Лансер 10 скрипит как телега

Обновлено: 21.04.2025

Здравствуйте, зовут Павел.
Обладатель митсубиси лансер 10, дв. 1,5. АКПП.
Приобрел в июле 2009 г. Пробег 5 тыс. км. Сейчас декабрь 2009 г.
Машина полное г… – есть с чем сравнивать. Стаж более 10 лет. Были “Жигули” – 7, “Лада” – 15, “Тойота Эхо”. дв. 1,5. АКПП. Твердо решил для себя весной продавать.
Плюсы мицубиси лансера х:
1) “борзый” внешний вид;
2) большой дорожный просвет;
3) японский имидж (хорошо для вторичного рынка).
Минусов у мицубиси лансер 10 гораздо больше:
1) Шумоизоляции нет (чувствуешь каждую кочку или ямку);
2) Подвеска гремит, даже пугающе громыхает;
3) Внешний спортивный вид абсолютно не адекватен разгону и скорости, просто декорация.
4) При достаточно солидных внешних размерах салон небольшой, багажник маленький (встречал родственников из Турции – не поместились два обыкновенных чемодана);
5) Расход топлива большой. Летом при умеренной езде по городу – примерно 9-10 л. без кондиционера. С кондиционером + 1 л. Зимой – даже и не считал. Деньги и бензин льются рекой.
6) Дожил до морозов. При минус 20 – 30 заводится с первого раза, но при езде салон начинает громыхать, щелкать, урчать, стучать, дребезжать и т.д. и т.п. Дешевый пластик летом терпим, но зимой проявляет себя. Я сносил это на отечественных машинах, но на недешевой “иномарке”, согласитесь, это раздражает.

Что “добило”. Начало клинить коробку передач. Где хваленная японская надежность? После запуска двигателя (при минус 20 – 30 гр.), езды по городу и короткой остановки у магазина, при новом запуске двигателя, передача из положения “Р” (паркинг) не переключается решительно ни в какое другое положение. Приходится ждать при работающем двигателе минут 10-15. Только после этого передача переключается. Вначале думал, что виною тому мороз в -30 гр. Но при -20 гр. это невозможно. Вывод: неполадки в коробке. И это при аккуратной езде по городу и пробеге в 5 тыс. км.
Я, не избалован комфортом. Главное для меня надежность. митсубиши не дает ощущение надежности. Подсознательно готов и ждешь чего-то, какой-то неприятности.

на митсубиши лансер х 1.8 мкпп уже год – салон гремит, а так все хорошо.

Доброго времени суток!
у меня мицубиси лансер 10 2.0 литра механика, приобрела в июле 2008, накатала сейчас 47000км.
Бесспорно, у митсубиси лансер х есть минус – это шумоизоляция – особенно ощутимо при скорости от 100 км,даже пассажиры порой удивлены.Кушает много 13-14 город и 9-10 трасса,можно и больше,если по пробкам или по трассе выще 150 ехать ,но на то они и 150 лошадок=)))ну и багажник действительно маловат,ездили на море,вещи еле затолкали…

А салон просторный,и ничего не шумит)))
На дороге лансер 10 как влитая,система курсовой устойчивости особенно зимой хороша.

Ах да,долго привыкала к достаточно плохому обзору ,так как унеё широкие стойки(в силу наличия подушек безопасности )и высокий багажник.

Но вцелом машиной довольна- отличная управляемость,хорошие тормоза,свет(правда стоит “ксенон”), удобный климат контроль.

И я полностью согласна с Евгением – машинку нужно сначала “примерить” и понять ,что это именно то,чего ты хотел=)))

Владею автомобилем мицубиси лансер х 1,8 МКПП Интенс 1,5 года. Подвеска шумная, но надежная, салон гремучий, шума от дороги многовато, расход топлива великоват, ЛКП слабенькое, царапается очень легко. Но все эти недостатки присутствуют во многих других авто. Этот авто как конструктор-очень большие возможности для тюнинга! Все очень легко разбирается и собирается, большое количество аксессуаров и наборов для доработки на рынке. Авто митсубиси лансер х для молодежи.

Добрый вечер всем! И что вы все говорите что мицубиси лансер 10 плохая машина? машина просто отличная, некоторые вообще говорят, что наша российская рухлядь типа ваз лучше и по шумке и по устойчивости! у меня лансер х 1.5 с мкпп. вот уже два года ни каких проблем, ни зимой ни летом. да единственне что шумоизоляция не очень! а так машина вполне хорошая! прекрасный дизайн, отличная эргономика. а с таким двигателем ни какой форд, или уж тем более ваз не сравнится! мощности вполне хватает для небольшого 1.5, и расход умеренный, у меня за городом при 100-110 выходит в среднем 6.0л. какая еще машина может столько? че хотите говорите, а митсубиси лансер 10 – машина хорошая, со всеми ее достоинствами и недостатками!

ездю на мицубиси лансер х два с половиной года – все в нормально. и пошли вж@пу кому не нравится.

Всем привет! У меня мицубиси лансер 10, 2.0 механика интенс, купил в летом 2007 года пробег 58 000 км. В целом тачкой доволен, динамика радует и не надо слушать умников купивших авто с движком 1.5 да еще на автомате. Управляемость у мицубиси лансер х отличная. много катаюсь и в городе и по трассе расход от 7.2 по трассе до 12.5 в городе, в среднем 9-10 л на 100 км. По трассе разгонялся до 220 км\ч по спидометру. Салон очень просторный и удобный, багажник меня устраивает… не картошку в нем возить.
Минусы лансера 10: слабая шумоизоляция, сверчки в салоне появляются периодически, в мороз заскрипели резинки в подвеске. После 140 чм\ч уровень шума в салоне увеличивается (думаю аэродинамическая особенность). Всего за 58 000 пробега заменил дворники и прикуриватель сломался. Основной минус мицубиси лансер 10 – это ООчень недешевое ТО, примерная стоимость ТО 60000 км, 22000 рублей. Вообще впечатление от машины хорошее, надежный , мощный , динамичный аппарат.

Вечер добрый. Моему митсубиси лансер 10 (1.5 мех. ) уже год. Претензий особо нет, т.к. знал что беру . Это у меня 10-я машина, все были Японки и сравнивать есть с чем. Многие его хаят, но ведь если устранить три недостатка 1- шумоизоляция 2-пластик 3- слабое лкп , то придраться было бы не к чему ,а ведь шумка не увсех авто на высоте ,да и лкп тоже . На дороге мицубиси лансер х ведет себя хорошо , тормоза отличные , приемистость хорошая ,конечно если не требовать от него прыти как от 2-х литров , а то купят 1.5 с автоматом и думают что купили гоночный авто. Расход топлива порадовал .В общем машиной доволен .Наши ДОРОГИ надо хаить ,а не мицубиси лансер 10.

Читаю Ваши отзывы о мицубиси лансер х и просто “РЖУ НЕ МОГУ”! О каком отличном авто идёт речь. Я в августе 2009 хотел приобрести 10-й ланцер в максимальной комплектации, но после тест-драйва разочаровался в нём так, что просто не было слов! НА ТАКОЙ НЕПОНЯТНОЙ МАШИНЕ я ещё не ездил, а сравнивать мне есть с чем, так как до этого был фольксваген, мазда, шевроле лач… Так вот после езды на ланцере даже с лача пересаживаться не захотел, поехал и приобрёл новую хонду аккорд 8 (вот это машина так машина). А о лансер 10, кроме как красивый дизайн, собраный из дешёвого пластика, ничего положительного сказать не могу.
Недостатков намного больше,чем преимуществ. Например : стучащие тормозные колодки, скрипящий салон, маленький багажник, жёсткая и слабая ходовая, вариатор – это полный отстой и прожёрливый и шумный движок! Короче, может как рабочий автомобиль в минимальной комплектации он и хорош, но для этих целей лучше приобрести ланос, который в 2 раза дешевле, а в максималке лансер 10 этих денег не стоит.

У меня мицубиси лансер 10 sportback CVT intens 2008 года: ручка в багажнике есть! Шумка – дрянь, багажник – маленький: зашумить салон стоит 15000, купить бокс на крышу для вояжей – 20000, итого – 35000. Прибавьте это к цене авто и всё равно такой клёвой машины за такие деньги вы не найдёте.

При движении автомобиля компоненты подвески и ходовой могут издавать посторонние звуки. Главные причины их появления – износ подвижных соединений. Последние выходят из строя под воздействием воды, грязи, песка. Сторонние звуки, доносящиеся из-под днища машины во время езды, беспокоят водителей и вынуждают искать источник скрипа. Своевременное обнаружение неисправной детали позволяет устранить шум и продлить срок службы подвески.

Причины скрипа и способы его устранения

Водители считают появление скрипа предвестником скорой поломки зашумевшего узла. При правильной настройке ходовой части автомобиля подвижные соединения издавать звуки не должны. Однако изношенные пары трения при перемещении относительно друг друга могут поскрипывать. Часто это явление происходит у машин с большим пробегом, но и узлы нового транспортного средства могут шуметь. Источник скрипа на стоячем автомобиле не всегда можно определить. Для его нахождения автослесари поочерёдно смачивают шарниры проникающей смазкой или водой. Исчезновение шума указывает на неисправную деталь.

В сырую погоду после преодоления глубоких луж скрип может пропасть и появиться вновь после высыхания деталей подвески.

Шаровые опоры и наконечники

Проверка рычагов передней подвески, рулевых тяг, стоек стабилизатора позволит определить повреждённый шарнир. Конструкция последнего представляет собой стальной штифт со сферой на конце, которая зажата в пластиковых вкладышах. Когда смазка в шаровой опоре перестаёт уменьшать силу трения (высохла или вымылась водой), при взаимном перемещении деталей может появиться скрип. Диагностика шарнира:

Осматривают пыльник. На нём не должно быть следов смазки, ржавчины, повреждений.
Откручивают шарнир, снимают защитный колпачок.
Вращая штифт, осматривают состояние сферы, присутствие на ней продуктов коррозии, сколов, задиров не допускается.
Проверяют люфт. Для этого энергично перемещают палец из стороны в сторону. Лёгкость движения – признак чрезмерного износа, деталь следует поменять.

После осмотра шарниров негодные заменяют новыми, а исправные перед установкой на место заполняют свежей смазкой. Порядок сборки старого:

Шарнир промывают в бензине или керосине, тщательно вытирают и сушат.
Набивают полость новой смазкой.
Устанавливают сверху пыльник. Если старый испорчен, необходимо установить новый.
Устанавливают шарнир на место.

Амортизаторы

В условиях плохого качества дорожного полотна стойки быстро выходят из строя. Масляные потёки около горловины косвенно свидетельствуют о повреждении амортизатора. Скрип последнего происходит при трении штока об уплотняющие элементы,либо в местах крепления к узлам подвески. Определить источник шума поможет немного проникающей смазки, нанесённой на сопрягаемые поверхности и последующее движение автомобиля. Для точной диагностики проблемные места смачивают по очереди.

Восстановлению подлежат масляные амортизаторы. Стойки других типов необходимо менять. Последовательность ремонта:

Демонтируют амортизатор.
Разбирают узел герметизации, промывают все детали бензином.
Осматривают шток, поршень и цилиндр. Отклонение размеров не должно превышать допустимых норм (для каждой модели они свои). Если разница больше, рабочие поверхности растачивают под ремонтный размер с последующим хонингованием.
Заливают масло до указанной отметки, собирают всё в обратной последовательности.
Устанавливают новый узел герметизации. Последний, если шток и цилиндр расточены, должен быть ремонтного размера.
Ставят амортизатор на место.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Стабилизаторы крепят к кузову автомобиля через резиновые или полиуретановые втулки. Последние позволяют деталям вращаться вокруг своей оси. При истирании материалов в месте контакта образуется небольшой зазор. В результате стабилизатор скрипит и свободно перемещается. Для определения источника звука необходимо воспользоваться смотровой ямой. Расположившись около стабилизатора, раскачивают автомобиль. Амплитуды перемещения хватит для поиска шумного места. Стёртые втулки однозначно подлежат замене.

Если ремонт планируют отложить, под резиновые вставки можно поместить кусок автомобильной или велосипедной камеры. Это ненадолго отсрочит замену втулок.

Сайлентблоки

Эта конструкция, в которой объединены металлические обоймы и резиновые втулки. Наиболее часто скрип происходит при их взаимном перемещении. Явление абсолютно нормальное даже для новых автомобилей. Менять сайлентблоки необязательно, достаточно при помощи медицинского шприца с иголкой ввести графитовую смазку в зону трения. Процедуру выполняют, не снимая детали.

Подвеска автомобиля напрямую связана с безопасностью водителя и других участников дорожного движения. При возникновении скрипа в области подвески следует провести диагностику элементов ходовой части. Только в этом случае возможно оценить состояние всех составных узлов.

да . расися багатая страна, этот сайлент ЛЕМФ в Украине стоит 290 грн. 10 долларов! Его замена на сторону еще 10. МАКСИМУМ.

где ж вы раньше были!? уже запрессовал и не помню как. инфу долго искал по этому вопросу таки не нашел.по моему под углом запрессовал Ж)) Хотелось бы, чтобы подробнее по стойке стабилизатора объяснил бы Ж))

Лучше что-то конкретное по стойке стабилизатора на bmw посоветовал бы! суппорт снимать не обязательно

Мышеловка должна быть белой, любой другой цвет ей не нужен )) Про стойку стабилизатора и так куча информации в интернете )))

Наконец-то новое видео, я рад! Спасибо Вам! P.S.: И пофиг, что у меня Тойота, просто приятно смотреть :)

. никаких приспособлений,на коленях? У коллеги с работы на м4 с стойкой стабилизатора до сих пор проблем не было >)

Восстановление отверстий в ушах моста с помощью приваривания шайб - пройденный и не очень удачный момент. Возникает вопрос: что Вы будете делать, когда и в приваренных шайбах отверстия разобьет в овал? Правильнее, на мой взгляд, разделка отверстий под больший диаметр и вваривание туда втулок с буртиком. Ну и болты, соответственно, большей длины.

Андрей, добрый вечер. Подскажи пожалуйста на ниссане классик, у меня на передних рычагах резинки застучали, их отдельно менять или в месте с рычагом покупать?благодарю

По мануалу эльза верхние 2 винта - момент затяжки 30 Н*м + 90° Нижний 40 Н*м + 90° при этом загрузить в багажник стоящего на колёсах автомобиля груз около 100 кг и затянуть винт. У вас верхние 75 Н*м, нижний 60 Н*м, так где правда?)

Трудности с стойкой стабилизатора уже напрягают Ж)) а Таёту кароллу Спасио приходилось снимать стойки? принцип тотже?

Так тут рычаг не развальный, если он так болтается то скорее всего есть выработка во втулке сайлентблока. Просто понять не могу как Вы сделаете развал, болт то тоже не развальный.

Больше скорость - меньше ям. Больше секса слесарям. Мне приятель сказал на м4 и без стойки стабилизатора много чего чинить ))

Егор, мне меняли подшипники и сказали, что торсион сгнил-проржавел. т оже просил поднять зад.. что может быть с торсионом?

Качество дорожного покрытия во многих местах России оставляет желать лучшего. В связи с этим, к подвеске следует относиться практически как к “расходнику”. Оперативная реакция на возникшие посторонние шумы в подвеске позволит избежать дорогостоящего ремонта, ДТП, ухудшения ездовых характеристик, своевременно выявив причину неисправности. Появление скрипа в подвеске в большинстве случае предвещает скорый ремонт.

Подвеска автомобиля

Когда может появиться скрип в подвеске?

Исправная и правильно настроенная ходовая часть не издает посторонних звуков. В группе риска, в основном, находятся автомобили с пробегом от 100-150 тысяч километров. В зависимости от марки и модели, неприятные звуки могут возникнуть и раньше. Скрип может возникать в любых условиях – при повороте руля, езде по неровной поверхности, проезде лежачих полицейских, движении с определенной скоростью и т.д.

Из-за чего может появиться скрип:

• Качество дорожного покрытия, на котором эксплуатируется автомобиль;

• Стиль езды водителя;

• Попадание песка, грязи, и воды в подвижные соединения, что снижает срок службы элементов;

• Пробег и возраст авто;

• Качество деталей (если уже производилась замена элементов подвески).

По статистике, чаще всего скрипы возникают в передней подвеске. В этой части авто расположено большое количество узлов и соединений – рулевая рейка, тяги, наконечники и т.д. Спереди расположен силовой агрегат и другие необходимые узлы и агрегаты, что увеличивает нагрузку на переднюю подвеску. Из-за чего её ресурс зачастую меньше, чем у задней части.

Передняя подвеска

Сайлентблоки и втулки стабилизатора

Претенденты на источник скрипа №1. Резиновые элементы объедены с металлическими, при их взаимном перемещении возникает трение. Это вызывает неприятный и раздражающий звук.

Слева — втулки стабилизатора, справа — сайлентблоки

Основные причины скрипа сайлентблоков:

• Износ. Трещины, наличие люфта и другие механические повреждения свидетельствуют о необходимости замены элемента. Выработанная “резинка” перестает гасить нагрузку. Эта роль переходит на рычаг, из-за чего страдает управляемость и повышается нагрузка на другие элементы ходовой части.

Неисправный сайлентблок

• Неправильный монтаж. Затягивание сайлентблока на подвешенном авто может привести к неприятным звукам. В некоторых случаях помогает смазывание специальными пролонгированными смазками.

• Особенность конструкции. Подвеска некоторых бюджетных моделей может издавать скрипы в дождливую или холодную погоду. А иногда и просто так. Яркий пример – Lada Vesta, у которой с завода скрипят задние втулки стабилизатора. Помогает смазка или замена на аналоги с более мягкой резиной.

Втулки стабилизатора Лада Веста

Конструкция некоторых автомобилей не предполагает возможность замены сайлентблоков по отдельности на некоторых или всех рычагах. В таком случае придется потратиться на новый рычаг.

Скрип втулок появляется от естественного износа, когда пространство между резинкой и металлической частью увеличивается, появляется люфт. Несвоевременная замена грозит износом стабилизатора. В некоторых случаях это особенность конструкции, решить которую помогает смазка или замена на более мягкую резинку.

Втулки стабилизатора

Наличие в конструкции полиуретановых сайлентблоках, особенно там, где они не предусмотрены может давать скрип из-за жесткости резинки. Старайтесь избегать приобретения сайлентблоков и втулок с низкокачественной резиной. Даже при обильном смазывании вероятность появления скрипа присутствует.

Шаровые опоры

Появление противного скрипа при повороте руля или в движении указывает на износ шаровой опоры. Срок эксплуатации данного узла составляет от 30 до 150 тысяч, в зависимости от дорожного покрытия, манеры езды и качества детали. Провести замену рекомендуется как можно быстрее, так как велика вероятность “потерять” колесо на скорости или при резком повороте руля. В лучшем случае пострадает арка, в худшем – траектория полета покрышки может быть какой угодно.

Шаровые опоры Ford Focus II

Чтобы продлить срок эксплуатации шаровой опоры, рекомендуется наблюдать за резиновым защитным кожухом – пыльником. Он предотвращает попадание грязи, пыли и прочего мусора внутрь элемента. Если пренебречь пыльником, то срок службы шаровой опоры значительно сократиться.

Наружные ШРУСы

Проверить износ наружной “гранаты” не сложно. Достаточно вывернуть на месте руль в одну, а потом в другую сторону. При наличии неисправности подобные манипуляции будут сопровождаться скрипом и хрустом.

Порван пыльник Шруса Hyundai Accent

Главная причина износа – порванные пыльники, из-за чего в конструкцию попадает пыль, вода и грязь. При таких условиях деталь может выйти из строя за считанные дни. Как правило, рекомендуется менять их в паре.

Амортизаторы и пружины

Плохое дорожное покрытие, неаккуратный проезд неровностей, ям, лежачих полицейских ведет к поломке этих элементов подвески.

• Неисправный амортизатор можно определить визуально – по подтекам маслам. Из-за трения штока об уплотняющий элемент происходит неприятный скрип. Еще одна причина – отсутствие гашения колебаний. Достаточно попробовать вручную покачать машину и посмотреть, как быстро кузов перестает качаться. При сильном раскачивании вердикт один – под замену.

• Пружины. Возникновения скрипа при езде по плохому покрытию или проезде лежачих полицейских и других неровностей может быть причиной изношенных пружин. Из-за износа и старения металла ломается один виток, что приводит к неприятным звукам. Не стоит тянуть с заменой, так как острый край может разрушить пластиковую или резиновую опоры пружины.

Сломана пружина в подвеске Skoda Octavia A7

Рулевые тяги и наконечники

Износ рулевых тяг можно определить по отчетливому скрипу при повороте рулевого колеса на месте. Выход из строя происходит из-за порванных пыльников. Внутрь попадает грязь и мусор, что приводит к быстрой поломке. Менять наконечники рулевой тяги рекомендуется в паре. Если в ходе диагностики подвески заметили порванный пыльник, его следует заменить и проверить наконечник на работоспособность.

Сверху — рулевая тяга, снизу — наконечник

Подшипники

В момент вращения руля может доноситься скрип из области поворотного кулака. Появление неприятного звука связано с попаданием мусора внутрь или малым количеством смазки. Решается качественной очисткой с последующей обильной смазкой. Или заменой на оригинал или качественный аналог.

Подшипники в поворотном кулаке Nissan Primera

Рулевая колонка и рейка

Скрип при поворотах руля и маневрировании может возникать из-за неисправной рулевой рейки или колонки. Причин целое множество – поврежденные пыльники (попали грязь и мусор), износ основных элементов, потекшие сальники и многое другое. Рулевой механизм – сложная вещь, особенно в современных авто. Поэтому провести самостоятельную диагностику попросту не получится ввиду отсутствия технической возможности.

Места, которые нужно было смазать. Рулевая колонка Toyota Corona 1994 года

Как действовать при обнаружении скрипа?

Следует заехать на диагностику, чтобы мастер начал поиск источника неприятного скрипа. В некоторых случаях найти раздражающий звук может стать целым квестом. Хорошим решением станет использование вибростенда. Он позволяет создать нагрузку, которую испытывает автомобиль при езде по дороге. Тем самым отчетливо послушать все инородные звуки в ходовой части.

Проверка на вибростенде

Не стоит забывать, что помимо элементов подвески издавать скрип могут и другие составляющие:

• Тормозные колодки. Издают крайне неприятный звук при торможении. Причин достаточно много – попадание грязи, износ, неправильная установка, низкое качество материалов.

Тормозная колодка с нанесенной смазкой против скрипа

• Крепление глушителя. Крепление банки осуществляется с помощью резиновых элемент, которые со временем могут изнашиваться. Образовавшийся люфт может издавать скрипящие звуки.

Соединения выхлопной системы

Чтобы найти причину, следует тщательно проверить резиновые элементы ходовой части на целостность.

Что делать: элементы подвески в рабочем состоянии, но есть скрип?

Если в ходе диагностики не было выявлено поломок вышеперечисленных элементов, то следует искать источник шума в другом месте. Например, издавать неприятный звук могут трущиеся о колесную арку покрышки, задевая подкрылки. Подобная ситуация возникает из-за превышения размеров, установленных производителем. Негативно влияет на износ шин и арок.

Еще одной причиной может стать избыточное давление внутри колеса. Тем самым на поворотах может быть слышен скрип. Кроме того, могут скрипеть и сами шины. Неприятными звуками “грешат” бюджетные модели “липучки”. А некоторые производители покрывают новую резину тонким слоем масла, который тоже может издавать скрип. Но, как правило, через 100-200 км он исчезает.

Скрипит педаль сцепления Подскажите, как бороться. Оценка:

Проголосовали: 2

У меня тоже скрип но только при прогретом двигателе
Этот зук в районе сцепления наверное надо снимать и мазать
Кстати купили другу лансер с такимже движком как у меня 1.6 также скрипт он тоже думает че делать коробку снимать не охота может кто нибудь придумал как смазать не снимая КПП

тоже скрипело, тоже на прогретом.
ездил к мастерам- приговор менять сцепление с выжимным. как временное решение- музыку погромче
кстати, если кого нить попросить придавить вилку сцепления и понажимать- скрип пропадает. т.е. точно что то в коробке.
а брызгать туда чем особо не рекомендовали, типа мазка может попасть на диск сцепления, что точно не улучшит его работу.

. не понимаю зачем японцы поставили на хорошую машину хРЕНОвую коробку.

Сдается мне то были не японцы, а обкурившиеся голанци

. не понимаю зачем японцы поставили на хорошую машину хРЕНОвую коробку.

Возможно конечно что сама педаль скрипит, но скорее всего это скрипит вилка сцепления! Бороться можно только периодически смазывая. Но если много денег можете сцепление поменять только это не поможет. менять нужно вилку. Только вот что, чтобы ее поменять нужно КПП снимать. Так что вот, ИМХО так.

На разогретом двигателе скрипят сухари на выжимной вилке (в картере), снимал пыльник и брызгал WD-40 - помогало.

Стала скрипеть педаль, вернее, похоже что в цилиндре сцепления, который над педалью. При чём на холодную всё нормально, как разогреется, так начинает скрипеть в конце выжима и скрип такой резиновый. Ощущение такое, что когда начинает скрипеть, то педаль становится туже. У кого-нибудь было такое, как решить проблему?

Тоже скрипит, причем замена комплекта сцепления не помогла.
По факту там есть несколько мест где может скрипеть, а именно:
1. Рабочий цилиндр сцепления или его шток
2. Выжимной подшипник, вернее места трения с вилкой сцепления и лепестками корзины.
3. Есть еще одно хитрое место, это пластиковая опора вилки сцепления, но это при пробегах за 300.
Вышеописаное слышно из-под капота и устраняется заменой соответствующих узлов.
А вот то, что скрипит, по крайней мере у меня, это от педали, боюсь как бы не главный цилиндр сцепления, там кстати металлический шток, который толкает педаль уходит в резиновую втулку.

Тоже начал замечать "скрип" при горячем движке.
Пост 14 мне помог, ВДшку чуток по гофру которая закрывает вилку. Знаю что не надолго, потом силиконовой смазкой попробую.
Перед этим шток на выжиме аккуратненько вынимал протер и смазал графиткой, втолкнул назад и аж помягче педаль давиться, и плавнее отпускается.
Эту темку Каризмоводы когда то обсасывали, у них та же херня.

Читайте также: