Лансер 10 проблемы с тормозами

Обновлено: 21.04.2025

иного узла. Особое внимание следует обратить на тормозную (как рабочую, так и стояночную) систему и систему управления автомобиля, а также на регулировку системы впрыска, состояние системы зажигания, проверить и отрегулировать экологические параметры автомобиля: выбросы СО и СН. Для регулировки последних нужна специальная аппаратура, которая есть лишь на СТО или в специальных пунктах экологического контроля. Следует обратить внимание и на герметичность всех бензопроводов и крышки горловины топливного бака.

Кроме того, при техосмотре особенно тщательно контролируют тормоза всех колес на замедление

Даже если вы заменили тормозные накладки и колодки, не спешите сразу ехать на техосмотр, так как тормоза должны приработаться (за 250-300 км пробега).

Если тормозное усилие остается неравномерным, попробуйте немного притереть тормозной диск шкуркой, чтобы убрать с него большие задиры. Учтите, что на неравномерность торможения влияют и разность давления в шинах, недостаточное давление в шине (также шины не должны быть перекачаны, так как это тоже снижает эффективность тормозов). ГОСТ сохраняет возможность визуальной проверки тормозной системы инспектором. При такой проверке автомобиль должен затормозить до полной остановки без потери прямолинейной траектории движения.

Рулевое управление не должно иметь избыточного люфта (не более 5° отклонения верхней части рулевого колеса от номинального положения), для чего нужно проверить состояние наконечников рулевых тяг и рулевого механизма. Самостоятельно определить наличие избыточного люфта можно. Для этого, стоя рядом с автомобилем, расположенным на горизонтальной площадке, поворачивайте немного из стороны в сторону рулевое колесо, одновременно упираясь носком в боковину

новленного образца, который необходимо закрепить на ветровом стекле так же, как и талон, выдаваемый после прохождения государственного технического осмотра.

В автомобиле надо иметь огнетушитель с незакончившимся сроком годности, аптечку нового установленного образца (что должно быть подтверждено специальным сертификатом, получаемым при покупке аптечки) и знак аварийной остановки.

В инструментальный контроль входит сверка номеров (на предмет выяснения их подлинности и соответствия именно данному автомобилю). Отличие его от обычного техосмотра состоит в более строгом стендовом контроле состояния рабочей и стояночной тормозной системы, рулевого управления, уровня СО и СН в отработавших газах двигателя, а также проверке состояния выпускной системы, колес, действия стеклоочистителей, звуковых сигналов и внешних световых приборов. Проводится также внешний осмотр автомобиля. Если техосмотр не пройден с первого раза, то повторно его проводят бесплатно в течение 20 дней.

Для того чтобы точнее определить реальное техническое состояние автомобиля перед инструментальным контролем, лучше всего пройти диагностику на специальной станции. Это позволит установить состояние и надобность ремонта того или

При ежегодном государственном техническом осмотре (ГТО) транспортного средства каждому владельцу автомобиля (или лицу, пользующемуся автомобилем по доверенности) необходимо предъявить следующие документы:

- квитанции об уплате всех положенных сборов (оплата технического осмотра и оплата талона о прохождении технического осмотра);

При оформлении в страховом агентстве полиса обязательного страхования гражданской ответственности выдается стикер уста-

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mitsubishi Galant Fortis , прокачка тормозов Mitsubishi Galant Fortis , схема тормозной системы Mitsubishi Galant Fortis , ремонт тормозной системы Mitsubishi Galant Fortis , неисправности тормозной системы Mitsubishi Galant Fortis , нет тормозов Mitsubishi Lancer X , прокачка тормозов Mitsubishi Lancer X , схема тормозной системы Mitsubishi Lancer X , ремонт тормозной системы Mitsubishi Lancer X , неисправности тормозной системы Mitsubishi Lancer X

2. Педаль тормоза

Снятие и установка

Операции по снятию и установке педали тормоза производятся в соответствии номерам позиций приведенного ниже рисунка

*15±3 Н∙м 14±3 Н∙м Вариатор МКП*

2. Выключатель стоп-сигнала

7. Накладка педали

8. Педаль тормоза

Для уменьшения удара по ногам водителя при лобовом столкновении используется механизм подавления выброса педали тормоза, который ограничивает отбрасывание поверхности педали тормоза.

Когда во время лобового столкновения усилитель тормозов деформируется в салон при смещении двигателя, поверхность, на которой установлена педаль тормоза, вминается в салон. В этом случае конец опоры педали принудительно смещается вниз и назад при взаимодействии с наклонным упором, смонтированным на поперечине корпуса кузова. В то же время рычажный механизм, состоящий из опоры педали, рычага педали и толкателя смещает площадку педали тормоза вперед.

*До столкновения После столкновения Педаль тормоза и опорный элемент Наклонный упор Рычаг педали Толкатель Усилитель тормозов Нагрузка при столкновении Педаль тормоза и опорный элемент Путь отброса педали при столкновении Наклонный упор Рычаг педали Положение площадки педали до столкновения Положение площадки педали после столкновения Толкатель После срабатывания предохранительного механизма Усилитель тормозов*

Не наносить смазку на переключатель иместо его установки во избежание его неисправности. Также не следует использовать перчатки всмазке.

Проверка технического состояния

Проверка высоты педали тормоза

1.Поднять напольный коврик под педалью тормоза.

2.Снять выключатель стоп-сигнала.

*Приборная панель Выключатель стоп-сигнала Накладка приборной панели*

3.С помощью иглы или другого тонкого инструмента измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой А (от кожуха приборной панели до самой приборной панели).

4.Измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой В (от накладки педали до кожуха приборной панели).

5.Проверить, соответствует ли сумма полученных в шагах 2 и 3 значений А и В (высота педали тормоза) стандартному значению.

Стандартное значение (A+B): 219,8 − 227,8 мм.

6.Если высота педали тормоза не соответствует стандартному значению, провести осмотр педали тормоза по следующей схеме:

(1) Снять узел педали тормоза.

(2) Проверить снятый узел педали тормоза на наличие деформации. Если деформация выявлена, заменить узел.

(3) Установить узел педали тормоза.

При установке надавливать на кожух приборной панели.

(4)Измерить высоту педали тормоза еще раз и проверить, соответствует ли она стандартному значению (A+B). Если высота педали тормоза не соответствует стандартному значению, измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой С (от края шпильки усилителя тормоза до центра отверстия толкателя), и проверить, соответствует ли оно стандартному значению (C).

Стандартное значение (С): 75,8 − 80,2 мм.

(5)Если результат измерения не соответствует стандартному значению (С), заменить усилитель тормоза.

7.Проверив высоту педали тормоза, установить выключатель стоп-сигнала по следующей схеме:

(1)Ввинчивать выключатель стоп-сигнала, пока его резьба не дойдет до упора педали, после чего зафиксировать выключатель, повернув его на одну восьмую оборота по часовой стрелке. Во время этой операции потянуть на себя и удерживать педаль тормоза рукой.

(2)Убедиться, что зазор между выключателем стоп-сигнала иупором педали соответствует показанному на рисунке.

Убедиться, что стоп-сигнал не горит, когда педаль тормоза не нажата.

(3)Подсоединить разъем выключателя стоп-сигнала.

*Упор педали Выключатель стоп-сигнала от 0.5 до 1.5 мм*

8.Проверить механизмы блокировки ключа иблокировки переключения передач.

9.Положить напольный коврик на место под педаль тормоза.

Регулировка свободного хода педали

1.Разрядить вакуум из усилителя тормоза, нажав на педаль тормоза 2 или 3 раза при выключенном двигателе. Затем нажать на педаль тормоза пальцем и проверить, соответствует ли ход педали, до тех пор, пока не станет тугим (ограничение свободного хода), стандартному значению. Стандартное значение (B): 3 – 8 мм.

2.Если свободный ход педали не соответствует стандартному значению, проверить, нет ли зазора между педалью тормоза и толкателем, а также между толкателем и штоком усилителя тормоза. Также проверить высоту педали тормоза, положение выключателя стоп-сигнала, и при необходимости отрегулировать или заменить.

Регулировка расстояния от педали тормоза до панели пола

1.Поднять напольный коврик под педалью тормоза.

2.Запустить двигатель и нажать педаль тормоза с усилием приблизительно 500 Н. Измерить зазор между педалью тормоза и панелью пола, как показано на рисунке. Стандартное значение (С): 85 мм или более.

3.Если зазор не соответствует стандартному значению, проверить наличие воздуха втормозной магистрали, атакже толщину тормозной накладки. При необходимости отрегулировать или заменить.

4.Положить напольный коврик на место под педаль тормоза.

1.Установить шплинт, как показано на рисунке.

*Шплинт Передняя часть Педаль тормоза в сборе*

Проверка выключателя стоп-сигнала

Не наносить смазку на переключатель и место его установки во избежание его неисправности. Также не следует использовать перчатки в смазке.

1.Подсоединить кразъему выключателя стоп-сигнала прибор для проверки схем (диапазон Ω).

2.Если электрическая цепь прерывается при нажатии штока на указанное на рисунке расстояние от наружного края корпуса, иесли электропроводность цепи восстанавливается при отпускании штока, выключатель стоп-сигнала исправен.

*Разрыв Целостность цепи 4±0.5 мм*

Проверка наличия деформации педали тормоза

1.Расположить педаль тормоза в сборе на ровной поверхности, как показано на рисунке, установив расстояние 97 мм между центром монтажного отверстия пальца в сборе и ровной поверхностью. Убедиться, что расстояние, обозначенное на рисунке буквой А (от центра накладки педали до ровной поверхности), соответствует стандартному значению.

Стандартное значение (A):

*Центральное отверстие пальца в сборе Поверхность накладки педали Плоская поверхность Педаль тормоза в сборе*

2.Если расстояние А не соответствует стандартному значению, заменить педаль тормоза.

Прокачка тормозной системы с ABS

Недавно поменял тормозные колодки, ибо заводские уже изношены.
Ну вопросов с заменой колодок и смазкой направляющих никаких не было. А вод с прокачкой тормозной системы возникли.
Я то думал, что после замены колодок тормоза будут как на новой машине, т.е. чуть докоснешься до педали, машина уже почти остановилась. А тут почти никаких изменений не произошло, как на старых так и на новых, как колодки не менялись.
( да щас начнется, что: колодки новые, им надо притереться 100 км. и т.д. Пробег после замены уже 200 км. по пробкам и трассе. Разница минимальна)

И тут до меня дошло, что после ТО 2, в тормозной системе была произведена замена тормозной жидкости. После этой процедуры, тормоза стали немного ватными. Обратился к тем кто делал ТО, они сказали что это нормально, чё-то там само прокачается, ну короче как я понял начили отмахиваться. я на это дело забил и уже как бы привык к такой работе тормозов.
НО, после замены на новые колодки, нужно естесна прокачать. Сажаю человека за руль, чтобы педаль нажимать. Откручиваю штуцер и. пошел воздушный срач из штуцера, ну очень мало, но все же было. (к стате в сцеплении тоже.)

Ехать ругаться к ОД, где было ТО, нету времени, тамашним работничкам на это похрен, да и время уже как пол года прошло.
Лично я сделал вывод, что буду прокачивать тормоза сам, после всех этих "Псевдозамен тормазухи" у ОД.

В общем предлагаю обсудить эту тему со всеми, кому интересно. Я про комплектацию БЕЗ ESP. Т.е. только механика.
Вот что обнаружил, по нормальной замене тормазухи.

Как прокачать тормоза с АБС? ↑

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Тормоза передних колёс:

Братцы срочно помогите. Иногда при торможении педаль тормоза проваливается почти до полика (остается два -три см.для торможения) Жидкость не уходит( уровень постоянный) не пойму что такое.Причем бывает несколько дней все нормально.Говорят монжеты главного тормозного цилиндра полетели.Но я думаю, если полетели то было бы постоянно провалы педали.Может пузырек воздуха где то бегает по системе.Ответьте пожалуйста поскорей а то тормоза все таки (ходовая часть)

тормоза прокачал но эта хрень переодически появляеться ( я имею в виду провал педали тормоза) что делать не знаю.может забить ,но тормоза все таки.Проверил как написанно в книге ваккумный усилитель тормозов все ок.Чтот такое может быть не знаю.
Помогите!

Братцы так кто же поможет что делать не знаю. Педаль стала проваливаться чаще.(тормоза не пропадают совсем но срабатывание в начале и в самом конце хода).Уровень тормозухи в норме.Может летом что то.из за жары. Но наверное врятли.Помогите плиз

Провал педали -это либо сжатие пузырька воздуха, либо перепускание жидкости мимо манжеты. Т.к. система прокачана и воздуха нет, то логически рассуждая, причина в изношенных или разбухших манжетах главного цилиндра.Меняйте их и заливайте то, что доктор прописал, а не какую нибудь "Нева-М"

Я то же прихожу к выводу что это манжеты(поршеньки) главного тормозного цилиндра.Но вот есть ли смысл менять только манжеты ведь может быть износ самого цилиндра и замена манжет может ни чего не дать. Может купить контрактный тормозной цилиндр в сборе??
sNeG - а ПРИ ЧЕМ ТУТ ШЛАНГИ НЕ ПОНЯЛ ПОЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА.
да кто знает с какими моделями у нас одинаковые тормозные цилиндры

Маловероятно конечно, но видел один раз как при нажатии на педаль тормоза раздувался тормозной шланг, машина не тормозила при этом

Ну вот братцы отписываюсь по результату. Взял "контрактный" тормозной цилиндр целиком за 2 т.р.Они кстати на все треки одинаковые вне зависимости от кузова и привода ( а то многих лечат насчет 4 или 2 вд).В принцыпе цилиндр может и от лансера подойти и еще много от чего.Самое главное куда подходят трубку(их две) А бачек у нас на кузов крепиться но какая разница можно поставить и с бачком на цилиндре ( места хватает.) Да еще на CR-V старой кузов RD-1и 3 вроде такой же тормозной( только с бачком на самом цилиндре).Ставьте и не парьтесь.Тормозные цилиндры ведь выпускают разные поставщики так что они практически не зависят от марки авто.Поменял сам за 40 минут.Пока вроде все нормально.Если будут проблемы отпишусь.В принцыпе тему можно закрывать.Всем СПС за участие.

В принципе, можно было весь цилиндр и не менять. Стенки цилиндра от резиновых манжетов практически не изнашиваются. Это подтверждается и тем фактом, что покемоны продают ремкомплект на данный девайс. Это значит, что износ или разбухание резинок предусмотрено. Меняем их и приходит щастье)))

Читайте также: