Также необходимо демонтировать ШРУСы – для этого не требуется прилагать чрезмерных усилий.
Под поддон двигателя, через упорную доску устанавливаем домкрат, и двигатель приподнимаем для снятия боковой подушки. После этого выкручиваем болты, фиксирующие боковую подушку, и проверяем, что домкрат стоит надежно (чтобы двигатель не повредило). Вдвоем с напарником опускаем домкрат, контролируя, чтобы все 4 шпильки выходили из подушки равномерно – после этого вынимаем подушку.
Через открывшийся доступ к коробке передач, выкручиваем все 7 болтов, которые её держат. После этого надежно придерживая (или заранее привязав КПП), выводим первичный вал коробки из диска сцепления и направляющих. Снимаем коробку и убираем ее в сторону.
После этого откроется доступ к узлу сцепления – демонтируем поочередно выжимной подшипник, направляющую, корзину и диски. На данном этапе необходимо отцентрировать диск при помощи оправки.

При установке выжимного подшипника его ни в коем случае нельзя смазывать! Сборка осуществляется в обратной последовательности. Новое сцепление необходимо обкатать примерно 1000-1500 километров в щадящем режиме.

Работы по замене узла сцепления следует выполнять с соблюдением мер предосторожности – надежно фиксируя тяжелые детали и кузов автомобиля. Процесс замены достаточно сложный, поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированный автосервис.

Всем привет. Около полугода назад появился шут в районе выжимного, ну или в районе коробки. (такой как бы скрежет, гул) Особенно сильно его слышно пока машина холодная. И чем холоднее- тем сильнее первоночальный шум. При нажатии на педаль сцепления шум пропадает. На скорости шум вроде бы не увиличивается. Заезжал на диагностику - течь масла в районе стыка коробки. Диагност сказал что шумит выжимной. Но я подозреваю, что кончились подшипники в коробке и шум оттуда. Может быть кто то сталкивался с подобным? При выжатом сцепленее шум пропадает. Если педаль отпустить, то появляется.

когда нажимаем педаль сцепления - помимо выжимного создаем усилие и в т.ч. на вал. Если подшипнику первичного хана то соответственно будет сопливить сальник. Короче - чего гадать, скидываешь коробку и смотришь сперва выжимной. Там делов на три часа.

Согласен. Но подшипника первичного вала и остальных может не быть в наличии, а я в провинции) идти будет минимум дня 4. Не хочу чтобы машина зависла на неделю в сервисе из за этого. Думаю заказать для надёжности 4 подшипника осей,которые в коробке и сальники. Скорее всего какой то их них умер. Только вот как не ошибится и купить так, чтобы потом ничего недозаказывать. А сцепу и выжимной итак менять надо.

А тут без ошибки не получится. Чтобы понять - нужно будет коробку вскрыть, а это по-любому время. Меняй выжимной со сцеплением и не парься. Если что-то с коробкой, потом починишь. Да не факт что с ней беда какая. может просто сальник.

При шуме подшипника сальник необязательно потечёт, себе менял только подшипник первичного вала, подбирал по размерам снятого в магазине подшипников. Дали корейский в упаковке KIA. Поищи темы про МКПП, их тут несколько.

с цепу с выжимным полюбому менять буду. я её уже давно подпалил и прилично. значит получается, что не угадать в чём дело? а если просто купить сразу же подшипники первичного и выходного валов, плюс сальники на всё это дело? Всёравно, если лезть в коробку, то лучше поменять наверное сразу их.
Только самый главный вопрос - точно ли гул из коробки. как проверить? А то поменяю сцепу и выжимной и сальник первичного вала (он вроде как на месте меняется) , а гул останется. снова снимать всё-дороговато выходит. Темы про МКПП уже перечитал. Нигде не нашёл похожей проблемы - чтобы гул пропадал привыжатом сцеплении.

Была такая проблема точь в точь. В КПП поменяли: подшипник КПП вала первичного передний 2526А001, подшипник КПП вала вторичноного задний MD 747740, заглушка отверстия в корпусе КПП MD 746157 (при разборке надо менять одноразовая), ну и Сцепление в сборе прицепом. Все прошло.

Миасс спасибо. подозревал то же самое, а про заглушку читал что либо новую сразу либо на герметик. А какие сальники сразу докупать и может быть что то ещё? напиши, если не трудно

была такая же проблема, как у тебя. Поменял 4 подшипника валов (оригинал), собрал, завел и появился ритмичный стук на холостых, так уже катаюсь 10тыс., все руки не доходят.

мастер прав- выжимному подшипнику хана! масло- сальник коленвала к бабки не ходи!
про валы коробки - маловероятно, если пробег только не за 300 тыщ. хотя и дольше ходят. всё субъективно!
имхо: вскроешь-увидишь, но я готов ставить на убитый выжимной и сальник колена и только! сталкивался с подобным, все заключения из собственного опыта.

Читайте также: